Вся моя сознательная жизнь связана с техникой и, так уж получалось, время от времени приходилось помогать знакомым в выборе различных девайсов, необходимых им, начиная от дрели и заканчивая мото и авто техникой. Среди всего этого были и сверлильные станки. Да и личный опыт покупок и владения таких инструментов имеется. Вот сейчас и попытаемся разобраться как же выбрать для себя правильный и достойный инструмент.
Определимся сразу, на пороге, что речь в данной статье пойдёт о средне статическом инструменте для общих работ, предназначенного для бытового пользования, то есть, для дома, для гаража. Вполне понятно, что профессиональный инструмент, к примеру, такой, как ниже на фото, делает очень много нужных операций правильно, точно и быстро, но, ко всем его плюсам, есть (давайте не будем жадничать, для себя же выбираем) один существенный минус. Великоват в размерчике.
Точно так же не будем затрагивать выбор бэушного станка советского производства, не в плане недоверия к ним, с этим как раз вопросов не возникает, а по различным причинам. Во первых, далеко не каждый человек обладает необходимыми знаниями, что бы определить при покупке насколько ушатан данный агрегат. Во вторых, очень часто такие станки продаются некомплектными и впоследствии для него надо будет искать недостающее, и, в конце концов, собрать во единое, что требует дополнительных специфических знаний и оборудования. И в третьих, регион проживания. Там, где были когда то или есть есть и теперь большие заводы, близкие к металлообработке, может и сейчас не проблема купить неплохой экземпляр или запчасти к нему, а в других местах, к примеру, как в моём случае, в радиусе 200 км ничего нормального купить за реальные деньги не вариант, не говоря уже о комплектующих. Печальный опыт уже был. Выкатав немало бензина и истратив немало времени на посмотреть что там продают, желание к подобным авантюрам потерял напрочь. То, за что просили реальные деньги, походило на Железного Дровосека, которого лет на 200 в лесу забыли. Фрезерованную площадку всю жизнь использовали вместо наковальни, а остальную часть – вместо молота. А за то, что было на вид более – менее живым просили столько, сколько стоил новый сверлильно – фрезерный станок.
Конечно, если человек знает что ему нужно, определённая модель, на пример, мечтает именно о ней, то тут уже совсем другое, за мечтой можно и за океан рвануть… Но, вернёмся к реальности.
Сверлильный станок или, всё же, сэкономить и обойтись дрелью со стойкой? Ведь многие же это и предпочитают. Тут дело хозяйское, стойка тоже выполняет множество задач. Получается вроде бы экономно.
Но есть но. Дрель шумная, намного шумнее станков. Нагревается быстро. Соответственно, длительные задачи будут проблематичны. Ну, и, наверное, одно из главных, дрель же нужна и для других задач, не в стойке, а если на неё всё возложить, то она быстро закончится. А стоимость неплохой дрели примерно одинакова со стоимостью дешевого сверлильного станка. И, если человеку нравится делать что то у себя в гараже или хозяйстве, то лучше иметь и то и другое.
Кстати, стойки для дрели, которые ставятся непосредственно на заготовку для сверления, фото ниже, полезно иметь и при наличии станка.
К выбору станка.
Пара примеров из личного опыта.
Разговор с одним знакомым. Спрашивает.
- Какой станок сверлильный купить, что бы хороший был, надёжный, точный, мощный?-
- А тебе зачем? Для каких целей? Что ты на нём будешь делать?-
- Как что, дырки сверлить, разные, много, во всём!-
- Купи ружьё, и весело и дырки оптом.-
Далее последовал получасовой диалог, в результате которого, оппонент, напрочь отказавшийся от покупки ружья, приобрёл в ближайшем магазине средний Энкоровский станок, приволок его в гараж и прикрутил к столу. Прошло уже более десяти лет, человек до сих пор доволен своим выбором, станок всё так же стоит на своём месте, пыльный и грязный, с отломанной то ли утерянной одной из трёх рукояток штурвала пиноли и не хилой вмятиной на ременной крышке, результат падения стремянки, но в полном состоянии делать во всём отличные дырки и в любом количестве.
И второй пример, к выбору которого я лично не имею отношения. Ещё один знакомый купил себе Джетовский сверлильно-фрезерный станок, не дешевый, с регулировками кнопочками, с координатным столом, со всеми наворотами. Сам видел. И используется этот станок почти так же, как тот, о котором выше рассказывал. Делает отличные дырки. Правда, были пару тройку попыток чего то там фрезернуть, закончившиеся поломкой режущего инструмента, и обучение этому процессу было отложено далеко на потом. Хотя, прошло уже много времени, может чему и научился, давно не видел. Что тут сказать, это правильно, его деньги, его выбор, ему так нравится.
Как по мне, то это не рационально. Использование точного инструмента для частых и не точных работ рано или поздно приведёт к излишней выработке, и, когда понадобится сделать точную фрезеровку, оказывается, надо менять направляющие или ещё что то. Лишнее. При таком раскладе проще дополнительно купить дешевый сверлильный станок, для простых работ. Он по любому стоит дешевле, чем даже одна направляющая для точного станка.
Какой вывод из всего этого. Да как бы Вы не поступили это всё равно будет правильно, ведь это Ваш выбор и Ваши деньги. Решать Вам.
Ах, да, заранее обсудим такое нужное понятие как ТОЧНОСТЬ. От чего она зависит? Настройка, выставить нужный угол между сверлом и плоскостью стола, со всех сторон, исправив возможные заводские недоработки и промахи, если они будут. Хороший режущий инструмент, здесь понятно. Точное накернивание, тоже понятно. Чёткая фиксация заготовки. Правильная подача шпинделя, скорость и усилие зависит от обрабатываемого материала. Правильный подбор скорости вращения режущего инструмента, так же зависит от разного материала. Всё. Люфт шпинделя, болтанка колонны и уклон стола входит в стандартную комплектацию всех станков без исключения, просто в разной степени. На это и следует обратить внимание при покупке, а, лучше, если о конкретной модели просмотреть немало отзывов, но, обязательно, ориентируясь по году выпуска, так как модели, выпущенные в разное время, могут иметь сильное отличие, как в лучшую сторону, так и в худшую. Они то, нередко, и в одно время выпущены, а отличаются сильно, а уж со временем…
И так, сверлильные станки. Настольные, средние, напольные, с выдвижной шпиндельной бабкой, с подачей СОЖ, ступенчатые, вариаторные. Разберёмся по очереди.
Настольные. Для работы на столе. В большинстве, высота составляет около полу метра. Делятся на два вида, передвижной шпиндель или передвижная шпиндельная бабка. Начнём со второго варианта.
Настольные станки с передвижной вверх-вниз шпиндельной бабкой.
В отличии от стандартных станков, где при сверлении штурвалом управляется шпиндель с патроном и сверлом, в этих станках штурвалом движется по колонне полностью шпиндельная бабка со всем в сборе, двигатель, шпиндель и прочее.
На данный момент их выпускают уже много разных производителей. Компактные, удобно переносить, поставил, поработал, убрал. Удобны при работе с мелочёвкой. К недостаткам можно отнести коллекторные двигатели, которые работают, в основном, шумно. Да и ценовая категория не сказать бюджетная, примерно так, за один такой можно купить два станка следующей категории.
Настольные вертикально – сверлильные станки.
Самый бюджетный вариант. При этом они вполне справляются с большинством поставленных бытовых задач. Для установки на стол или верстак, желательно с фиксацией. В основном, небольшая мощность, которой, кстати, вполне хватает при своих размерах, небольшое расстояние от сверла до стола и платформы, правда, которое можно бюджетно изменить, и небольшое расстояние между сверлом и колонной, а вот тут изменить будет сложнее. Недостатки и на что обратить внимание при покупке разберём ниже, отдельно по каждой детали станка.
Средние вертикально – сверлильные станки.
Самый распространённый тип станков. От своих бюджетных собратьев отличаются большими размерами, мощностью, комплектацией и, соответственно, большими возможностями. Чаще всего высота таких станков будет требовать установки на отдельную тумбу или низкий стол, так как верстак обычно выше стола, плюс метровый станок, в итоге рукоятки управления шпинделем находятся выше головы, что не удобно при работе. В общем, это всё отличается от конкретной модели станка, роста человека и его задач. К примеру, фото ниже, станок в моей мастерской, врезан в стол, правда, по двум причинам. Даже по трём. Первая, нижняя платформа вровень со столом, что бы не мешала укладывать материал для торцовочной пилы. Вторая. Для удобства работы, высота станка 90 см, полная высота стола 88 см, примерно 5 см на врезку в стол, в итоге получилось то что нужно. Третья. Станок установлен на краю стола для того, что бы ,повернув шпиндельную бабку, а, проще сказать, голову, можно было сверлить высокие детали.
Напольные вертикально – сверлильные станки.
Отличаются от предыдущих высотой колонны, для установки на пол с соответствующей фиксацией. Стандартной высоты нет, при покупке размеры смотреть надо отдельно для каждой модели.
Станки с выдвижной шпиндельной бабкой.
Эти станки отличаются от предыдущих увеличенным и изменяемым расстоянием от сверла до колонны, что даёт возможность сверления на большем удалении от края детали. Шпиндельная бабка, помимо горизонтального перемещения, имеет возможность наклона и поворота, как на фото ниже. Возможно, для каких то задач это будет необходимая функция. Но, как в анекдоте сказано « а теперь, давайте попробуем взлететь вместе со всем этим добром.» есть и минусы этой конструкции. Чем больше размер, тем больше погрешность. Погрешность будет обязательно, а вот насколько она будет большой, это лучше узнать в отзывах для конкретной модели и, опять же, желательно с годом выпуска одинаковым. Ну и, учитывайте размер головы, что бы было куда это всё добро поставить. Варианты есть как настольного типа, так и напольного.
Ступенчатые. Фото ниже. Ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя. Есть с одним ремнём, а есть два и более ремня. Чем больше наворотов, тем больше возможности выбрать различные обороты, но тем больше шума и обслуживания. Чаще всего, установив 500-600 об мин., чего хватает для общих работ, больше туда никогда и не лезут.
Вариаторные. Фото ниже. Регулировка скорости рычагом, плавная. Очень удобно, последний станок у меня с вариатором. Для меня основная работа с деревом, различные свёрла, простые или Форстнера, пробочники, для бусин, различный материал, хвоя, дуб, ясень… менять скорость приходится часто. Выручает. Из минусов. Цена, понятно, дороже, да и что то когда то износится, наверное, пока не знаю. Лишь бы брак не попался. Больше минусов не замечено.
Магнитные. Фото ниже. Есть и такие. Так, чисто к примеру. Я про них ничего не знаю. Просто, раньше их было мало и стоили дорого, теперь их делают все и цены есть разные, хотя и качество тоже.
С системой подали СОЖ (смазывающе-охлаждающая жидкость) Фото ниже. Возможно, кому то это важно.
А теперь пробежимся по деталям станков, по отдельности, что да как, на что обратить внимание при выборе, при покупке и при дальнейшей эксплуатации. Начнём сверху и по порядку вниз.
Электромотор. Отличаются мощностью и материалом обмоток. В основном, асинхронные, но встречаются и коллекторные. Первые предпочтительные, так как они долговечнее и малошумные. Некоторые модели страдают перегревом. Смотрите отзывы для конкретной модели. Может быть из за неправильно установленных конденсаторов, подбор неправильный, может из за обмоток. Не знаю. А может и из за неправильной эксплуатации. В пользовании было три станка, проблем с нагревом не было. По мощности. Скажу так, не гонитесь за излишней. Чем больше мощность, тем больше ответственность за фиксацию детали, иначе можно и травму получить. По личному опыту, 350 вт двигатель справлялся с большинством поставленных задач, но, для различных работ, ближе к 500 вт будет лучше. Если много работ с металлом, особенно коронками, то тут уже 750 и выше.
Размер шпиндельной бабки. Это параметр будет влиять на расстояние между сверлом и колонной, обязательно указывают в характеристиках в каждой модели. Увеличить его трудно, если это не модель с выдвижной бабкой. Здесь выбор индивидуальный и зависит от задач. На моём станке расстояние от центра сверла до колонны 155 мм, хватает за глаза.
Ступенчатая регулировка оборотов или вариатор. Вариатор, конечно, удобнее. Но дороже. При покупке проверяйте работу вариатора, бывает брак. Если основная работа с металлом, при покупке со ступенчатой регулировкой, смотрите что бы минимальные обороты были пониже, 300 или меньше. Минимальные 600 оборотов многовато для работы с металлом, судя по моему первому станку.
Кнопки включения. Очень удобно, когда станок можно выключить лбом, проверено. Включать спереди тоже удобнее, чем сбоку. Не так и важно, но кое когда замечал при разных работах.
Регулятор глубины сверления. Бывают нескольких видов. В нынешнем станке попался идеальный, по моему мнению, вариант. Такой вариант на разные станки устанавливается. Только попользовавшись нормальным удобным регулятором, понял, насколько он упрощает работу. Кронштейн крепёжный сделан из литья, не пластик, имеет жесткость. Регулировочную гайку можно быстро перемещать, нажав кнопку, так же, помимо регулировки в мм, вращая гайку, можно десятки регулировать. Правда, изначально, с завода, был косячёк. Упорная Пэобразная пластина, в которую упирается гайка при опускании, была прикручена болтами 5мм при отверстии в пластине 6мм, соответственно, точность отсутствовала. Это легко устранил, сделал зенковку в отверстиях и вкрутил винты с конусной шляпкой. Теперь монолит. В общем, рекомендую.
Ещё пара вариантов регуляторов. Вариант на штурвале пиноли рабочий, но мне не очень зашёл, а вариант на пластиковом кронштейне с регулировкой гайками ключом…. Даже смешно. Позже я убрал гайки с регулятора, увеличив тем самым ход пиноли с 5 до 6 см, что очень даже помогло, стало значительно удобнее.
Ход шпинделя, пиноли. Вверх вниз. Шпиндель это шток, на котором патрон крепится и вращается, пиноль держит на подшипниках шпиндель и имеет зубчатый привод, который поднимает и опускает. Этот размер обычно указывают в описании, но не всегда. От 5 до 15 см, может уже есть и больше. Когда я на маленьком станке увеличил этот ход с 5 до 6 см, это порядком упростило работу. Всего один см, а чувствительно. На новом (года три или четыре уже) станке ход 9 см, за глаза, устаёшь крутить. Может, при каких то задачах и мало, но проще столик поднять. Вкратце так, 5 см маловато, 6 см хотелось бы больше, 7-8 вполне, 9 за глаза, больше – на любителя или по задачам.
Обслуживание шпинделя. Откройте крышку ремней. В центре ведомого шкива есть отверстие где ходит шпиндель. Опустите штурвалом шпиндель, увидите. Уводим шпиндель вниз до упора, подбираем подходящий шток, болт или вороток, который плотно входит в отверстие, что бы подобие поршня, накладываем в отверстие литьевой смазки, проталкиваем поршнем вниз, повторяем. Несколько раз. Поднимаем шпиндель вверх, убираем остатки смазки, что бы не попала на ремень и шкивы. Включаем станок, он будет работать значительно тише. Повторяем процедуру через время, когда станок заново начнёт шуметь. Пару тройку раз и станок долго будет работать тихо. Лишний шум могут издавать и подшипники шпинделя, сняв ремень, можно проверить, заменить, если надо.
Люфт шпинделя, точнее, люфт пиноли. В таких станках он будет. Или появится. Желательно, изначально купить с минимальным. Люфт проверяется в трёх местах, в одном сантиметре, примерно, от верхнего и нижнего положений и в середине хода пиноли/шпинделя. Маленький люфт будет, если стучит сильно, лучше посмотреть другой станок.
На корпусе шпиндельной бабки, чаще всего, рядом с штурвалом, есть регулировочный штифт, с контрогайкой. Многие ошибочно считают его регулировкой люфта пиноли. На самом деле это фиксатор пиноли от проворота. Хотя он же влияет и на болтание пиноли. Опустив пиноль вниз, увидите проточку, как раз напротив этого штифта. Регулируем штифтом так, что бы пиноль ходила легко и без закусываний и притормаживаний, при этом с минимальными люфтами, что в бок, что по оси. Перед регулировкой надо обязательно проверить проточку на наличие заусенцев или вмятин, при наличии устранить, пиноль надо смазать литолом, опускаем полностью вниз, смазываем тонким слоем корпус пиноли, проточку и зубчики подъёмного механизма. Пару тройку раз подняв опустив удаляем излишки. Если пиноль имеет люфт по оси, то означает что диаметр упора штифта меньше чем надо, штифт заменить, выточив новый штифт с увеличенным диаметром упорчика. Закусывания, приклинивания, притормаживания тут не допускаются, ход должен быть лёгким и однородным. При покупке проверяйте и люфт пиноли и плавность перемещения, бывает, при излишнем зазоре, болтанке, затягивают штифт, что бы прижать пиноль и уменьшить люфт, но тогда ход вверх вниз, перемещение, будет затруднён.
Тахометр, подсветка, лазер.
Тахометр показывает количество оборотов вала. Удобно, интересно, но, чаще всего, не так и важно.
Подсветка функция полезная, особенно если на гибком креплении. Свет должен освещать нужное место, а не просто куда угодно, типа есть и ладно, как нередко встречается. По личному опыту, подсветкой не пользуюсь, так как рабочее место хорошо освещено, да и подсветка станка мешает лазеру.
Лазер. Штука полезная, особенно при работе со свёрлами Форстнера.
Патрон и его посадка, крепление. Патроны есть с ключевым зажимом, есть без ключевым. Эта деталь заменяемая, впоследствии можно купить любой и установить на станок. Удобнее, конечно, без ключевые патроны, с условием, что они качественные. Хорошо работают, держат цепко.
Посадка патрона, крепление. В бюджетных вариантах часто встречаются болтовой тип крепления патрона, то есть, внутри патрона есть болт, который крепит к шпинделю. Такой способ менее точен, хотя всё зависит от исполнения, бывает что и сложные и «особо точные» станки бьют посильнее бюджетных. Но, если Вы проверили при покупке, убедились в отсутствии биения и вибраций, то бытовые задачи вполне ему по силам. Первый станок у меня как раз такой и был, и претензий по этому вопросу к нему не было.
Второй тип крепления тоже, чаще, в бюджетных вариантах идёт, когда патрон имеет конусную посадку, а ответный конус сделан на самом шпинделе, без переходника. Вариант рабочий, без преимуществ, опять же, если сделано качественно, иначе будут и биения и вибрации и сход патрона, с начинкой вместе.
Кстати, про конусную посадку, обязательно при сборке или, если станок собран, перед первой работой, обезжирите все конусные соединения и хорошо усадите патрон на место. Ибо могут случиться и проворот и выпадания. В случае проворота может образоваться задир, а , в особо тяжких случаях, и слипание, типа кузнечного шва. Потребуется замена деталей. Да и случай с выпаданием тоже может стать особо не хорошим, травмы вряд ли кого обрадуют.
Третий тип крепления патрона тоже конусный, но уже с посредником, переходником, у которого конуса с обеих сторон, разные. Такой тип более распространённый и востребованный, так он даёт некоторые дополнительные возможности. Ниже будет на фото схема возможностей, хотя она для другого класса инструмента, но, по сути, близка. Это даёт возможность использовать свёрла профессионального типа, с конусной посадкой, которых с советских времён осталось очень немало и для некоторых задач они отлично подходят.
Тут так же, при сборке надо обезжирить, ибо могут быть вышеописанные последствия.
Колонна. Проще, труба. А, бывает и, трубочка, потому что часто выполняют этот элемент из жести, с соответствующим последствиями, что сказывается на жесткости станка в целом. В домашних условиях часто её жесткость добавляют самостоятельно, путём цементации с хорошей арматуриной внутри, а так же, если есть возможность, изготовлением новой с более толстого материала, путём токарной обработки. Изменив длину колонны, путём подрезания имеющейся или выточив более длинную, можно изменить высоту станка, вплоть от настольного до напольного, или наоборот, с напольного до настольного, если это нужно. Без фото, на других фотках видно.
Подъёмный механизм стола. Представляет собой зубчатую рейку и механизм подъёма, шестерня в корпусе, с ручкой и зажимом для фиксации. При установке нужно добиться отсутствия зазора между упорными кольцами, но не зажимать, что бы была возможность вращения стола вместе с подъёмным механизмом вокруг колонны. В бюджетном варианте небольших станков этот механизм отсутствует, стол перемещается вручную, что, при небольшом размере, не создаёт никаких неудобств. Отдельно фотки прикладывать не буду.
Стол. Имеется много вариантов, всё зависит от будущих задач. Все столы имеют функцию бокового наклона, так же имеется шкала с разметкой в градусах, точность которой часто под сомнением, но, по сути, ничего страшного, всё равно точный угол будет выставляться по прибору, относительно стола и режущего инструмента.
Ниже фото примера исполнения дешевого стола. При отсутствии дополнительных косынок, распорок, такие столы, часто, не имеют жесткости и при работе с материалом толстым и твёрдым, меняют угол, в процессе сверления когда прикладывается усилие на рычаг подачи шпинделя, что заставляет подкладывать дополнительные упоры, ниже есть фото. При покупке, несильно надавив на стол, можно это почувствовать. Хотя на работу с тонким материалом это не влияет. Но это нужно учитывать. Наличие усилителей, перемычек, как ниже на втором фото, делает стол жестче.
Стол с осевым вращением. Фото ниже. Формы разнообразные, просмотрите все фотки статьи, обратите внимание на столы, круглые, прямоугольные, квадратные, плоские, с канавками для СОЖ и заглушкой в канавке, для переходника под шланг слива СОЖ. Форма выбирается под свои задачи, а, чаще, какая со станком попадётся. Как в моём случае, при частой работе с деревом на стол установлен самодельный столик поболее, так удобнее, фото ниже. Ось стола даёт возможность не только повернуть стол в нужное положение, но, если стол не большой, то полное вращение по оси, что можно применить как делительную головку. Так же, крепление стола есть с нескольким осями, системой рычагов, часто такие системы идут в станках с выдвижной шпиндельной бабкой. Но, надо учитывать, чем больше и длиннее, тем жесткость может страдать. При покупке всё равно жесткость надо проверять, иначе будет как и с дешевым вариантом, уход при сверлении. Небольшие отклонения вполне допустимы, от них никуда не деться, либо покупать тот станок что на фото в начале статьи, который не маленький.
Часто в комплектации идут тиски, которые можно купить и отдельно, но в системе крепления тисов нет стандарта и все производители делают крепления в столах под себя. Так что, подбирая отдельно тисы, нужно обратить внимание на правильные размеры креплений. Нужная вещь.
Опорная площадка. Да, это тоже важный элемент. При слабеньком исполнении мощный хороший станок может напоминать тонкую берёзку на сильном ветру. Эта деталь должна быть жесткой, а лучше и массивной. Но, не всегда так получается.
Всё, вроде бы. Общий итог остался.
Если Вы прочитали эту статью, предполагаю, что мысль о станке уже присутствует, осталось только определится с выбором. Для каких целей он Вам нужен, сколько средств из семейного бюджета готовы потратить, сколько места для этого инструмента получится выделить в своих владениях, и, в конце концов, нужен ли он вообще? И, если Вы любитель делать что то в своём хозяйстве самостоятельно, чего то мастерить, нравится инструмент, то, отвечу с уверенностью, нужен. Он Вас очень часто выручит. Даже самый бюджетный и небольшой. В моей мастерской, которая предназначена не только для любительской работы с деревом, но и как хозяйственная мастерская для бытовых целей, самый часто используемый станок – это ленточный шлифовальный, а следующий – сверлильный. Не говоря об удобстве в работе, станок только в экономии свёрл уже много помог. Не являясь профессионалом в металлообработке, я бы дрелью или шуруповёртом очень много свёрл ушатал.
Определившись с выбором конкретной модели, заранее, перед покупкой, просмотрите отзывы, их можно найти в интернете, в поисковиках, забив в строку поиска название и модель станка с годом выпуска, в больших интернет магазинах часто есть раздел отзывов для каждого инструмента, на профильных сайтах, посмотреть видеообзоры, желательно не только от производителей или продавцов, но и пользователей, и, не одного, а разных, так как, бывает, попадаются бракованные экземпляры, то ли неправильное человеческое вмешательство, а, зачастую, и неправильный выбор. Купил самый дешевый, а он, зараза, рельсу сверлит долго. Или, наоборот, акция рекламная. Такого материала сейчас в избытке. Так что, не поленитесь, потратьте немного времени и просмотрите в разных местах, не пожалеете. Это Вам поможет полностью утвердится в правильности выбора или надобность обратить внимание на какую то другую модель. Всё у всех разное, понимание, задачи, возможности и итоговый вывод. Главное, увидеть и понять нужное для себя и сделать собственный выбор.
И, моё пожелание для Вас, хороших работ, долгой службы инструменту и отменного Вам здоровья!
Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, будет ещё много интересного!