Я никогда не забуду лицо соседа, который застыл возле моего участка с открытым ртом. В начале июня мои кабачки уже плодоносили, а он только готовился к посадке рассады. Его растерянный взгляд красноречиво говорил - такого он не видел никогда.
Долгие годы я выращивал кабачки как все - ждал устойчивого тепла, высаживал растения в конце мая и собирал первый урожай только в июле. Все изменилось, когда я нашел старую тетрадь с записями опытного агронома из северного совхоза. Метод оказался настолько эффективным, что теперь я получаю первые плоды на три недели раньше обычного срока. Без теплицы и дорогого укрывного материала.
Сейчас мои пять кустов стабильно дают по одному-два плода каждые пять дней, начиная с первой декады июня. Это стало возможным благодаря простой, но действенной технологии, которую применяли в северных хозяйствах для получения раннего урожая.
Давайте я расскажу обо всем по порядку. Начнем с выбора места и подготовки грядки, ведь именно здесь кроется основной принцип успеха.
Подготовительный этап
Основная причина позднего урожая обычных кабачков проста - холодная почва. В старой технологии эту проблему решали особым способом формирования теплой грядки с правильным расположением органических материалов. Но обо всем по порядку.
Начинаю подготовку в конце апреля. Выбираю самое солнечное место на участке, защищенное от северных ветров. Оптимальный вариант - южная сторона забора или хозяйственной постройки. Грядку располагаю строго с востока на запад.
Готовлю котлован глубиной 35 см и шириной 1 метр. Длину рассчитываю исходя из 80 см на одно растение. Для пяти кустов нужно 4 метра. На дно укладываю слой веток и стеблей толщиной 10 см - это обеспечит дренаж и выделение тепла при перепревании.
Следующий слой - прошлогодняя трава, листва и компост общей толщиной 15 см. Сверху насыпаю плодородный грунт слоем 25 см. Земля должна быть рыхлой, без комков. Грядка возвышается над уровнем участка на 15-20 см.
Высаживаю ранние кабачки без теплицы по советской технологии много лет. Убедился - такая конструкция поддерживает оптимальный температурный режим для корней. При разложении органики температура в нижних слоях достигает 22-25 градусов.
За 10 дней до высадки рассады формирую лунки диаметром 25 см и глубиной 15 см. В каждую добавляю по 0,5 литра перегноя и 100 граммов древесной золы. Теперь самое время поговорить о правильной подготовке рассады.
Особенности подготовки рассады
Подготовка рассады - ключевой момент в получении раннего урожая. Посев провожу 1 мая, за 15 дней до предполагаемой высадки в открытый грунт. Этого времени достаточно для формирования крепких растений.
Использую раннеспелые сорта: Грибовские, Аэронавт, Белогор. Они хорошо развиваются при пониженных температурах. Перед посевом обрабатываю семена в слабо-розовом растворе марганцовки 10 минут, затем промываю чистой водой и подсушиваю.
Для посева беру торфяные стаканчики высотой 12 см. Грунт готовлю из трех компонентов: 3 части огородной земли, 1 часть перегноя, 1 часть крупного песка. Семена высаживаю на глубину 2,5 см. До появления ростков держу рассаду в тепле - около 23 градусов.
Как только появится первый настоящий лист, делаю попрохладнее: днем около 20 градусов, а на ночь чуть прохладнее. Так растения закаляются. Это делает растения более выносливыми. Рассаду размещаю на самом светлом подоконнике. При недостатке освещения включаю фитолампу на 12 часов.
За сутки до высадки рассады проливаю лунки теплой водой - 35-40 градусов. К моменту посадки почва достигает оптимальной температуры. Высаживаю растения в возрасте 15 дней, когда на них сформируется 2 настоящих листа.
Высаживаю ранние кабачки без теплицы по советской технологии в середине мая. Этот срок оптимален для большинства регионов средней полосы. Теперь расскажу, как защитить молодые растения от возвратных заморозков.
Технология высадки и защиты растений
Главный принцип посадки - каждое растение должно получить индивидуальную защиту от холода и ветра. Все работы провожу в тихий вечер при температуре не ниже 15 градусов.
Вокруг каждой лунки формирую земляной бортик высотой 8 см. Диаметр получается 40 см. Такие "блюдца" удерживают воду при поливе и сохраняют тепло в прикорневой зоне. Глубина посадки - на 2 см выше, чем растение росло в стаканчике.
После посадки поливаю теплой водой - 1 литр под каждый куст. Для защиты от заморозков использую пятилитровые пластиковые бутылки без дна. Устанавливаю их над растениями, заглубляя на 3-4 см в почву. Сверху закрываю пищевой пленкой.
При температуре выше 18 градусов снимаю пленку, оставляя только бутылки. Когда растения дорастают до верха укрытия - убираю защиту полностью. К этому времени угроза заморозков обычно проходит.
Поливаю раствором коровяка (1:15) каждые 12 дней. На одно растение использую 2 литра раствора. После подкормки рыхлю почву и мульчирую перегноем слоем 3 см, отступая от стебля 8 см.
В фазе бутонизации опрыскиваю растения раствором борной кислоты - 2 грамма на 10 литров воды. Это способствует лучшему формированию завязей. Первые цветки появляются через 12-14 дней после высадки рассады.
Практические советы для стабильного урожая
За годы работы в огороде я заметил, что урожай кабачков зависит от мелочей. Все мои выводы основаны на личном опыте.
Формирование растений начинаю в период активного роста. В начале июня прищипываю верхушки главных стеблей над 4-5 листом. Это ускоряет образование женских цветков. Боковые побеги не удаляю - они дают дополнительный урожай.
В пасмурную погоду провожу искусственное опыление. Срываю мужской цветок, снимаю лепестки и переношу пыльцу на пестик женского цветка. Это особенно важно в прохладные дни, когда насекомые малоактивны.
Сбор плодов провожу регулярно, не допуская перерастания. Оптимальный размер - 12-15 см. Переросшие кабачки останавливают развитие новых завязей. При систематическом съеме растение плодоносит до середины сентября.
В жаркие дни, когда температура поднимается выше 28 градусов, создаю легкое притенение из мешковины. Ставлю дуги и натягиваю материал на высоте 40 см над растениями. Это защищает цветки от перегрева и предотвращает сброс завязей.
При похолодании мульчирую почву свежескошенной травой слоем 4-5 см, отступая от стебля 7 см. Мульча поддерживает оптимальную температуру почвы и сохраняет влагу. Каждые 10 дней меняю ее на свежую.
С пяти кустов за лето снимаю больше 60 кабачков. После цветения жду две недели - и начинается плодоношение, которое длится до холодов. Каждый куст радует новыми плодами раз в 5 дней.
Буду рад, если поделитесь в комментариях своими результатами, ставьте лайк, если статья оказалась полезной.
Читайте также: