Продолжаем знакомство с Выборгом летним днём 2024 года. Наконец мы дошли замка. Выборгский замок расположен на компактном острове диаметром примерно в 150 метров. Сегодня вся его территория является музейным объектом, входящим в состав Выборгского объединённого музея-заповедника. Музей контролирует ещё несколько точек в городе, в том числе уже увиденную нами Круглую башню, где, однако, никакого музея нет, а пространство арендует ресторан.
Замок переоборудован под музейные нужды в 1960-е годы, а до того при всех властях и во все эпохи он был военным объектом. Даже после Великой Отечественной тут располагалась военная часть и квартиры для семей военнослужащих.
Ближе всего к нам расположен Дом наместника. Он не вписан в стену замка и стоит обособленно, хотя между ним и стеной всего несколько метров. Пройти к замку можно через арку посередине, то есть фактически дом брал на себя дополнительную функцию главных замковых ворот. В середине XV века на месте дома была Пожарная башня с проездными воротами, в начале XVII столетия её значительно перестроили и превратили в такое здание.
Одним из первых известных жильцов дома стал мелкий пацан, шведский принц Карл Филипп, герцог Сёдерманландский и, сложись история иначе, русский царь. Мальчика выдвигали в качестве претендента на престол во время Смуты. Потом здесь обитали ландсхёвдинги (по-нашему губернаторы или наместники) Выборгско-Нейшлотского лена, при российских властях в XVIII веке – губернаторы Выборгской губернии. Оттого названия «Дом наместника» и «Губернаторский дом», по сути, синонимичны.
Жаловали эти покои и главы государств: сюда заезжал старший брат Карла Филиппа Густав II Адольф, а спустя два века после него Пётр Великий. После визитов Петра домик также называли Государевым домом. В XIX веке тут работал комендант крепости и его подчинённые, отсюда ещё одно название – Комендантский дом.
Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 2/7):
Бросим взгляд назад на берег острова Твердыш с возвышающимся зданием архива и на Крепостной мост. Как видите, ничего особенного мост из себя не представляет, он низенький, маленький, без архитектурных излишеств. Но зато он удобно соединяет Замковый остров с двумя берегами пролива, и в такой же конфигурации в XVI веке построили самого раннего предка современного моста.
До независимости Финляндии он назывался Áбоским мостом, потому что Королевская дорога, проходившая по нему, соединяла Выборг с длинным-длинным путём на запад с конечной точкой в Áбо, столице Шведской Финляндии. Когда же финны решили избавиться от шведского названия Або и переименовали его в Ту́рку, то пришлось переименовывать и мост в Выборге. Сначала он был... как по-русски-то сказать? «Ту́ркуским мостом»? Наверное, так можно. Потом стал Замковым, а на русский лад – Крепостным.
Билетики в замок купили, через арку прошли, можно погулять по острову. Маршрутов не очень много: обойти замок снаружи да походить по Верхнему и Нижнему дворам. Снаружи для нашего удобства в некоторых местах выложили дорожку деревянным настилом. Отсюда видна внутренняя сторона Дома наместника и проход между ним и стеной замка. Стена сохранилась со второй половины XVI – начала XVII века.
Надо сказать, что замок серьёзно изменился за последние десять лет. Если вы бывали в нём до начала современного этапа реставрации, то есть примерно до 2017 года, то стоит освежить впечатления. Работы идут медленно, местами ещё не закончены, но по большей части остров уже в нашем посетительском распоряжении, красив и свеж.
С основания замка в 1293 году началась история Выборга. Собственно, «Выборг» переводится как «святая крепость». Или другая, но всё равно «крепость», ибо «borg» – это «крепость». А вот какой была первая половина изначального названия, тут исследователи ещё спорят.
Пока они спорят, можно рассмотреть шикарные стены Главного корпуса замка. Внутри – музей, туда надо заходить с другой стороны, а мы пока обходим остров по кругу. Корпус построили в XIII–XV веках, тут и наместник какое-то время обитал, а также мог останавливаться король и заходили на огонёк иностранные послы.
Из-за деревьев и узкой полосы берега не смог поймать в один кадр весь вид корпуса с этой стороны. В идеале надо вообще с воды фотографировать. Слева в кадре округлая стена, которую заметно по очертаниям на земле, – это вообще-то высокая Райская башня (почему такое название, неизвестно), боевая башня XV века, возведённая каменщиками из Ревеля, что ныне Таллин.
Справа видно крышу боковой пристройки – это тоже башня, Башня сапожника, потому что, кроме выполнения боевых задач, она разместила у себя мастерскую сапожника. Сделано это было, чтобы кожгалантерейные запахи воняли наружу, а не портили воздух обитателям.
О, если вернуться обратно к Дому наместника, то отсюда хорошо видно угол с Райской башней, она теперь ровно по центру кадра.
Заглянем ненадолго в Дом наместника. На первом этаже есть музейный магазинчик, нам же нужно купить магнитик на память. А на втором – выставочный зал.
Сейчас здесь выставка «Союз любви и верности». На дворе Год семьи, надо отрабатывать! Выставка простенькая, собрана из разноплановых экспонатов этнографического и бытового характера.
Мне кажется, с этим кадром, куда попала попытка музейщиков воссоздать атмосферу советского ЗАГСа, хорошо сочетается фраза из вводного текста к выставке:
Институт семьи и брака существует долгие годы. Формы закрепления взаимоотношений мужчины и женщины были представлены ещё в каменном веке и подробно изучались историками XIX столетия, в том числе Карлом Марксом.
Ну упоминание Маркса просто жизненно необходимо, без него мы бы ничего про институт брака не поняли! Если же говорить серьёзно, я бы музейщиков поправил: Маркс довольно конспективно обращался к этому сюжету, а вот Энгельс уже после смерти своего соратника занялся проблемой происхождения института семьи очень плотно, итогом стала его известная работа «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Так дело не пойдёт, какая ещё безалкогольная свадьба? Даже не зовите меня.
Вот, а это мне уже нравится! Сразу душевностью повеяло.
Если вас утомил свадебный «вайб», спуститесь охладиться в каземат. Из двух бойниц прямо по курсу можно было вести огонь в сторону Крепостного моста, если враг захотел бы прорваться к замку оттуда. Если не ошибаюсь, окошки этого каземата мы могли увидеть при входе в музей, но на кадре выше их перекрыло дерево. Давайте я воспользуюсь исторической фотографией 1965 года:
Вот они, слева на углу два окошка.
Кстати, а что за крупная мемориальная табличка справа над вывеской музея? Сейчас такой нет. На ней написано: «Героическим воинам 21-й армии Ленинградского фронта, освободившим 20 июня 1944 года старинный русский город Выборг». Красиво же, согласитесь: «старинный русский город Выборг»!
Табличку установили в 1964 году в 20-ю годовщину освобождения, но в начале 90-х она упала и от неё откололся нижний кусок. А потом её кто-то умудрился потерять. Это были суровые девяностые, хорошо, что замок не потеряли попутно. В итоге случайным образом во время реставрации замка в 2018 году доску нашли в каком-то помещении. О дальнейшей её судьбе мне неизвестно.
Верхний двор Выборгского замка находится к востоку от Главного корпуса и не обнесён стеной. Впрочем, нельзя сказать, что он никак не огорожен от воды, поскольку сама возвышенность острова с этой стороны надёжно укреплена кладкой. Короче, свесить ножки в воду не получится. Зато получится посмотреть различные массовые мероприятия, которые здесь регулярно проводятся: фестивали, рыцарские турниры, концерты, театрализованные представления.
Вот даже огородили место для арбалетного тира перед зданием, только арбалетов и арбалетчиков не видно.
В кадр попала та самая Башня сапожника – это крайняя часть здания слева. Совсем не похоже на башню, но как уж прозвали. Наиболее высокая часть здания разделяет Башню сапожника и Восточный флигель, где сегодня располагается музейная библиотека. Если мы пойдём в проход, то попадём в узкий дворик Главного корпуса. Значительный объём его помещений сегодня занимает основная музейная экспозиция, но мы туда зайдём чуть позже.
Пока же глянем на ещё одно здание в правой части кадра – Винный погреб XV века. Не там ли застряли арбалетчики с арбалетами? Кто знает, проверить нам никто не даст, там никакого помещения для посетителей нет.
Пойдём чуть дальше вправо.
Тогда мы попадаем в Нижний двор.
Отсюда хорошо видно доминанту замка – Башню Святого Олафа. Это самое старое здание в замке, а значит, и во всём городе. Правда, потом её перестраивали, окончательный вид башни сложился только в 1890-е годы, но всё равно круто. Обычно крепостные башни – это сооружения в составе крепостных стен, нужные для защиты внешнего кольца обороны. Тут же башня в самом центре. Такой тип башен принято называть донжонами, что в переводе с французского означает «господская башня». Наша выборгская башня – единственный сохранившийся донжон на всей территории России!
К сожалению, сейчас там идёт реставрация и наверх не подняться. (По состоянию на 2025 год реставрация закончена.)
Скала, на которой стоит башня, с этой стороны носит название Кузнечного двора, ибо когда-то давно там стояла кузница и иные ремесленные мастерские. По этой площадке не пройтись, не пускают, да и как будто смотреть нечего, просто заросшая территория. Возвышенность интересна тем, что в ходе археологических раскопок на ней нашли артефакты старше самого замка, принадлежавшие коре́ле – предкам современных карел. Короче, здесь ещё до шведов было поселение, но шведы выгнали корелу, так и появился Выборг. Об этом я подробнее расскажу в музее.
Нижний двор представляет собой маленькую площадку в сердце замка. Он окружён стеной, выходящей к Дому наместника (сзади нас), Кузнечным двором (справа за кадром), тюрьмой (белое здание, краешком попавшее в кадр справа) и Цейхгаузом слева.
Здание тюрьмы построили в XVII веке для канцелярии наместника-губернатора. Ну или как там его звали... Ландсхёвдинг, во! В 1820-е годы при российских властях дом стал губернской тюрьмой, и уже вскоре сюда на нары пожаловали такие прекрасные люди, как декабристы Иван Анненков, Михаил Лунин и Пётр Муханов. По этому поводу на Доме наместника, рядом с мемориальной доской об освобождении Выборга, в 1970–1980-е годы висела ещё одна табличка, где были перечислены эти декабристы. По ошибке к ним в список добавили Михаила Кюхельбекера, однако на самом деле он сидел в другом здании в Выборге. Доска сохранилась в запасниках музея.
Ну а «цейхгауз» («Zeughaus») – немецкое слово, которым было принято обозначать военный склад. Весьма просторные помещения Цейхгауза позволили после современной реставрации с 2022 года обустроить здесь выставочные площади. Идём смотреть.
Сейчас здесь две выставки. Одна, «Тайны затонувших кораблей», посвящена классической для приморских городов теме подводной археологии. Выставку делали совместно с Музеем Мирового океана и подводно-археологической экспедицией «Память Балтики».
В целом и в Выборгском замке накопилась немалая коллекция по подводной археологии – например, вот эти кусочки шведских кораблей XVIII века. Это мачтовые эзельгóфты – приспособления для соединения разных рангоутных деревьев между собой. Грубо говоря, в одну дырку пихали одно бревно, в другую – другое, и они образовывали целостную конструкцию, чтобы паруса были повыше да помощнее. Тот, что сзади и побольше, относился к линкору «Луиза Ульрика» (или «Ловиса Ульрика», в оригинале «Lovisa Ulrika»), так звали супругу короля Адольфа Фредрика (1751–1771). Впереди лежит эзельгофт фрегата «Уппланд».
Два упомянутых корабля в составе шведского флота затонули в Выборгском сражении во время войны с Россией в 1790 году. Морская битва происходила в Выборгском заливе, но довольно далеко отсюда, ближе к открытому пространству Финского залива. Несмотря на скорый реванш шведов спустя всего неделю в сражении при Роченсальме, урон их флоту при Выборге был весьма серьёзным, что окончательно подорвало их хотелку вернуть себе морское господство в Балтийском море.
Жаль, со Швеции в той войне 1788–1790 годов ничего не удалось поиметь, даже денег не стребовали. Поэтому данные звонкие медные монеты достоинством в два э́ре (фактически аналог копейки) попали в местный музей не благодаря Вере́льскому мирному договору 1790 года, что закреплял статус-кво между Россией и Швецией. Швеция не смогла вернуть утерянные ранее земли и влияние на Балтике, но и Россия не захотела продолжать ненужный ей военный конфликт, Екатерине II тогда было интереснее расправиться с турками.
Авторы выставки во вводном тексте обещают, что их работа будет предварять более крупный проект, посвящённый Выборгскому морскому сражению. Что ж, подождём, может, ещё заедем специально посмотреть.
Вторая выставка, «Нам открывается страна с вокзального порога», мне понравилась больше. Она открылась ещё в прошлом, 2023 году и приурочена к 110-летию старого Выборгского вокзала, который на момент открытия в 1913 году считался крупнейшим в Финляндии и, наравне с вокзалом Копенгагена, самым современным в странах Северной Европы. Ух!
Знатоки архитектуры подскажут, что вокзал очень похож на Хельсинкский. Это самоплагиат архитектора Э́лиэля Сáаринена, пионера стиля модерна в Финляндии и его финского подвида – «национального романтизма». Соавтором двух вокзалов выступил Герман Гезеллиус, но про него вспоминают не так часто. Короче, с этой эффектной центральной аркой получился запоминающийся авторский почерк. В отличие от Хельсинкского вокзала, Выборгский не дожил до наших дней, он был взорван в 1941 году при отступлении Красной армии. Новый вокзал на его месте построен в стиле сталинского ампира и на своего предшественника совсем не похож.
Полюбоваться на старый вокзал можно не только на открытках, но и на макетике 1975 года из коллекции Музея железных дорог России.
Выставка показывает не только экспонаты, связанные с Выборгом, но и затрагивает страницы истории железных дорог региона Карельского перешейка.
Вот ещё один макетик утерянного исторического вокзала, на этот раз Зеленогорска, до 1948 года носившего финноязычное название Териóки или Терийоки. Посёлок к северо-западу от Петербурга стоял на пути в Выборг, и через него, как и через Выборг, в конце 1860-х годов прошла железная дорога в Рийхимяки, городку к северу от Гельсингфорса (Хельсинки), а железка оттуда до Гельсингфорса к этому времени уже была. Первые вокзалы и в Выборге, и в Териоки были простенькими и деревянными. Вокзал Териоки, как и в Выборге, перестроен в начале XX века.
Экспонат вновь из Музея железных дорог России.
Как раз по этой железной дороге весной 1917 года в Петроград приехал Владимир Ильич Ленин. Вероятнее всего, делал это он не так пафосно, как на картине неизвестного художника «Приезд В. И. Ленина в Петроград в 1917 году» (1960–1961), но что уж ему, пофантазировать нельзя было? Автор всё-таки очень старался и писал эту картину для первой экспозиции Выборгского краеведческого музея.
Маршрутная доска фирменного поезда «Лев Толстой» напоминает нам о временах, когда железный занавес не мешал соединять Москву и Хельсинки прямым железнодорожным сообщением. Поезд запустили в 1975 году, и ходил он по своему маршруту вплоть до пандемии ковида в 2020-м. Никто восстановить не желает? Эй, Финляндия, ау! Ковид закончился!
Экспонат вновь из Музея железных дорог России. Датируется 1980–1990-ми годами.
Фото из другого поезда, «Сибелиус», который катался между Хельсинки и Питером с 1992 по 2010 год. Потом его заменил «Аллегро». Поезд назван в честь финского композитора Яна Сибелиуса, который, если подумать, больше половины жизни был российским подданным, ибо родился в Финляндии в XIX веке. Его бюсту в Пскове в своё время не нравился разрыв культурных связей между Европой и Россией, и мы вновь его в этом поддержим.
Данная фотография 1994 года показывает обстановку вагона-ресторана.
Хорошая выставка, одобряем. Плевать на пол, разумеется, тут не будем, и в поездах Финляндских железных дорог начала XX века тоже это делать не советуем. Тем более, что нам столь простое правило объясняют на трёх официальных языках Финляндии того времени.
После небольшого перерыва мы продолжим знакомство с Выборгским замком.
Это был эпизод 3/7 из дневника «Выборг. Июнь 2024 года». Продолжение здесь:
Все эпизоды цикла:
