Если бы еще полгода назад меня спросили, что я знаю про Улан-Удэ и Бурятию, я бы многозначительно задумался и вынул из памяти лишь следующие ассоциации: тут живут потомки Чингисхана, они едят буузы и прочие жирные степные блюда, молятся в буддийских храмах, а вот Байкал с этой стороны сильно отличается от иркутской своей отдаленностью и малодоступностью.
И в принципе все ассоциации правильные, только они теперь не такие плоские для меня — с другим содержанием, более объемные и эмоциональные. И важное открытие: я увидел самое красивое место на земле (по моему личному рейтингу), удивился главной святыне буддистов России и теперь мечтаю купить себе буузовар.
Очень далеко от столицы
Бурятия оказалась пока самой дальней точкой моих путешествий. И 5,5 тысячи километров — это правда не близко. На самолете 6 часов и прибытие в аэропорт Улан-Удэ в 7 утра.
Снова смещенное время (+5 часов), которое тяжело переносить после ночного перелета. Но жажда новых впечатлений позволяет выспаться за 3 часа, и уже в 12:00 первого дня в Бурятии у меня началась экскурсия.
Прогулка по столице Бурятии порадовала отличной погодой (в начале октября было плюс 15 днем, солнечно и безветренно). Улан-Удэ — старинный, с интересной историей и очень похожий на обычные российские города средней полосы.
Основан в 1666 году и был назван Удинским острогом, так как стоит на слиянии рек Уды и Селенги. С 1680 года через Удинский острог начинают проходить русские торговые караваны в Китай. В 1730-е годы Удинск переименован в Верхнеудинск. В 1920 году во время Гражданской войны город стал столицей объявленной Дальневосточной республики. В 1923 году была основана Бурято-Монгольская Советская Республика, и в современное название город получил только в 1934 году.
Прогулка начинается с площади Ленина. Тут нет традиционного туловища вождя, а только его голова — огромная.
Только факты: это самая большая монументальная голова Ленина в мире, ее вес превышает 42 тонны. Высота скульптуры — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров. Голову Ленина создавали мастера на Мытищинском камнерезном заводе, оттуда ее везли по частям на специальном поезде.
Невозможно не заметить торжественное здание Театра оперы и балета. Сходить на представление не удалось самому, но узнал, что спектакли тут ставят и на бурятском языке. А его артисты выступают и гастролируют по многим лучшим мировым площадкам.
Пробежались по местному Арбату, который наполнен историями про бурятских купцов прошлого и визитами столичных гостей. Например, арка, установленная в честь визита Николая II, когда он еще цесаревичем путешествовал по стране. Или скульптура Чехова возле Музея истории города. В городе он провел одну ночь и отозвался о нем как о «миленьком городке».
Чехов застал еще Верхнеудинск. А Улан-Удэ стал так называться в советское время, и «Улан» в переводе означает «красный». Говорят, что река в момент установления большевистской власти была красна от крови. А если менее эмоционально, то мы все помним время, когда всё было принято называть красным…
Кстати, недалеко от набережной Уды (еще мало ухоженной, но все же бетонной) расположился красивейший храм. В советское время он пережил сложный путь. Но сейчас ослепляет своей белизной. И здесь же берет свое начало красивая старинная улочка. На ней сохранились уникальные здания XIX–XX веков, которые показывают архитектуру города той эпохи и настоящее сибирское деревянное зодчество.
Прогулка по городу обязательно должна пройти через монумент героям войны и вечный огонь, где городская архитектура обретает уже традиционный стиль сталинского ампира. Только в декорировании элементов замечаются народные бурятские орнаменты.
Кстати, такие небольшие вставочки или элементы национальной культуры заметны в оформлении общественных остановок или пешеходных наземных переходов, которые напоминают по своей стилистике крыши буддийских храмов. А один из крупных храмов находится на горе над всем городом.
Там я оказался уже после заката — увидел ночной Улан-Удэ с лучшей смотровой площадки города. И понял, насколько город раскидан за счет большого частного сектора. И он продолжает расти на левой стороне реки, с чем сейчас связаны сложности транспортной логистики. И частный сектор — это еще и экологические сложности, связанные с тем, что зимой он использует уголь для отопления, а нахождение города в долине порождает смог и дымовые завесы.
Но не могу не отметить радостный факт про природу Улан-Удэ: это один из самых солнечных городов России. Более 250 солнечных дней в году. Для сравнения: в Москве — не более 72… А резко континентальный климат отличается перепадами погоды. Так, в октябре ночью было 0, а днем воздух прогревался до 16. Зимой бывает до –30, а летом не жарче 25.
Все мы чуть-чуть буряты?
Когда гулял по Улан-Удэ, очень удивился, насколько я себя чувствовал высоким и слишком светлым. По статистике, в республике русских и бурят приблизительно одинаковое количество. Но в столице заметно превалирование коренного народа. Хотя и он очень разный. Лица сильно отличаются друг от друга. Их я внимательно рассматривал. Много девушек к абсолютно ровными круглыми лицами, а вот женщины постарше чаще встречались с немного вытянутыми лицами, где очень сильно выдаются скулы при впалых щеках. Так как много смешанных браков, то это заметно во внешнем образе бурят.
Например, у меня есть друг, который наполовину бурят и наполовину татарин. И эта смесь создает очень интересные черты лица.
А вот цвет волос и глаз у бурят в основном темный. Ведь, по сути, часто считается, что буряты — это те же монголы. А так как в древности жили они на севере в лесной зоне около Байкала, то монголы эти племена называли «бураад» — лесные люди. Еще можно найти, что название «буряты» происходит от тюркского слова «бура» или «буркан», что означает «волк».
Большинство бурят проживает сегодня с двух сторон от Байкала — в Иркутской области и Бурятии, а также в Забайкальском крае, в Агинском округе.
Не буду вдаваться в подробности происхождения названия, но важно и то, что пришедшие на эту землю русские называли местными братьями. И постепенно обращение «брат» соединилось в звучание — «бурят».
Сегодня в Бурятии очень важным является вопрос сохранения языка и культуры, так как западные буряты (что живут в Иркутской области) часто не знают своего родного языка. Да и жители областного центра порой хуже владеют языком, чем жители сельской местности, где между собой говорят на родном языке.
О бурятском языке мне больше рассказал мой друг (который вырос в Агинском округе), чем местные буряты, так как за 4 дня в республике я не услышал ни разу разговора или даже приветствия на бурятском. А в северных районах, что вдоль Байкала, вообще мало национального населения. В основном живут русские.
Буряты хорошо поймут соседей из Монголии, тем более и те, и те используют письменность, основанную на кириллице.
Я думаю, все помнят, что Чингисхан захватил большую часть Евразии, и принято считать, что его гены или вообще монгольские гены есть чуть ли ни в каждом втором или третьем жителе современной России. Этот довод меня поддерживал каждый раз, когда я заходил в местные заведения, где много национальной кухни. И на мгновение я себя ощущал потомком степного народа. Я наслаждался буузами. Они по-настоящему вкусные: много сочного мяса и тонкое тесто. За эти дни съел более трех десятков их (и не набрал ни килограмма).
Кстати, через блюда узнал правило бурятского языка, что в словах с удвоенной гласной ударение ставится именно на это удвоение.
А вот булочки боовы явно содержат много калорий, но особенно хороши вместе с национальным чаем. Его готовят по особому рецепту.
Ингредиенты: вода, молоко, зеленый чай, сливочное масло и соль.
Чай засыпаем в холодную воду, доводим до кипения, добавляем молоко и непрерывно мешаем. Затем добавляем масло, продолжаем интенсивно мешать еще 1–3 минуты, вводим соль, перемешиваем и снимаем с огня.
Важно! Помешивать напиток нужно с помощью вместительного половника. Наберите доступный объем, поднимите как можно выше, вылейте тонкой струйкой. Эта техника насыщает напиток кислородом.
Среди распространенных блюд — саламат (блюдо из сметаны и муки), хушур (жареные пирожки), а еще много жирных супов. Например, шулэн, куда кроме лапши добавляют пельмени. Их обязательно заедают хлебом. А лучшим салатом считают кимчи или острую морковь с чесноком. И все это не только едят в национальных заведениях, но и ежедневно готовят дома.
«Мы в юности часто с одноклассниками собирались у кого-нибудь и вместе лепили буузы и потом варили и ели», — рассказывает мой бурятский товарищ. И вообще, несколько раз обедая с ним, понял, что рыба, овощи и всякие наши салатики без мяса — это не пища настоящих бурят.
И еще два удивительных для меня факта о бурятских особенностях жизни.
- Первый — в детских домах никогда не встретишь бурятского ребенка. Обычно тут большие семьи, и если случается, что родители не могут воспитывать ребенка, его забирают бабушки, дедушки, тети или дяди. И семейность с поддержанием связей — важная составляющая жизни бурят.
- Второй — из-за больших семей появился обычай отмечать дни рождения один раз в месяц, когда собирается вся семья, поздравляя именинников каждого конкретного месяца. Конечно, в сам день рождения виновник торжества получает поздравления. Но застолья объединяют в один хурал.
Места, которые встряхивают, а потом чувствуешь гармонию
Я не мистик вообще. И сложно понимаю понятия «места силы», «места с особой энергетикой». Но именно в Бурятии я дважды оказался в местах, после которых есть ощущение, что внутри что-то поменялось и стало по-особому легко и радостно.
Конечно, это слова про побережье Байкала.
Наша маленькая группа туристов отправилась за 200 километров от Улан-Удэ, в поселок Максимиха. Это самый развитый с туристической точки зрения участок побережья в Бурятии. И это связано с тем, что поселок находится на Баргузинском заливе и в июле-августе тут вода может нагреваться до 20 градусов тепла. Что крайне нехарактерно для ледяного Байкала.
Первая половина дороги шла через степные просторы, деревушки, которые стоят посредине большой пустынной долины (вокруг только виднеются сопки и почти нет растений). И даже встретился Сретенский женский монастырь. И в этот момент я понял, что именно тут можно обрести тишину и понять уединение во всех его проявлениях.
Но ровный степной пейзаж сразу кончается, как оказываешься на побережье. От Гремячинска до Максимихи (91 километр) идет дорога прямо вдоль прозрачного голубого Байкала, где на берегу желтый густой песок. Вот он — в 10 метрах от дороги, а справа сопки, покрытые желто-зелеными лесами.
Идеальная трасса и редкие машины. Кажется, что едешь в сказочный лес, заезжая то на высокий маяк, чтобы увидеть воды озера с высоты, то к волшебной воде (в поселке Горячинск есть источник, который выдает целебную воду температурой 52 градуса. Как же хорошо было погреть ноги на горячих камнях…).
И вот Максимиха. Пустая. Из десятка баз отдыха и гостевых домов работало в октябре лишь две. Пустынные улицы поселка навевают настороженность, а вот закат на Байкале — восторг и наслаждение каждой минутой рядом.
Но особое состояние ощутил на следующий день.
Он начался с поездки в Усть-Баргузин. Большой по местным меркам поселок (6 тысяч человек) — церквушка, раритетный Дом культуры и памятник Ленину с Дзержинским. И бывшая переправа через реку Баргузин. Сумасшедшая тишина. Ровная голубая вода, которая сливается с небом.
Редко такое тут бывает. Ведь Баргузин — это название ветра. Одного из самых сильных, который рождается вот тут, в ущелье, несется через всю долину и врывается в Байкал, разнося все на своем пути.
Только факты
Скорость обычно менее 20 м/с, продолжительность — несколько часов. Высота волн у берега, вызываемая этим ветром, может достигать 4 метров. Особой мощи достигает осенью. С его появлением устанавливается солнечная погода.
А на том берегу реки начинается заезд в национальный парк. Мы едем на полуостров Святой Нос. Он по размеру почти такой же, как остров Ольхон на другом берегу Байкала. Только Святой Нос соединен с берегом небольшим перешейком.
Дорога по перешейку — это путешествие от болот и внутренних озер к песчаному берегу и территории тишины, где нельзя даже останавливаться, так как здесь уникальная зона. И ступивший тут человек может сильно навредить окружающему микромиру.
Остановиться хотелось на каждом шагу, потому что виды головокружительные. Вот пред нами зона пикников и кемпингов, куда можно приехать на машине с палаткой. Я пробежался по берегу и подпевал тихому ветру с озера.
Но чем ближе мы подъезжали к самому полуострову, который состоит из огромной горы, тем сильнее менялась погода. На вершине горы сидела тучка, и вдруг песок на берегу превратился в камни. А дорога пошла вверх, в лесную зону.
Тут много родников и речушек, из которых можно смело пить воду, ведь она одна из самых чистых в мире.
Наш путь чуть севернее, на другой берег полуострова, — тут и другой залив, Чивыркуйский, где свой особый микроклимат.
Здесь почти кончается дорога. Дальше обычно идут на судах. Но мы приехали во внесезонное время, и просто не было никого. Потом у местных я спросил, всегда ли так пустынно… Они рассмеялись. Летом тут толпы людей и вереницы машин.
«Вам удивительно повезло увидеть это место в таком состоянии. Хорошо, что еще медведи не встретили, потому что в такие дни они часто разгуливают по побережью», — добавили на выезде из парка его смотрители.
На полуострове, кстати, есть несколько населенных пунктов, где живет меньше десятка людей. Они сдают свои домики туристам. А в межсезонье — наслаждаются этим волшебным лесом, громадной горой, ударами волн о берег и шумом ветров. Эта музыка байкальского прибрежья звучит исцеляюще от любых душевных терзаний, сожалений или мук. Тут настоящая первозданная природа. А вот там, в горах, есть места, где еще никогда не ступала нога человека и мир по-настоящему чист и уникален.
Кстати, считается, что это самая северная точка из путешествий Чингисхана в его жизни. Нет точных данных, был ли он тут, но в этих местах родилась его мать, и, вероятнее всего, он сюда приходил.
Как и на стоянку недалеко от Улан-Удэ. Это гора Хобхор-Обо — настоящее плато, где открывается широченный вид на Иволгинскую долину. И это второе место в моей поездке по Бурятии, где я поверил в места силы. Я стоял на соседней сопке, и передо мной открылся внешне пустынный, по-осеннему желто-выгоревший вид на череду сопок и поселков в долине. А я замер, вдохнув грудью всю эту широту простора…
Вдали виднелся Иволгинский дацан, где мы были за полчаса до подъема на сопку.
Духовная столица Буддийской традиционной сангхи России, расположенная в 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ. Этот монастырский комплекс был открыт в 1945 году. С тех пор он является центром буддизма России, который посещают не только верующие, но также паломники и туристы из разных стран мира.
Визит в дацан стал для меня особым моментом с точки зрения культурологии: я изучал архитектуру, смотрел на обряды и традиции, как паломники обходят его по периметру слева направо, крутят барабаны с молитвами. В храмах я с интересом смотрел на то, как люди молятся своим духам…
С особыми молитвами они шли к Даши Этигэлову. Это уникальный лама, который 92 года назад сел и ушел в медитацию. Он внешне напоминает живого человека, тело которого почти не потеряло своих свойств. Не буду писать о его феномене — скажу, что я стоял напротив него минут десять. Просто молчал, и на это время меня покинули мысли… И было лишь ощущение чистоты и обновления.
Вместо послесловия
4 дня в Бурятии были настолько разными, эмоциональными и яркими, что я часто в своих воспоминаниях к ним возвращаюсь. Я задумал уже свою поездку на северную часть Байкала, в Баргузинскую долину и в еще многие красивейшие места солнечной Бурятии. Осталось решить когда.
Но своим друзьям и близким я теперь говорю, что для меня самое красивое место на земле там — у берегов Святого Носа на Байкале, где желаю побывать каждому.
