Название «голландка» имеет географическое происхождение – эта отопительная печь появилась в XIV – XV веках в Голландии. Она работает по тому же принципу, что и русская печь, но отличается высокой и прямоугольной формой с меньшей площадью основания. Недостаток земли заставлял голландцев строить узкие дома в два-три этажа и вытягивать печи по вертикали, поскольку на полу для них могло быть выделено мало места.
Материалы и устройство
Печь-голландка делается из кирпича, который долговечен и очень теплоемок. Особенность её конструкции – вертикальные дымообороты в количестве от 6 до 10 каналов. По ним, то поднимаясь вверх, то опускаясь при остывании и снова нагреваясь внизу, движутся потоки дыма. Стенки у «голландки» тоньше, чем у русской печи, поэтому она быстрее прогревается и раньше начинает отдавать тепло.
Поначалу голландские печи делались без колосников и имели большую топку, воздух в которую поступал через приоткрытую дверку. В поздних вариантах конструкция могла быть дополнена колосниковой решеткой и поддувалом.
Печи-голландки облицовывали изразцами и нередко лепниной, причем изразцы могли быть однотонными или с подглазурной росписью. В интерьерах богатых домов стояли печи с роскошной отделкой – настоящие произведения искусства. Первые, классические модели печей имели красивый арочный свод, но позже предпочтение было отдано простой прямоугольной форме. «Голландки» использовались только для обогрева – ни лежанкой, ни плитой их не оснащали.
«Голландки» делались не только прямоугольными – популярна была также круглая (цилиндрическая) модель, высокая и с небольшим диаметром основания. Её выкладывали в четверть кирпича и снаружи «одевали» в металлический кожух.
В России печи-голландки появились в 18 веке по указу Петра I. Сейчас их можно встретить в сельских домах и загородных коттеджах, где они применяются чаще для дополнительного, чем основного обогрева, но зато вносят «изюминку» в жилой интерьер. Используется не только классическая конструкция, но и простой вариант без дымооборотов, с прямой трубой. В такой печи тяга лучше, но и потери тепла оказываются выше.
Чем хороша «голландка»
- Эта печь занимает мало места в комнате, при этом может обогревать довольно большую площадь – до 50-60 м².
- Если расположить печь в центральной части дома, она сможет отапливать несколько комнат.
- В дополнение к отопительной функции можно оснастить печь плитой или духовкой; также возможна установка бака для подогрева воды.
- Поскольку стенки «голландки» тоньше, весит она меньше большой русской печи, и к её фундаменту предъявляются менее жесткие требования.
Минусы тоже имеются
- Тяга в классической голландской печи с вертикальными дымооборотами довольно слабая, так как дым за время движения по каналам успевает сильно остыть.
- Небольшая масса кирпича недолго хранит тепло, поэтому топят «голландку» минимум два раза в сутки.
- Основной режим работы данной печи – тление; при интенсивном горении возможно появление трещин и задымление комнаты.
- Все варианты печей-голландок имеют невысокий КПД – 40-45%.
- Из-за неравномерного прогревания стенки печи со временем могут местами потрескаться.
Уход за голландской печью
Простой уход за этой печью не отличается от ухода за другими отопительными приборами на твердом топливе. Правда, постоянная работа с низкой интенсивностью горения требует более внимательно следить за чистотой дымохода – дело в том, что при данном режиме в дымоходе «голландок» может оседать повышенное количество сажи.
Печь-голландка своими руками: стоит ли?
Своими руками можно сделать всё! Или почти всё – межпланетный космический корабль вы вряд ли построите сами, а вот печь – можно попробовать.
Готовый чертеж конструкции печи можно найти в литературе по данной тематике. Размеры голландской печи рассчитываются исходя из кубатуры отапливаемого помещения.
Допустим, отапливаемая кубатура – 75 м³. Для обогрева 1 кубометра требуется 21 ккал/час. Тогда теплоотдача печи должна быть равна:
75 х 21 = 1575 ккал/час
1 м² боковой поверхности «голландки» излучает примерно 300 ккал/час. Находим её площадь:
1575 : 300 = 5,25 м²
Делим эту величину на высоту печи (например, на 2 м) и получаем размер её периметра:
5,25:2 = 1,625 м
Исходя из этого, легко определиться с длиной и шириной прямоугольной печи или рассчитать радиус круглой. Кроме размеров помещения, учитываются размеры готовых элементов печи – чугунной плиты, дверец и т.д.
Вам понадобятся:
- керамический и шамотный кирпич (шамотом выкладывают топливник);
- глина и песок для приготовления раствора;
- изразцы и лепные детали для облицовки печи – по желанию, в зависимости от дизайна интерьера;
- металлические листы для наружного кожуха круглой печи-голландки;
- покупные детали: дверца топки – глухая или с огнеупорным стеклом; дверца поддувала; варочная поверхность, колосники и задвижки, духовка и водогрейный бак;
- металлическая проволока для армирования кладки.
Также потребуется инструмент:
- рулетка, отвес и строительный уровень;
- болгарка;
- кельма и специальный печной молоток.
Порядок действий:
- Печь ставят на фундамент с гидроизоляцией.
- Для того, чтобы высокий корпус печи был выложен ровно и не отклонялся от вертикали, используют деревянную опалубку, которую передвигают по четырем стойкам в углах будущей печи. Стойки перед этим нужно выставить строго вертикально.
- Вертикальные швы одного ряда кладки не должны совпадать со швами другого ряда;
- Толщина швов должна быть 3-5 мм для керамического и не более 3 мм для огнеупорного кирпича, поскольку в толстых швах всегда образуются трещины. Внутри швов не следует оставлять пустоты, так как через них в помещение будет просачиваться дым.
- Внутренние поверхности топливника печи и её дымовой трубы нужно делать гладкими, чтобы выступы и впадины не мешали движению дымовых газов. По той же причине углы в дымооборотах необходимо закруглять.
- Выступающие излишки раствора снимают кельмой и затем протирают поверхность влажной тряпкой.
- Колосники располагают ниже отверстия топки на 7-14 см. По их периметру оставляют зазор 5 мм, чтобы расширяющийся от нагревания металл не повредил кладку печи. Кроме того, колосниковая решетка должна иметь наклон в сторону дверцы, чтобы недогоревшие угли скатывались от задней стенки печи вперед.
- Варочную поверхность из чугуна укладывают на тонкий слой глиняного раствора и выставляют по уровню.
- По окончании кладки печь-голландку нужно просушить, обеспечив хорошую вентиляцию помещения. Время сушки составляет 10-12 суток. Узнать о том, что печь просохла, несложно: на её поверхности перестанут появляться сырые пятна.
- Первая растопка голландской печи выполняется с небольшим количеством топлива – 20-25%. Далее количество топлива повышают на 20-25% с каждым новым розжигом.
Хотелось бы подешевле!
Какие есть варианты? Например, купить материалы по минимальной цене. Но в этом случае придется поступиться их качеством, а это крайне нежелательно. Поэтому возникает другая идея – сложить «голландку» самостоятельно, как описано выше.
Если вы хорошо разбираетесь в конструкции голландской печи и имеете практический опыт кладки, такое решение можно только приветствовать! Если же опыта нет, результат вряд ли вас порадует.
На оплате труда печника тоже можно сэкономить – сейчас нет недостатка в предложениях этой услуги. Поэтому часто выбирают того, кто меньше запросил и готов выполнить заказ за короткое время – буквально за пару дней. Однако настоящую цену скоростного исполнения вы узнаете очень быстро – через год-другой такая печь растрескается и даже может развалиться, и тогда придется начинать все сначала. На качественную кладку печи требуется две-три недели с промежуточными сушками выложенных рядов, но зато правильно сделанная «голландка» может служить без ремонта десятки лет.