Начало тут: Балтийский вояж, часть 1
«Жизнь ведет вас по многим тропам, но лучшие из них ведут на пляж» (с) Неизвестный автор
День седьмой. Куршская коса - лета полоса )
Ну вот, наконец, настал тот день, ради которого мы и брали машину в аренду - мы едем на Куршскую косу! В принципе, в Калининграде логистика очень хорошая, до всех основных туристических мест легко можно добраться на общественном транспорте: автобусах или электричках. Но именно с Куршской косой есть некая засада. Для того, чтобы прочувствовать эту засаду, надо немного углубиться… нет, на этот раз не в историю, а в географию (уж простите 🤷♂️)
Все знают Калининградскую область как анклав, но это не совсем так. На самом деле она является полуэксклавом, поскольку окружена Балтийским морем, Польшей и Литвой, но не полностью изолирована, а имеет прямое сообщение с Россией по Балтийскому морю.
Но это ещё не вся географическая уникальность. На карте наглядно видно, что выход к морю с бОльшей части Калининградской области не так уж прост. Эти «тонкие усики», преграждающие выход, и есть Куршская коса и Балтийская коса. И обе эти косы поделены: Куршская - между Россией и Литвой, а Балтийская - между Россией и Польшей.
Длина Куршской косы – 98 километров, начинается она от Зеленоградска и тянется до литовского города Клайпеда. Из них российских - ровно половина, то есть 49 км. Выход в Балтийское море из Куршского залива есть только в районе Клайпеды в виде пролива. То есть, фактически Куршская коса - это длинный и узкий полуостров.
Своё имя Куршская коса получила в честь балтского племени куршей, основного населения косы в средневековье. Их вольница длилась недолго, так как крестоносцы в XIII в. внезапно осознали, что по косе проходит самый короткий путь из их Мемеля (нынешняя Клайпеда) к Кенигсбергу, соединяя Ливонские и Тевтонские ветви Ордена, и завоевали эту косу, откуда заодно удобно было тиранить непокорных литвинов и прочих еретиков. Тевтонцы, со свойственной им немецкой основательностью, через всю косу проложили дорогу и построили там ряд своих крепостей, защищавших военный тракт.
Ладно, оставим пока историю, вернёмся к трудностям. А трудности самостоятельного безмашинного посещения косы в следующем: во-первых, она является национальным парком и ходить там (как ногами, так и по нужде) можно только в строго определенных местах. Никакой самостоятельности! ). Во-вторых, все достопримечательности раскиданы вдоль косы.
Для понимания, поездка на машине выглядит так: проехали несколько км, остановились (на разрешенной стоянке), пошли пешком от 2 до 10 км (смотря какой длины маршрут), поглазели, пофотали, вернулись к машине, поехали дальше. И так несколько раз, в зависимости от того, сколько интересных мест на косе вы решили посетить. Понятно, почему пешком это проблематично? А на автобусе - просто посчитайте, сколько раз вам придется садиться-выходить из автобуса и платить за проезд. Тем более, что автобус ходит не так часто. Поэтому на косу ездят либо в составе организованных экскурсий, либо на машинах.
Въезд (и вход) - платный, ибо вся территория Куршской косы является национальным парком, а также коса включена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Но, честно говоря, денег вот совсем не жалко! поскольку всё идёт на поддержание и сохранение этого объекта, и мы тут всеми руками ЗА!
Начитавшись про очереди на КПП и толпы народу в выходной (а это была как раз суббота), я сначала назначила выезд в пять утра. Но потом сжалилась и перенесла его на семь. Мы-то всё равно подскакивали ни свет ни заря, а вот Маша (та самая Маришкина подружка из Калининграда, которую мы тоже взяли с собой) явно была рада. Просто Маша - айтишник, а, по их мнению, сон по ночам - для слабаков. Настоящие герои ночью спасают мир, а потом дрыхнут до полудня).
Первая наша остановка на Куршской косе - Королевский бор. Это круговой маршрут протяженностью 3 км по территории вековых хвойных лесов с выходом к Куршскому заливу. В лесах Куршской косы водилось (и до сих пор водится) много всякой живности: кабаны, косули, олени, лоси. А Королевским бор называется потому, что именно в нём повадились охотиться на всю эту разнообразную живность прусские короли.
Прекрасный лес нравился не только королям. Поселки вокруг крепостей на косе разрастались, жителям надо было кормиться и где-то жить. Лес вырубался, живность истреблялась, поля распахивались, скот пасся, в результате всё это пробудило в песках, нет, не Шай Хулуда), но не менее опасные процессы под названием опустынивание. Началась так называемая Песчаная Катастрофа. Корни растений и разделанные пашни перестали удерживать пески и они, как говорится, тронулись, да так, что доселе богатая и плодородная местность возле поселка Заркау (Лесное) стало в XVI в. носить название Каальланд, то есть Голая земля.
В XVII веке король прифигел от происходящего, и, чтобы в своих любимых угодьях продолжать охотиться на оленей, а не на тушканчиков, утвердил участок от Кранца (Зеленоградск) до Заркау (Лесное) заповедной зоной, где запрещено было не только рубить лес, но и охотиться, ну кроме него, конечно). Благодаря запрету на вырубку леса, эта часть косы разительно отличается от остальной, здесь остались ещё деревья, слыхавшие звук охотничьего королевского рожка!
Вдоль тропы много информационных табличек с интересными фактами о местной флоре и фауне, а также просто разных оригинальных арт-объектов:
Тропа выходит на берег, где со смотровой площадки можно увидеть с высоты Куршский залив:
Вернулись к машине и погнали до следующей интересной локации - высоты Мюллера. Чтобы вы не путали этого Мюллера с тем, который из «Семнадцать мгновений весны», я вам немного про него расскажу. А также продолжу про Песчаную Катастрофу, с которой имя Мюллера напрямую связано.
Начну издалека: с того, как появилась Куршская коса (и Балтийская, кстати, тоже). Существует две версии их образования. Первая: обе косы раньше были частью континента, который был затоплен в результате цунами и прочих природных катаклизмов. А косы - это то, что от него осталось. Вторая версия утверждает, что песчаные косы - это новообразования, получившиеся путём намывания и наслаивания песка благодаря особой розе ветров и рельефу дна. То есть, Куршская и Балтийская косы - это гигантские песчаные пересыпи.
В эти песчаные пересыпи попадали семена растений, пускали корни, разрастались, цепляясь и удерживая пески на месте. Так постепенно мертвая пустыня с кочующими дюнами превратилась в природный рай. И всё было хорошо, пока в раю не появился человек деятельный). Вырубка лесов, вспашка земель опять запустили дюны в движение: если прежде их удерживали корни, то теперь ничто не мешало им носиться туда-сюда и засыпать всё к чертям).
Сначала нытье местных жителей на постоянный хруст песка в квашеной капусте мало интересовало прусских правителей, но, когда засыпало целые дома, потом и поселки, а потом появилась угроза проходящему тракту и судоходному проливу, стало понятно, что нужно заняться этим. Например, во время Песчаной катастрофы посёлок Пиллкоппен — сейчас он носит имя Морское — приходилось четырежды переносить с места на место по мере того, как на него наступали дюны.
Нелёгкую задачу остановки хаотичного движения дюн доверили товарищам учёным. В 1871 году за дело взялся Людвиг Мюллер, назначенный главным королевским лесничим Кёнигсберга. Именно он добился того, чтобы на проект по закреплению дюн выделили государственные средства.
Мюллер и параллельно с ним королевский дюнный инспектор по лесовосстановлению Франц Эфа разработали и применили новый способ остановки дюн: пески укреплялись тростниковыми или хворостяными четырехугольниками, поделенными на сектора, в каждый сектор высаживалась сосна с комом земли, а сверху высаживались песколюбы (я знаю о чем вы подумали, но нет, это такие растения, которые хорошо и быстро приживаются в песке).
Работы потребовали много сил, средств и времени, но принесли свои результаты: дюны были остановлены. Но и сейчас это хрупкое равновесие легко нарушить - плодородный слой составляет всего около 3 см и легко разрушается от любого воздействия. Поэтому, собственно, и запрещено ходить по дюнам и топтать результаты таких титанических трудов.
В честь учёных-лесничих, остановивших песчаный беспредел, названы две самые высокие дюны: высота Мюллера (бывшая дюна Брухберг) и высота Эфа (бывшая дюна Петш)
А мы едем дальше до следующей точки нашего маршрута. Это самая распиаренная достопримечательность Куршской косы - Танцующий лес. Место очень популярно среди туристов, организованные автобусные экскурсии возят, в основном, только сюда, на высоту Эфа и в музей. Здесь уже более многолюдно, куча киосков с сувенирами и едой.
Лес называется танцующим, потому тут полно искривленных сосен. Стволы загнуты в такие загогулины, что им позавидовал бы тренер по йоге. Версий, объясняющих это странное явление, очень много: от ботанических (поврежденные семена, грибок, гусеницы, поедающие молодые побеги) до аномально-мистических (геомагнитные поля, геопатогенные зоны, застывшие тела драконов и прочее). Деревья и правда выглядят удивительно:
В общем, как говорится, очень интересно - но нифига не понятно!). Видимо, место и правда мистическое, иначе как ещё можно объяснить вот такую спонтанно возникшую инсталляцию:
Мы уже устали ездить и ходить, хотелось залечь где-нибудь на пляжике с пивом и сухариками, предусмотрительно купленными заранее. Но всё-таки решили сначала добраться до самого отдалённого и протяженного маршрута к озеру Лебедь. Оно находится в районе самой высокой дюнной гряды Куршской косы, всего в двух километрах от российско-литовской границы.
К озеру спуск пока закрыт из-за угрозы разрушения укрепляющих дюну насаждений. Слишком много всего вытоптали тут предыдущие поколения туристов! Зато со смотровой площадки открываются замечательные виды! Слева - Балтийское море, справа - Куршский залив, впереди видно даже кусочек Литвы. А также странствующую дюну Красная, которая в отсутствии контроля дюнных инспекторов наползает на заливной прибрежный луг со скоростью 2 метра в год и скоро может его поглотить.
Ну всё, теперь самая долгожданная часть программы - пиво с сухариками на пляже). Находим ближайшую разрешенную парковку и тропинку к морю и выходим на прекрасный песчаный пляж Куршской косы. Фактически, им является весь берег косы со стороны Балтийского моря. Представляете, 49 км превосходного пляжа!! Если хотите уединения - нужно просто пройти чуть подальше, безлюдное местечко всегда найдется.
А ещё песок на Куршской косе не простой, а «поющий»! Пением это свойство песка, конечно, можно назвать с натяжкой, скорее это скрип). Но сам по себе факт, что песок вообще издаёт какие-то звуки - крайне необычный, согласитесь? Этому свойству поющий песок обязан составу и структуре песчинок: они настолько малы, что слипаются в конгломераты, которые смешиваются с отдельными подсохшими на солнце песчинками, трутся друг о друга и вызывают этот замечательный акустический эффект.
Расселись на теплом песочке, достали припасы и… только сейчас поняли, как мы устали и проголодались. Заготовленные бутерброды исчезли за 5 минут. Сухарики с чипсиками и фрукты вмиг превратились из закуски в еду).
Перекусив и немного выдохнув, пошли бродить по пляжу. Водичка была, конечно, бодрящая, нас хватило только на помочить ножки. Но Балтика всегда холодная, даже летом (вот бы с пивом «Балтика» так же было, да?). «Эх, была ни была! Я в море уже 8 лет не купался!», - Макс таки решился и залез в воду. Он так завлекательно плескался и орал, задыхаясь от холода восторга, что я тоже чуть не полезла вслед за ним, остановило только всё ещё больное горло.
На солнечном пляже было так хорошо, что мы совсем забыли про время. Спохватились, когда уже солнце начало клониться к горизонту. Мы же ещё хотели на высоту Эфа заехать!
И тут нам опять несказанно повезло. Толпы туристов на огромных экскурсионных автобусах уже уехали, с парковки мы почти бегом помчались по дощатому настилу к смотровой, а там! - мама дорогая! - разгорался такой невероятный закат!!! 😍
Мы просто уселись на тёплые от солнца доски и смотрели на это зрелище, широко открыв глаза и рот.
Вот такое прекрасное завершение прекрасного дня у нас получилось. Находились, навпечатлялись и наголодались так, что по приезду купили огромный пакет еды на вечер. И огромный арбуз! Чтобы вечер и особенно ночь были также прекрасны).
День восьмой. Вояж на Янтарный пляж.
«Пляж и теплая погода — это все, что мне действительно нужно.» (с) Р. Гронковски
Вчерашний релакс на пляже нам так понравился, что мы решили его повторить. Поэтому с утра выспались, собрались и поехали на ещё один, не менее известный курорт Калининградской области - Янтарный. Опять прихватили с собой Машу, чтобы она не продрыхла весь свой выходной, а провела его с пользой, то есть - с нами ).
В этот раз мы учли ошибки и, кроме сухариков, взяли с собой целых три пиццы, чтобы опять не умереть с голоду. И ещё вчерашний так и не съеденный огромный арбуз. Единственный просчет опять случился с пивом: когда мы с утра заехали за ним в магазин, оказалось, что алкоголь в Калининграде продают с 11 часов. Из-за этого пришлось слегка задержаться с выездом, пошататься по магазину и близлежащей территории.
Посёлок Янтарный находится всего в 50 км от Калининграда на берегу Гданьского залива (повторяю, тут всё очень и очень близко). Знаменит он тем, что здесь сконцентрированы самые большие залежи янтаря и работает единственный в мире комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь. Периодически на побережье случаются «янтарные бури» и море выносит на берег тонны «медового камня».
Но мы-то поехали не за янтарём, а за второй достопримечательностью посёлка - его великолепным пляжем! Здесь находится первый в России пляж, удостоенный в 2016 году «Голубого флага». На таком крутом пляжу мы ещё пиво с сухариками не пили!).
Дорога до Янтарного поистине прекрасна! Это одна из старых немецких дорог с высаженными вдоль неё огромными деревьями. Ехать по ней - одно удовольствие:
Кое-как нашли место для парковки и скорее побежали смотреть на знаменитый пляж. Вместе с арбузом, пиццами и пивом.
Море, горячий песок, крики чаек, пляжный волейбол, разносчики горячей кукурузы - мы как будто переместились в жаркое лето в Сочи. Прозрачные воды Балтики так манили, что невозможно было усидеть на песке! И мы с Максом полезли купаться. Ну что могу сказать - ну да, прохладно! Но не холоднее наших сибирских водоёмов. В жару (а сегодня на градуснике было +27) - бодрит и освежает даже лучше, чем пиво!
Кстати, вода в Балтийском море - очень приятная, после купания совсем не возникает ощущения стянутости кожи. Это из-за того, что Балтика - море самого слабого посола), солёность у берега составляет всего 2-8 грамм соли на килограмм. Для сравнения: воды Мирового океана содержат в среднем от 35 до 42 грамм соли. Такая малосольность Балтики объясняется его ледниковым происхождением (да-да, в начале это было Балтийское озеро, а вовсе не море) и большим количеством пресной воды, которую приносят в него многочисленные впадающие реки.
Мы зависли на пляже, пока не съели всю пиццу - не носить же её с собой?). Арбуз так и не осилили, поэтому я таскала лишние 5 кг в рюкзаке целый день. На самом деле, отказ от арбуза пошёл нам на пользу, потому что когда мы отправились на поиски туалета - мы не нашли его нигде! Черт с ним, с бесплатным! но даже все платные туалеты, которые мы встречали по пути, были закрыты. Вот вам, блин, и голубой флаг!
В поисках туалета прошли весь Янтарный променад, а он, на минуточку!, длиной около 2 км. Вместе с нами весь этот путь прошёл и арбуз. Верхом на мне)
Променад выходит ко второму пляжу Янтарного - шахта «Анна». Называется пляж так, потому что рядом находится карьер шахты по добыче янтаря, ныне не действующий и затопленный. С шахтой «Анна» связано несколько историй: коммерческая, трагическая и таинственная.
Коммерческая история - про добычу янтаря и купца по имени Морис Беккер. До него янтарь на побережье Балтики добывали простым и незамысловатым способом: собирали то, что выбрасывало море. Однажды корабельный юнга Фридрих Штантин, ныряя в воду, обнаружил под водой скопление янтаря. Спустя время Штантин познакомился с купцом Морисом Беккером и поведал ему о подводных богатствах. Предприимчивый купец в 1858 году создал фирму "Штантин унд Беккер", которая В 1862-1890 годах организовала массовую добычу янтаря при помощи мощных паровых экскаваторов. За год удавалось выбрать с мелководья от 50 до 75 тонн янтаря, перепахивая побережье.
В конце 70-х годов XIX века компания получила разрешение на добычу янтаря в районе посёлка Пальмникен (это и есть нынешний Янтарный), взяв эти земли в долгосрочную аренду. Были заложены две шахты «Генриетта» и «Анна», построена обогатительная фабрика, дома для рабочих, ж/д дорога.
Янтарный рудник работал настолько успешно, что Беккер сказочно разбогател и даже получил прозвище «янтарный король». Но надо отдать ему должное - он сделал многое для развития посёлка и для его жителей: на свои средства построил кирху (хотя сам был евреем), водонапорную башню, жилые дома для работников фабрики, обустроил живописный парк с редкими видами деревьев.
Но настоящие короли не терпели конкуренции). Видя, как богатства утекают мимо казны, в1899 году государство расторгло договор аренды, и фирма «Штантин унд Беккер» была ликвидирована, при этом единственный на тот момент владелец фирмы Морис Беккер получил неустойку в размере 9 миллионов 700 тысяч марок (сумасшедшие по тем временам деньги!). Государству перешли все права по добыче янтаря и имущество компании. А сам «янтарный король» был удостоен звания коммерческого советника, стал богатейшим человеком в Кёнигсберге и скончался в 1901 году в возрасте 71 года. Вот такова судьба мальчика из бедной еврейской семьи.
Что до шахты «Анна» - в 1924 году по причине нерентабельности добыча янтаря на ней была прекращена, а сама шахта законсервирована.
Выходим к пляжу шахта «Анна» и вдруг видим огромные руки, тянущиеся прямо из леса к небу:
Это памятник жертвам трагической истории, связанной с шахтой «Анна». В 1945 году фашисты сюда согнали несколько тысяч оставшихся в живых узников концлагерей, в основном, евреев. В связи с успешным наступлением Красной Армии их просто решили ликвидировать. Заброшенная шахта с её глубокими штольнями идеально подходила для этого. До сих пор не выяснено, были ли люди расстреляны прямо в шахте или рядом, неизвестно и точное количество погибших, поскольку при отступлении штольни были взорваны и затоплены. По свидетельствам чудом выживших очевидцев - узников было порядка 3000 человек. Из них выжило 15. Ужасно и страшно…
А таинственная история шахты тоже связана с войной. Перед отступлением немецкой армии в 1945 году местные жители наблюдали непривычное оживление в районе бездействующей шахты: подъезжали грузовики с немецкими военными, они выносили ящики, заносили их в шахту и прятали. Ящики были с особой маркировкой - похоже, что немцы старались спрятать самое ценное, самое дорогое, что у них было. По утверждениям историков, в ящиках вполне могли находиться части Янтарной комнаты.
Но в затопленной шахте Янтарную комнату никто, конечно, сейчас не ищет. Учитывая то, что там вполне могут обнаружится другие, более страшные находки…
Мы ещё немного посидели на берегу моря на остывающем песке. Солнце начало клониться к горизонту, обещая красивый закат, и нам совсем не хотелось уходить. Если б не нужда. Да-да, та самая, ведь туалет мы так и не нашли. Поэтому закат мы встретили на ходу (даже почти на лету) до единственного найденного работающего туалета в начале пляжа.
Что же ещё могу рассказать вам, ребята, про посёлок Янтарный? Да ровным счетом ничего!). Мы не посетили ни одной достопримечательности: ни карьер по добыче янтаря, ни музей, ни парк, ни сам посёлок. Как настоящие тюлени, от рассвета до заката проторчали на пляже: пили, ели, гуляли, наслаждались морем. Таскали туда-сюда арбуз). Но мы ни о чём не жалеем, ни о чём!
День девятый. Балтийская коса - взлётная полоса.
«Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра.» (с) Генри Форд.
С утра погода была такая же прекрасная, как, собственно, и во все предыдущие дни), поэтому мы решили продолжить наш пляжный вояж и поехали на вторую калининградскую уникальность - Балтийскую косу.
Балтийская коса называлась раньше Фрише Нерунг (нем. Frische Nehrung), что в переводе означает «страна, поднявшаяся с моря». Что подтверждает версию о том, что Балтийская коса - это аккумулятивное новообразование (этот умный термин означает такой природный феномен, когда под силой течения, волн и ветра песок собирается в кучу, эта куча всё растёт и растёт - и вырастает до размера странной и длинной песчаной суши, например).
Длина Балтийской косы - 65 км. Сначала коса была сплошной, но в результате сильного шторма 10 сентября 1510 года в ней образовался Балтийский пролив. Чему все очень обрадовались и тут же стали плавать ходить через него в Балтийское море.
После 1945 года Балтийская коса была поделена между Россией и Польшей, причем России вместе с 35-ю километрами косы достался тот самый единственный выход в море. Поляки сказали - ах так! и начали рыть копытом землю. В прямом смысле рыть - копать канал через Балтийскую косу на своей территории. Как водится, идея была, а денег и средств на её реализацию - увы, нет. Поэтому рытьё затянулось на годы.
И вот только совсем недавно, в сентябре 2022 года, поляки дорыли и открыли наконец-то Вислинский канал на своей территории и теперь с гордым и независимым видом плавают через него. Чем обернется это глобальное строительство для Балтийской косы - пока непонятно.
Пока я тут развлекала вас историями про Балтийскую косу, мы уже с ветерком доехали из Калининграда до Балтийска по прекрасной немецкой старой дороге и припарковали Малыша на бесплатной парковке около местного Дома офицеров. У нас ещё целый час до парома, так что идём гулять по Балтийску.
Балтийск раньше именовался Пиллау (от прусского pilis — «крепость»). Старое название отлично характеризует этот городок - из-за своего положения он был всегда крепостью и сосредоточием военно-морских сил. До недавнего времени Балтийск вообще был закрытым городом, его открыли для свободного посещения только в конце 90-х.
Но военным город был не только в советское время. Что подтверждает целый квартал старых немецких военных казарм и главная достопримечательность Балтийска - крепость-звезда Пиллау. Я так много читала про эти загадочные крепости-звёзды, что мечтала посмотреть на неё в живую. Но увы - именно в этот день крепость была закрыта для посещения. А фотографии снаружи ну совсем не передают всю красоту и величие этого строения.
Пока гуляли, обратили внимание, что в городе, в основном, две категории людей: туристы и военные. Балтийск до сих пор является крупнейшей базой военно-морского флота. Тут даже день города - это день ВМФ.
Ну а мы потихоньку передвигаемся на причал к парому на Балтийскую косу. Другого сообщения между косой и Балтийском нет. Хотя вру, есть ещё «таксисты» - быстроходные катера, которые с ветерком доставят вас на косу и обратно. Подороже, чем на пароме, конечно, но зато быстрее и без привязки к расписанию. Хотя куда уж быстрее?) - время пути на пароме и так всего 10 минут.
На косе мы немножко зависли в раздумьях. Дело в том, что переправились мы без машины, ибо я где-то вычитала, что тут особо негде ездить - дорог нет, а если и есть, то они для внедорожников. А для того, чтобы обойти всё пешком - не хватит здоровья дня. Все рекомендуют брать велосипеды напрокат и катать на них, но убитые прокатные велики и наши не менее убитые колени совсем не внушали нам доверия. Я даже чуть не поддалась искушению и не купила экскурсию по косе у местного мужика на разбитом москвичонке. Но дети отговорили меня от безрассудных трат, сказав - мам, ну чо, мы сами не дойдём что ли?! И мы пошли…
Расскажу пока, куда мы идём, и что вообще можно посмотреть на Балтийской косе. Самым интересным объектом лично для меня был старый немецкий аэродром Нойтиф. Объекты, принадлежащие аэродрому, разбросаны по всей территории косы на приличном таком удалении друг от друга (мы для себя решили, что сколько сможем, столько и обойдём). Ещё у нас в программе музей, созданный местными энтузиастами, и старинный форт. Ну и, конечно же, пляж!). Последние три пункта программы оставили напоследок, поскольку они все недалеко от места посадки на паром. А пока мы ещё бодры, веселы и можем ходить - надо идти!
Аэродром Нойтиф - чудо инженерной мысли своего времени. Построенный в 1934-1939 годах, он считался лучшим во всей Германии. Аэродром имел две подогреваемые взлетно-посадочные полосы длиной 1 км и 2 км соответственно, расположенные в форме буквы "X", что позволяло осуществлять полёты при любом направлении ветра, гидрогавань для гидросамолётов, три железобетонных ангара для самолётов, два металлических ангара для вспомогательной техники. Кроме хозяйственных и административных зданий авиабазы, севернее аэродрома был обустроен жилой поселок со школой и магазинами и даже казино!
После войны аэродром Нойтиф достался Советам в хорошем состоянии, даже исправно работало электрооборудование ангаров. Было принято решение не бросать объект, а использовать по прямому назначению. Вплоть до 90-х годов авиабаза эксплуатировалась Военно-воздушными силами ВМФ. Но потом военные части были расформированы и аэродром постепенно пришёл в упадок.
Идём дальше и натыкаемся на следующий ряд величественных ангаров. Остовы огромных зданий, полуразрушенные постройки, да и вообще всё вокруг выглядит словно декорации к фильму «Сталкер».
Все ангары имеют сложную систему фундаментов, которая обеспечивала прочность конструкции, построенной на зыбкой песчаной почве. Ангары пережили все штормы, ураганы и прочие природные катаклизмы, а также войну и бомбежки, и до сих пор выглядят очень надёжно, несмотря на царящую разруху вокруг и внутри.
Наигравшись в сталкеров, идём дальше вдоль гидрогавани по широкой дороге из бетонных плит. И кто сказал, что здесь негде ездить на машине? Идти тоже пока неплохо, если бы не палящее солнце, от которого некуда спрятаться.
Как правило, когда у тебя есть две похожих уникальности - одну из них ты любишь больше). Калининградская область - не исключение. На фоне распиаренной, облагороженной и оцивилизованной Куршской косы, Балтийская коса выглядит как нелюбимая дочь. Неухоженная и дикая. И, конечно, здесь гораздо меньше народу. За всё время гуляний нас всего пару раз обгоняли парочки на велосипедах. Пеших туристов мы вообще не встретили. Видимо, больше таких дураков смельчаков, кроме нас, не нашлось).
Выходим к морю, чтобы спрятаться от солнца, посидеть в тенёчке и чуток передохнуть. Не успели присесть - слышим какое-то пищание! Что за ультразвук? Неужели тайные радиостанции авиабазы до сих пор работают?! А, вон оно что - к берегу приближается лебединая семейка. Серенькие малышата-лебедята смешно пищат, не раскрывая клювов. А грациозная мама-лебедь настороженно косит на нас черным глазом - кто такие? не обидят ли птенцов? дадут ли что пожрать?)
Из вкусненького у нас оказался только кошачьи вкусняшки, которые мы специально купили, чтобы угощать бездомных котиков. Теперь мы знаем, что лебеди тоже их любят )
Ладно, чуть-чуть передохнули, идём дальше и доходим до взлётной полосы. Она уходит куда-то в бесконечность. Ноги уже гудят, топать по ней вдаль что-то совсем не хочется. Решаем устроить привал, а заодно обсудить дальнейший план действий.
Плюсы того, что Балтийская коса не является национальным парком - здесь можно жечь костры. Минусы - очень тяжело найти место для пикника без куч мусора рядом. Мусор - это беда всех подобных мест. И больная для меня тема. Ну не в силах я понять, как можно свинячить в таких красивых местах?!
Устроились неподалёку от стойбища каких-то ржавых катеров. Костёр жечь не стали, съели сосиски холодными, запили тёплым пивом. Отличный обед!) Заодно полазили по корабликам и поскакали по качающимся понтонным мосткам.
У нас остаётся не так много времени и сил, поэтому мы решаем, что пора двигаться обратно в сторону парома. Только на этот раз идём не той же бетонной дорогой вдоль гавани, а по дороге через лес на противоположный берег косы к Балтийскому морю.
Кроме мега-шиповника, по пути нам попадались деревья с дикой сливой - синей и жёлтой, яблони, груши. Если вдруг не успеем на паром - с голоду не помрём!)
Выходим к береговым укреплениям, которые обеспечивали защиту авиабазы со стороны Балтийского моря. Это зенитная батарея, укрепленные наблюдательные пункты, доты и бункеры.
Зашли внутрь, включили фонарики. Ожидали увидеть тлен и запустение, но нет! Внутри очень чисто, никакой разрухи, а по стенам развешены старые фотографии военного времени. В темноте при свете фонарей в подземном бункере рассматривать старые черно-белые фото - это нечто! Как будто ты попал в какой-то бункер времени или воспоминаний. На табличке указано, что фотовыставка сделана руками волонтёров - снимаю шляпу! Слава богу, есть ещё в мире неравнодушные люди, а не только те, которые раскидывают мусор!
Идём дальше и уже почти выходим к посёлку: начинаются дома, заборы, огороды. Вдруг нам кто-то перебегает дорогу, явно не кошка, да и не собака. «Да ведь это же ЗАЯЦ!!!» - кричит Маришка. Подкрадываемся поближе к месту, где это чудо спряталось - и правда, заяц! сидит себе, шевелит ушами:
Ну вот, мы тут уже встретили флоры и фауны больше, чем в нац.парке разрекламированной Куршской косы! Осталось только посмотреть форт и полежать на пляже. В музей мы уже не успеваем, как-то не везёт нам с музеями в эту поездку).
Зато везёт с пляжами! Потому что, когда мы, наконец, выходим на большой песчаный пляж Балтийской косы, то застаём там просто невероятный пейзаж: песок, морские волны, закатное солнце и плывущие лебеди на фоне всей этой красоты! Боже, вот это да!!!
А чуть дальше в самом начале пляжа стоит он. Старинный прусский форт «Западный». Вернее, то, что от него осталось…
Построенный в 1869 году, этот форт, вместе с другим фортом "Восточным", находящимся в Балтийске, составлял единый оборонительный комплекс, предназначенный защищать вход в пролив и крепость Пиллау от вражеского вторжения со стороны моря.
Форт построен из того же высокопрочного клинкерного кирпича многократного обжига, как и все форты, был окружен рвом и защищён оборонительным валом. После 1887 года в связи с появлением новых фугасных снарядов, конструкция крепости была дополнительно усилена новым по тем временам материалом - бетоном. Во время Великой отечественной войны форт проявил чудеса стойкости и сражался до последнего - бои около него продолжались вплоть до мая 1945 года. По словам участников событий, форт держался еще сутки после салюта, который в Москве дали в честь захвата Пиллау.
На информационной табличке (первое фото) написано, что форт является региональным памятником истории и архитектуры и, якобы, охраняется государством. Но охраняется он так, что скоро от этой достопримечательности мало что останется.
Несмотря на упорные бои за форт в 1945, основные разрушения ему нанесли не боевые действия, а морская стихия. И всё тот же человек деятельный, конечно), вмешавшийся в вековой баланс природных сил и понастроивший рядом со стенами крепости огромный Южный мол, из-за которого происходит интенсивное размывание берега. Немецкие гидротехники это предвидели, поэтому, совместно с сооружением молов, ими была запроектирована и построена мощная система берегозащитных и берегоукрепительных сооружений. Эти сооружения, по крайней мере до начала 1970х гг., справлялись с поставленной перед ними задачей. Но в настоящее время они почти полностью разрушены, в результате чего активизировался размыв косы на протяжении 2 км южнее молов. Сначала море ликвидировало преграду в виде оборонительного вала и рва, а потом взялось за сам форт:
Остатки рва сохранились только со стороны суши. Ранее преодолеть этот ров можно было по подъемному мосту.
Выходим во внутренний дворик. Несмотря на разруху и валяющиеся везде кирпичи, чувствуется основательность и продуманность постройки. А закатный свет создаёт какую-то нереальную атмосферу!
Солнце садилось, закат догорал, а мы всё бродили по руинам старой крепости. Не передать, как печально и грустно от того, что такая красота и мощь никому не нужна и просто уходит в море ((
Наши снующие туда-сюда фигурки привлекли внимание пернатых и, в надежде на халявную еду, скоро около нас образовался целый птичий базар из лебедей, уток, чаек и бакланов. Пришлось скормить им остатки печенюшек и кошачьих вкусняшек:
Мы уже натопались за день по самое не хочу, устали, проголодались и очень хотели домой. Но у нас оставался ещё час до парома. И Южный мол манил своей бесконечностью. Ну что, ещё пару километров по молу туда-обратно?)
Пока мы, кряхтя и постанывая, топаем до конца мола, немножко расскажу про его строительство. Современный вид мола обманчив - на самом деле ему уже чертова уйма лет. Вы же помните про судьбоносный шторм 1510 года и появление Балтийского пролива, которое так всех обрадовало? Так вот, море как промыло пролив, так и вполне могло его уничтожить. Размыв берегов и заносы песком - это два любимых занятия Балтийского моря (вспоминаем историю обеих кос и пляжные проблемы приморских городков).
И вот для «обуздания сил входящего и исходящего потока пролива, а также предотвращение размыва и обмеления пролива и заносов его песком» было решено строить молы, защищающие пролив. Первую попытку предприняли в 1767-68 годах, но тогда все было просто — бери больше, кидай дальше. В море попытались нагромоздить каменные глыбы. Конечно же этого хватило не надолго. Море играючи раскидало эти камни во время очередного шторма.
В 1769 году была предпринята вторая попытка, снова начали строить Южный мол (Südermole) на Балтийской косе. «Строительство Южного мола сильно зависело от погоды и осуществлялось исключительно во время штиля, отчего шло очень медленно, с 1769 по 1836 годах. Возводили Южный мол из огромных валунов, которые скрепляли между собой железными якорями, заполняя пространство между ними песком и цементом».
После этого начали строить Северный мол «на материке». Хотя гавань уже защищал Южный мол (тогда его длина составляла всего 650 метров), Северный строили тоже больше 40 лет — с 1840 по 1883 годы. Технология та же — забивались сваи, засыпались камнем, заливалось бетоном. Для доставки грузов по молу было проложена «конка» — железная дорога с тремя рельсами для широкой и узкой колеи.
В послевоенный и современный период Северный и Южный молы неоднократно перестраивались и укреплялись. По обеим сторонам молов навалена целая куча огромных бетонных тетраподов - несуразных с виду, но очень эффективных для защиты от волн.
В конце Южного мола установлен зюйдовый створный знак зелёного цвета (на Северном соответственно стоит красный створный знак). Несмотря на то, что силы были уже на исходе, я, конечно же, на него залезла. Но фоток, увы, нет, поскольку солнце уже село и стало очень темно.
С заходом солнца не только стемнело, но и похолодало! Мы почти уже галопом поскакали на пристань, заодно совершили набег на единственный местный магазинчик, скупив там последние булочки. И кошачий корм, ибо именно когда у нас кончились все кошачьи вкусняшки, тут же нам попались бездомные голодные котики. Нам было очень легко войти в их положение, поскольку мы были такими же голодными и замерзшими. Достали из рюкзака плед, окуклились в него и в таком виде уже дожидались парома.
В Балтийске быстро загрузились в Малыша и совсем уже совсем в кромешной тьме вернулись обратно в Калининград. Но ни гудящие от усталости ноги (а находили мы за день больше 20 километров), ни прилипший от голода к позвоночнику живот не могли испортить нам впечатления от этого невероятного дня!
День девятый. На родину Тильзитера
«Он был забавным и противоречивым, с шиком нес свою депрессию» (с) Джоан Харрис
Это был первый и единственный сумрачно-дождливый день за всё время нашего пребывания в Калининграде. И он отлично подходил для поездки в Советск - самый депрессивный город области по мнению калининградцев. Ну штож, пора добавить капельку депрессняка в наши чересчур радужные пляжные вояжи!). Собрались, заправились сами, в первый раз заправили Малыша (Советск находится в 120 км от Калининграда, так что дорога предстоит по калининградским меркам дальняя) и погнали погружаться в депрессивную атмосферу Советска.
Советск (до 1946 года Тильзит) – город на берегу реки Неман, отделяющей Россию от Литвы. В мире он известен по двум причинам: в 1807 году тут заключили Тильзитский мир между Россией и Францией, а в середине 19 века начали варить знаменитый сыр Тильзитер. Поэтому Советск называют городом «мира и сыра»).
До Советска пролетели быстро, глазея по сторонам и примечая, куда бы нам заехать на обратном пути. По дороге в селе Новоколхозное была замечена вот такая необычная православная церковь, она же, как вы уже наверное догадались, бывшая лютеранская кирха:
Прибыли в Советск, припарковали Малыша на одной из улочек поближе к центру и пошли искать, где бы подкрепиться после долгой дороги). Первое, что сразу бросилось в глаза - это большое количество брусчатки и старинных зданий, целые кварталы великолепных домов!
Нам сильно понравилось название одного кафе рядышком, так что мы целенаправленно направились туда. Но к сожалению, заведение было закрыто.
Пошли в другое ближайшее кафе, им оказался кафе-ресторан «Пруссия». На деле же, это было не кафе, а портал в 70-е годы: на входе висел большой портрет Ленина, официантка в передничке записывала заказ и выдала нам счет на бланке советского образца, которых я уже сто лет нигде не видела. А заказанный Максом айриш-кофе в чеке превратился в «Ерланский кофе». Но было вкусно!)
Зарядившись советской атмосферой и ерланским кофе, мы двинули в самый центр - к Мосту Королевы Луизы. Этот мост через реку Неман является также таможенным постом и погранпереходом, поскольку на другом берегу реки находится Литва.
Когда мы вышли в центр, дети сказали: «О, мы что, в Братске?!»). Весь район у моста застроен совершенно в советском стиле: хрущёвочки, огромные квадратные многоэтажки, торговые центры. На контрасте с этой застройкой величественный Мост Королевы Луизы выглядит как портал (Советск - это вообще город сплошных порталов)) в другой мир, другую культуру и другую жизнь вообще.
А ещё внутри КПП за колючкой стоит самая натуральная заброшка. Это так называемый «дом на таможне», построенный в 19 веке немецким пекарем. Когда Тильзит стал Советском, здание разделили на коммуналки. А после развала СССР дом попал на территорию международного пропускного пункта и в 1990 году был окружен забором погранперехода. И почти сотня жильцов оказалась за колючей проволокой. Хотя официально дом относился к Советску, жильцы не могли выйти из дома без паспорта. Каждый раз, возвращаясь домой, они проходили погранслужбу и таможню. Пригласить гостей, вызвать врача или сантехника, доставить баллоны с газом — только по разрешению погранслужб. А если у таможенников обед, то и самим жильцам ни выйти, ни войти.
От такой жизни жильцы дома взбунтовались и… были расселены. А сам дом решено было снести. Но тут уже взбунтовалась общественность. Это же архитектурный памятник и всё такое!!! Поэтому решение о сносе дома пока заморозили. Но и ремонтировать его никто не собирается. А дом так и стоит и ветшает себе потихоньку.
Ну а теперь поближе рассмотрим главную достопримечательность Советска - Мост Королевы Луизы. Мост строился с 1904 по 1907 годы, его открытие было приурочено к 100-летию подписания Тильзитского мира, а сам мост был назван в честь королевы Луизы, супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.
Королева Луиза была одним из главных исторических персонажей во времена Наполеоновской военной кампании 1806-1807 годов, завершившейся подписанием Тильзитского мира. Пруссия потерпела невероятное поражение, но королева Луиза пыталась смягчить условия Тильзитского мирного договора для своей родины, для этого она, рискуя своей репутацией, отважилась на аудиенцию с Наполеоном Бонапартом. И вообще она была красивой, доброй и веселой. Народ её горячо любил и почитал.
В 1947 году мост восстановили и по-советски проапгрейдили: барельеф с портретом Королевы Луизы был заменен на советский герб, надпись «Königin Luise Brücke» удалена. Некогда разводная секция моста заварена из-за неисправности механизма. И лишь в 1995 году воротам вернули первоначальный вид. Для этого строителям пришлось доставать барельеф Королевы Луизы со дна реки, где он лежал все эти годы.
Ладно, полюбовались на главную достопримечательность, теперь идём гулять по Советску. Плана, как обычно, у нас никакого не было, поэтому просто шли и глазели по сторонам. Для погружения в атмосферу города покажу вам несколько домов и их деталей:
Честно сказать, я ходила по Советску, открыв рот. В плане архитектуры это просто какой-то кладезь, что ни дом - то шедевр! Да, конечно, Советск не такой вылизанный, как Калининград, здания выглядят не так прянично-красивенько. Но в Калининграде подобных домов - раз-два и обчелся, а тут целые улицы и даже кварталы! Если привести Советск в порядок, то можно сделать из него настоящую туристическую мекку.
Чтобы у вас не создалось впечатление, что в Советске с сохранением исторического жилого фонда дела обстоят так печально, покажу вам и отреставрированные здания, таких тут тоже есть). Но пока они, конечно, в тотальном меньшинстве. Вообще, общее ощущение такое, что процесс реставрации (как и застройки) в Советске довольно хаотичный: рядом с красивыми домами с барельефами вольготно разместились примитивные хрущёвки, нижние этажи и портики подъездов закрыты вывесками магазинов или рекламными баннерами, смешение стилей и полная анархия - вот, пожалуй, основная архитектурная черта города.
Есть тут и здания, неподвластные времени и людскому вмешательству. Кажется, что их невозможно ничем испортить. Например, вот это здание Тильзитской классической гимназии:
Думаю, я вас уже достаточно подготовила для следующего шок-контента. Ибо сейчас я вам покажу самую красивую и самую знаменитую заброшку Советска - Дом Армина Мюллера-Шталя (по имени родившегося и проживавшего в этом доме знаменитого немецкого актёра, номинанта на премию «Оскар»). После войны в здании размещалось общежитие Калининградского областного колледжа культуры и искусства. Но с 2010 года после закрытия колледжа дом опустел и превратился в заброшку.
Конечно же, возникает вопрос - как такой шедевр довели до такого состояния? Да легко! Вспомните хотя бы наш Дом офицеров). После 2010 года дом был якобы передан на восстановление частному инвестору. Который домом нифига не занимался. И вот не так давно региональная служба охраны памятников по решению суда изъяла объект культурного наследия у недобросовестного собственника. Но на состоянии здания это пока никак не отразилось. Предварительно, реставрация дома намечена на 2025 год. Так что, давай, красавчик, продержись ещё годик!!! Авось, тебе повезёт и ты будешь удивлять своей красотой ещё не одно поколение туристов!
Мы ещё немного погуляли в парке у городского пруда - это красивое, зелёное благоустроенное место с велодорожками, различными площадками и прудом с уточками.
А мы идём на кофе в местечко под названием «Изюминка Тильзита». Отзывы у него на Яндексе - просто бомба. Надо проверить лично!)
От кафе совсем недалеко до улочки, где мы припарковали Малыша. Идём к машине, делимся впечатлениями. Дети говорят, что те, кто называют Советск депрессивным, просто никогда в Братске не были (одно время дети ездили туда почти каждое лето и знают о чем говорят!)). А тут - есть и на что посмотреть, и где погулять, и где вкусно покушать! И даже есть кого погладить - в Советске тоже полно бездомных котиков и собачек, очень милых и дружелюбных:
Рекомендую ли я вам Советск для посещения? Конечно, ДА! Такого вы точно больше нигде не увидите. Здесь как будто разом сошлись несколько эпох и соседствуют друг с другом как ни в чем не бывало. Невероятная прусская архитектура, немецкая основательность, советский минимализм и конструктивизм, лихие 90-е и современность - всё здесь переплелось самым причудливым образом.
А мы прощаемся с этим удивительным городком и едем обратно. Ещё по пути в Советск в районе села Высокое я заметила какой-то странный объект недалеко от дороги, но второпях пролетела его. На обратном пути я чуть не повторила тот же трюк, но быстро сориентировалась и вернулась. Объект никак не обозначен, ни указателей, ни дорожки к нему. Мы кое-как нашли еле заметную тропинку сквозь густые заросли:
И всё! На табличке просто «Руины кирхи». А что за кирха, как называется - никакой информации! Без паники, я всё узнала специально для вас!). Это руины кирхи Попелькена (нем. Popelken) - так ранее назывался посёлок Высокое. И построена она не в 1909 году, как указано на табличке, а гораздо раньше - в 1768-1769 годах. А вот 40-метровая башня-колокольня пристроена в 1901 году. Во время войны кирха не пострадала и в послевоенные годы использовалась в качестве склада и зерносушилки. Колокол демонтировали и сдали на металлолом. Около 1970 года при снятии креста, был поврежден шпиль башни. Кому-то он сильно мешал, наверное, потому что был виден издалека и мозолил глаза. Тогда же было снесено основное здание кирхи, осталась только одна башня.
Вот так печальна и незавидна судьба лютеранских кирх, которым не повезло стать православными храмами. Эта кирха не совсем заброшена, ей сейчас занимаются волонтёры из общества «Хранители руин»: приводят в порядок территорию, убирают мусор. Но восстановлению и реставрации это здание уже, конечно, не подлежит…
Пока ещё не стемнело мы успеваем заехать в ещё одно место по пути - замок Таплакен. Это старый тевтонский замок в селе Таплакен (нем. Taplacken), ныне переименованное в Талпаки (странная логика, ну да ладно)). Точная дата строительства крепости неизвестна, но в середине XIV в. деревянный замок Таплаккен уже существовал. Он был неоднократно сжигаем, отстроен заново в камне, потом разрушен, опять отстроен, ну и так далее - типичная история всех прусский крепостей.
Последние глобальные разрушения замку нанесла война - в 1945 он оказался на линии главного удара советских войск и сильно пострадал. Разрушений добавил случившийся в 1946-м пожар, допущенный размещенными в замке солдатами. С 1948 года остатки замка использовались как жилье для колхозников. В 2007-м строение получило статус памятника истории и архитектуры. Однако, хотя это очень удивительно и странно, но объект продолжает использоваться в качестве жилого дома, о чем даже был снят документальный фильм. Эдакий замок-коммуналка)
Хоть замок - достопримечательность и исторический объект, как-то неудобно было ходить, глазеть и фотать, как будто мы вторгаемся в чью-то жизнь. Поэтому мы быстренько свернулись и поехали домой. Были оптимистичные планы ещё заехать по пути в Гвардейск (и возможно, в Черняховск), но катастрофически темнело, так что этим планам не суждено было сбыться. В качестве компенсации небо подарило нам ещё один великолепный закат и скрасило остаток дороги домой. Скажите, ну какие могут быть депрессии, пока есть возможность созерцать вот такую красоту? 😍
День десятый. Прощание с Калининградом.
«Но кто здесь «свой», за вычетом каштанов?
Брусчатки и расколотых надгробий?
Бараков и масонских барельефов?
Собора Кафедрального (по плечи)?
Воды в неповоротливой Преголе?" (с) Сергей Михайлов
Та-а-дам! Пробило десять часов утра, и мы остались без кареты и опять превратились в пешеходов - сдали Малыша обратно в прокат. Пока мы едем на маршрутке в Музей марципана заедать сладостями сей печальный факт, хочу поделиться с вами впечатлениями от вождения авто в Калининграде.
Калининград, особенно его исторический центр, в каком-то плане очень похож на Томск - та же плотная застройка и узкие улочки. Это всё неизбежно ведёт к пробкам. Мы ощутили все прелести здешних пробок, как-то раз поехав в час пик через центр. Из плюсов - в Калининграде по максимуму используются все возможности снижения плотности траффика. Это обязательные карманы для остановок общественного транспорта, запрет парковок по краям дорог, отдельные доп.полосы на перекрёстках для поворотов направо и налево. Единственный минус - обилие нерегулируемых переходов, нескончаемый поток пешеходов сильно затрудняет движение.
Самое, на мой взгляд, продуманное решение - это объездная дорога вокруг города, Северный и Южный обход. Если вам надо попасть из одного конца города в другой - не надо тащиться через весь город, просто выезжаете на обход, летите по шестиполоске со скоростным режимом 110 км/ч и заезжаете в город с другого конца. Гениально же!
Ну и вообще, качество дорог в Калининграде и области на высоте. Маша говорила, что всех обычно бесит обилие брусчатки, а мне вот наоборот было даже прикольно по ней ездить. Так что, мой вам вердикт: любите кататься (на авто в смысле) - любите и катайтесь!
А мы наконец-то доехали до Музея Марципана, который находится в Бранденбургских воротах - единственных исторических воротах города, до сих пор выполняющих свою функцию.
А теперь, собственно, про марципан. Если вы вдруг не в курсе, то марципан - это второй символ Калининграда, после янтаря. Я почему-то всегда считала, что марципан - исконно немецкое лакомство. А чьим был Кёнигсберг до 1945 года? - и тут-то в голове всё сложилось!).
Первую фабрику по производству марципана открыли в 1809 году в Кёнигсберге братья Поматти. Потом уже его стали готовить по всей Германии. Но кёнигсбергский марципан отличается от своих немецких собратьев одной фишкой - его не запекают, а обжигают на открытом огне, за счет чего он покрывается аппетитной корочкой. А ещё марципановая масса - очень пластичная и из неё можно лепить, как Цой из пластилина, - «всё!»
Пока мы гуляли по музею и закупались сладкими сувенирами, у стоящего в помещении фортепиано тусовались несколько женщин: раскладывали ноты, расправляли юбки. А потом они запели на немецком языке! И это было так волшебно и красиво, что даже вышибло у меня слезу! Почему-то эти нехитрые песнопения под аккомпанемент фортепиано растрогали меня до глубины души.
Макс воспользовался моим расчувствовавшимся состоянием, вскрыл и слопал пол-упаковки только что купленных сувениров. А надо сказать, что мои дети, особенно Маришка, терпеть не могут марципан (а я вот наоборот - обожаю!). А тут Макс говорит - да это же вкусно!!! Даже Маришку уговорили попробовать, на что она сказала - ну да, этот марципан не такой противный, как все остальные). Пришлось вернуться в магазин за ещё несколькими пачками.
Раз такое дело, решили продолжить шоппинг, поехали в Музей Янтаря и купили себе по колечку. А также у музея встретились с Машей, у которой сегодня был выходной, и уже все вместе отправились на водную прогулку-экскурсию на катере по реке Преголя.
Я настроилась на стандартную скучную экскурсию с заезженными туристическими штампами а-ля «посмотрите налево, посмотрите направо». Но водитель (пилот? капитан?) катера неожиданно включил нам аудио-экскурсию, которая оказалась очень приятной для прослушивания: лёгкой, весёлой, с шуточками, загадками и действительно интересными фактами о Калининграде. Час пролетел насыщенно и совершенно незаметно.
После водной экскурсии мы ещё немного прогулялись вдоль набережной, нашли и сфотали последнего хомлина, посмотрели на кораблики и фонтаны, кинули монетки с моста в реку, чтобы вернуться сюда ещё раз.
Ну и раз у нас пошла такая водно-речная тема, мы поехали на ужин в рыбный ресторан FishDealers, который специализируется только на рыбе и морепродуктах. Для фанатов рыбы - это просто рай какой-то! Огромный выбор, всё свежее и вкусное. Неистово рекомендуем это местечко к посещению тоже!
А потом уже, сытые и довольные мы поехали в гости к Маше, знакомиться с её домашним …. ёжиком! Да, у Маши живёт самый настоящий ёж! Она привезла его с собой из Томска. Для этого ей пришлось собрать кучу справок и прочих разных бумажек, ибо перевозка ёжиков - дело крайне хлопотное, несмотря на их малый размер и спокойный характер (ёжики по времени дрыхнут даже больше, чем котики).
Было немножко грустно расставаться с Машей, ёжиком и Калининградом - ведь завтра у нас вылет домой. И когда Маша спросила меня: «Ну как вам вообще Калининград?», я неожиданно даже для себя вдруг ответила: «Ты знаешь, я бы тоже сюда переехала!») Тут все очень удивленно посмотрели на меня. «Возможно, когда-нибудь, на пенсии», - добавила я).
А что? - море рядом, Европа рядом, куча пляжей, интересных мест. Одни старые форты можно годами изучать! Бродить по поющему песку, собирать тёплый янтарь. Открыть маленькую кофейню с домашней выпечкой. Ездить по брусчатке на стареньком немецком авто. Лазить в заброшенные бункеры. Кормить лебедей на Балтийской косе и смотреть как волны разбиваются о бетонный выступ Южного мола. Кататься на велике по заросшим дорогам старого аэропорта. Встречать неповторимые закаты...
Когда-нибудь я обязательно вернусь сюда!
Калининград, 10-20 сентября 2023 г.