Итак, поехали! На ламинированные карбоном зеркала я нанес 12 слоев смолы для линзы. Рекомендую именно 12 слоев, так как это поможет избежать случайного прошкуривания во время подготовки и хорошо отразится во время эксплуатации. Это не слишком тонко, чтобы накосячить в дальнейшей работе и не слишком толсто, чтобы по зазорам детали отличались от оригиналов. Обычно, готовое изделие имеет толщину примерно на 0,7 мм больше и это практически незримо при установке на штатные места.
Начинаем работу по подготовке зеркал к лакировке. Для начала нужно обрезать излишки углеродной ткани, это удобно делать бормашинкой типа Dremel и подобными жужжащими собратьями. В качестве фрезы мы используем фрезу Dremel №562. Структура ее поверхности идеально подходит для обработки углеродной ткани, также эту фрезу можно использовать и в работе со стеклопластиком, и в разных других сферах композитной деятельности. Обязательно, настоятельно рекомендую использовать защитные очки и перчатки. Кстати, идеально подходят перчатки с прорезиненными пальцами. При случайном прикосновении крутящейся фрезы к перчатке её не наматывает бормашинка.
Для удаления пыли при обрезке облоя углетканей удобно использовать промышленный пылесос. Таким образом, большая часть пыли и мусора сразу удаляется, не ограничивая видимость в суровых условиях работы настоящего карбонщика. Обрезаем углеткань максимально близко к детали, максимально близко, но не цепляя пластик. Так что рассчитывайте в свои силы и опыт, когда основной слой обрезан, можно лёгкими движениями подточить то, что осталось.
Далее мы прогреваем детали под инфракрасной лампой. Можно и в печи, если есть. Температура постотверждения 45-50 градусов. Делается это для того, чтобы смола просела во время работы, а не на автомобиле. Прогреваем детали 3-5 часов. Спустя время становится заметно, как проявилась структура углеткани после прокаливания. Именно это и называется просадка смолы.
Приступаем к вышкуриванию зеркал. Берем наждачку 80 градации и ровняем все зеркало строго по его форме, до тех пор пока не будет невышкуренных участков и деталь не станет идеально ровной. Вышкуриваем торцы зеркал, затем делаем то же самое с 120 и 240 наждачкой. Задача в работе с 120 наждачкой убрать риски от 80 наждачки. А в 240 соответственно от 120. Красным скотчбрайтом матуем те поверхности детали, которые будем в дальнейшем красить в черный цвет. В нашем случае это вся внутренность зеркала. Плотно скрученной наждачкой удобно обрабатывать труднодоступные места .И далее проходим все торцы 240 наждачкой, чтобы в итоге было все без риски даже там, где не сильно видно.
Продолжение следует...