Итак, друзья было у меня две публикации на тему, что мой теплый пол с покрытием из керамогранита не вытянул проектные показатели, заложенные на холодную пятидневку, и мне пришлось дотапливать дом радиаторами.
На эту тему у меня было две статьи, их я размещу в конце данной публикации: обязательно с ними ознакомьтесь именно в том порядке, в котором они будут представлены, или не поймете.
Для тех, кто не читал вкратце скажу в одной из программ "Valtec - расчет водяных теплых полов" я предварительно рассчитал все свои конструкции на размер теплопотерь здания и провел расчет водяных полов в самую холодную пятидневку.
Бонусом, только в этой статье, догадался выложить на Гугл-диск свой расчет - ссылка будет в закрепленном комментарии. Файлик нужно открывать через программу, тоже ссылку на нее оставлю там же
А холодная пятидневка - это у нас в Мордовии минус 30С
Кому не удобно вглядываться в таблички с телефона скажу, что теплым полом я могу натопить в -30С до таких показателей с температурой теплоносителя в +36С:
- Ванная - 24С с Tпола=29
- Детская - 23С с Tпола=29
- Зал-гостиная - 21С с Tпола=29
- Спальня - 20С с Tпола=28,5
Да, зябковато для нас, так как привыкли к комфортной +24С дома, но ведь и -30С у нас бывает достаточно редко. Также успокоил себя, что на полу у меня плитка, и я без проблем смогу поднять температуру и увеличить мощность пола.
Изначально я вообще не хотел ставить радиаторы, а ограничиться теплыми полами. Пригласил монтажников - которые специализируются в нашем регионе на отоплении, их очень все хвалят и у них очереди до полугода на монтаж.
И они мне заявляют, что очень-очень рекомендуют доустановить радиаторы. Полы к этому времени я сам смонтировал, опрессовал и залил стяжкой в 10-12 см.
Но уж очень настаивали ребята на радиаторах, и говорили, что просто вспомнишь нас добрым словом потом. Деньги небольшие переплатишь, но зато будет уверенность, что всегда дома будет тепло.
Я - человек, который прислушивается, поэтому согласился.
По поводу того, что дом не просох было предположение, нет уже 4 отопительный сезон у меня, и до этого 2 сезона стоял без отопления.
Итак, декабрь выдался ершистым - ветра и мороз в районе -19, может ночью и до -23-25С опускалась температура.
Перед морозом выставил на котле максимум +45.
При этом на теплом полу выставил ограничение на термостатической головке ограничение в +40.
В итоге полы догрелись до +30С на поверхности, в них поступает теплоноситель в +40С.
В батареи идет +45С, в среднем температура с отбором на теплый пол получилась в районе +41+41.
И.... котел работает постоянно - с перекурами в 10 минут.
На термостате выставлена температура в +24,5, котел должен вырубиться при +25 в помещении.
Но котел "пашет и пашет", и лишь изредка на часок (1-2 раза в сутки) он нагоняет эту температуру, при +24С - котел опять начинает топить.
То есть по факту да, температура то у меня выше заявленных в программе показателей, но и на улице пока не -30С и батареи фактически топят в половину мощности.
А батарей у меня на дом суммарно 64 секции с максимальной мощностью по 190 Вт на секцию, и по моим прикидкам они должны в моменте выдавать около 40-48% от мощности.
Сделал публикацию, получил по носу от профессионалов, что неправильно спроектировал полы, плюс, что возможны большие теплопотери.
На что я выпустил еще публикацию, в которой хотел доказать... что не могут полы справиться с нагревом дома при всех моих хотелках, не могут.
А в комментариях мне люди пишут, один за одним под копирку: "Дом в Сибири, сегодня -40, у меня один теплый пол, дома +26, а полы +28. Радиаторов нет"
Откликнулись и профи, которые также мне в итоге обосновали, что можно отопить дом теплым полом даже в Сибири, но для этого нужно 2 условия:
1. Грамотный проект и монтаж
Что касается вашей схемы раскладки труб. Видел схемы и получше, выполненные самодельщиками-самостройщиками. Особенно если им помогают умным советом, а не глупым. Коллектор лучше было ставить в центр этажа.
И, кстати, самостройщики активно используют программно-графические средства.
PRO отопление и не только
А вот моя планировка для наглядности:
👉 Мы же используем шведскую методику от Thermotech с формированием краевых (рантовых) зон вдоль наружных стен с более частым шагом для компенсации повышенных теплопотерь, т.н. комбинированный шаг труб 150/300 мм, можно 150/250, 150/300, где 150 мм шаг в краевой зоне, а 300, 250, 200 - в центральной. Краевые зоны рекомендуются при теплопотерях выше 50..60 Вт/м2 характерных для средней полосы РФ, Сибири и северных регионов.
👉Краевые рантовые зоны, где человек находится достаточно редко, позволяют поднять температуру поверхности до +35°C, при температуре в центральных зонах не выше +26...+29°C чем компенсировать повышенные теплопотери вдоль наружных стен. Надеюсь, понятно, что и усредненная мощность теплого пола с 1 м/2 вырастет.
👉Шага труб теплого пола 150/300 хватает и в Сибири (где мы давно и много работаем, хотя и не только там) для отопления без радиаторов зданий утепленных не хуже СП/СНиП.
👉Мы выполняем свою работу - проектирование, комплектацию и монтаж, конечно, как вы пишете "за денежку" как и все остальные и вы в том числе, но советы даем бесплатно на различных интернет-ресурсах. Принявших их к сведению более чем достаточно. И у них водяной теплый пол без радиаторов "справляется", в т.ч. Сибири. Нуждающиеся в профессиональных советах по отоплению - "велком" на наш канал.
Вам советы, давать, видимо, поздно. Да вам они и не нужны.
✋ P.S. Да, кстати, нашу профпригодность оценивают рублем. По всей стране.
👌 теплый-водяной-пол.рф
PRO отопление и не только
2. Теплопотери в пределах нормы.
Новые строительные правила СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» допускают температуру полов помещений с постоянным пребыванием людей до +29°C.
п. 14.18
Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C: ...
• 29 ‒ для полов помещений с постоянным пребыванием людей;..
... Допускается формирование граничных зон (вне зон постоянного пребывания людей) вдоль наружных ограждений шириной до 1 м с температурой поверхности пола до 35 °C.
+29 соответствует ~100 Вт/м2
PRO отопление и не только
Да, я как и любой человек могу ошибаться - но хочется верить, что могу признаться в своих ошибках.
Итак, даю опровержение. Я ошибался, и зря я наговорил кучу ненужного уважаемым людям.
Тепловизор я не вызывал, как мне рекомендовали сделать, но просто посидел, подумал и вспомнил свои косяки по стройке, так как строил всё сам, и могу дать ответ на все косяки.
1. Теплый пол у меня соприкасается с лентой фундамента. По контуру его отделяет от цоколя с полнотелым кирпичом в 30 см лишь деформационная лента.
Да, снаружи цоколь у меня утеплен 5 см ЭППС, и отмостка утеплена 5 см ЭППС, но цоколь от фундаментной ленты ничем не отделен, вот тебе уже теплопотери в краевых зонах.
В общем, мы видим, что и так сопротивление конструкции не дотягивает по базовым требованиям Rt, так еще тепло уходит в ленту фундамента.
Фактически у меня теплый пол краевыми зонами прогревает фундамент.
Сколько тепла туда уходит через теплопередачу от кирпича ленте, я не смогу посчитать.
Это прям очень сильный косяк. Естественно надо было делать больше обратной засыпки, либо просто вместо кирпича сразу использовать газобетон, и уже с уровня газобетона, чтобы плита теплого пола соприкасалась уже с газобетоном!
2. Ошибка Использование газобетона D500 вместо D400.
Многие в комментариях мне писали, что стены у меня энергоэффективные, но тот соглашусь с оговорками.
В целом да, у меня газобетон Грас D 500 на слой клея не самый тонкий 3-4 мм, в слоях со строительной сеткой может доходить и до 5 мм.
Толщина газобетона 300мм, снаружи утеплил плотным базальтовым утеплителем в 50 мм и укрыл всё ветрозащитой.
Ветрозащиту сделал внахлест слоев, но между собой ничем не проклеивал - ни стыки ни нахлесты, хотя по технологии надо проклеивать битумно-полимерной лентой.
Значит, все равно часть тепло может выдуваться из утеплителя, хотя утеплитель плотный 100-й фасадный.
В целом теплотехнический расчет стен выглядит вполне оптимистично
3. Косячные окна
Окна у меня конечно не панорамные в пол, но площадь остекления большая. Да, естественно я закладывал их в программу по нормируемым показателям.
Окна у меня из профиля Shmitz 5 камерный профиль, 2 камерный стеклопакет.
Но, они у меня откровенно косячные. В этом году все резинки затянул на створках, створки закрываются туго, но в саму раму дует. Особенно нижние углы - на некоторых даже походил присмотрелся в мороз -20 уже ледок намерзает.
Окна косячные в общем - выбирайте правильные окна, у меня не получилось.
Может быть есть проблемы с монтажом, хотя вроде смотрел за монтажниками, вроде всё пенили.
4. Потолок с косяками.
Перекрытие у меня деревянное, утеплено по балкам базальтовой ватой толщиной 200 мм - по высоте балок.
Какие косяки:
1. Внутренняя пароизоляция со стороны помещения сделана пенофолом - это фольгированный материал с пористой структурой.
Да, все стыки я тщательно проклеивал скотчем, и вроде смотрел недавно через натяжной потолок - всё в норме.
НО.
Нахлесты на стену я приклеивал монтажной пеной, а надо было использовать что? Правильно, битумно-полимерную ленту. Да и пенофол к стене корректно не приклеишь пористым материалом к стене.
В итоге, уверен, что полноценной пароизоляции и паробарьера в краевых зонах сделать не получилось, и туда просто идет подсос и смешение холодного воздуха
Чердачная лестница сделана не в подсобном помещении - с нее также идет подсос холодного воздуха
Также утепление сделано только по лагам, перекрестного утепления, закрывающего лаги не сделано.
Ветрозащитной мембраны поверх утеплителя также не сделано.
Поэтому, когда на улице ветер, он также гуляет на холодном чердаке и выдувает тепло из утеплителя.
Кстати, заметил, что в сильные морозы дом лучше держит тепло, чем когда на улице небольшой минус, но шквалистый ветер.
5 Неправильно утеплен армопояс.
Армопояс у меня бетонный сделан во всю стену. Снаружи утепление - только 5 см базальтового утеплителя.
6. Вентиляция.
Вентиляцию я сделал только вытяжную. 3 вытяжных 100мм канала - в санузле, в кухне-гостиной и для кухонной вытяжки.
Галочку в программе над словом "Инфильтрация" я просто не стал ставить, а там смело можно накинуть еще киловатта 3 к моим теплопотерям.
7. Проектирование теплого пола.
Профи со мной поделились, что делают так называемые контура с краевыми зонами с увеличенным шагом трубы, плюс в них можно сделать температуру пола до +35С, чтобы компенсировать повышенные теплопотери от угловых стен и полов.
Я тоже делал краевые зоны, но ограничился тем, что просто начинал укладывать трубы теплого пола с подачи.
Выводы
Теплый пол как самостоятельная система отопления не виновата в моих косяках и строительных ошибках
Ну и ребята-монтажники молодцы, уже, видимо на опыте знают, что дома у людей далеки от идеала, и настоятельно на всякий случай установить радиаторы, причем с хорошим запасом.
Спасибо ребятам монтажникам, - радиаторы в моем случае и газ здорово выручают и не дают замерзнуть и разориться.
А пол всё же выступает у меня как основной источник тепла, ну и комфортно в морозную погоду ходить по полу +29+30С, ногам приятно, ноги аж прогреваются.
Обещанные две статьи, напоминаю, что читать надо по порядку:
Да, друзья, я был не прав, признаю. Всем упомянутым в статье приношу извинения: Pro теплый пол, Tirex80.
За осознание собственной неправоты автора надо подбодрить, поставить ему 👍
Не забываем подписаться на канал, если тематика вам показалась интересной. Пишу про строительство и обустройство своего загородного дома и участка.
Также подпишись на Телеграмм, там вы не пропустите новые публикации и узнаете, что осталось за кадром Дзена: https://t.me/samostroishik
