Приветствуем, друзья! Сегодня продолжим рассказывать вам о важном узле грузовика – кардане.
Начало здесь:
Мы уже разобрали с вами возможные неисправности карданного вала, пояснили, как определить, что он просится под замену и рассказали, как грамотно подойти к выбору кардана на авторазборе. Сегодня попробуем объяснить, в чем разница между различными видами.
На разнообразие карданных валов жаловаться не приходится. Общий принцип: чем больше нагрузка на карданный вал, тем больше крестовина и сам кардан. Так, крестовины бывают диаметром 38, 42 и 65 миллиметров. Сам кардан может быть как со шлицевым соединением, а может и без – тогда соединение подвесное. Ну и бывают короткие, а бывают и длинные.
Разница существует и между креплениями. Обращаем ваше внимание, что, когда будете крепить карданный вал, рекомендуем использовать новые карданные болты, потому что по сути эти болты являются одноразовыми. Накручивать их нужно в два этапа: первый – 110 Ньютонов, второй – доворот на 60 градусов – это на обычном тягаче. Если крестовина посерьёзнее – момент более мощный.
Болты бывают тоже нескольких видов – как под обычный ключ, так и под торекс. Несмотря на то, что карданные болты есть на разборке, мы всё же рекомендуем, как и завод-производитель, использовать только новые карданные болты. Если б/ушные болты люди и берут, то с опаской: тщательно осматривают, чтобы они были не растянуты.
Ставить же такие болты опасно: были случаи, когда они отваливались, откручивались во время движения, и кардан всё крушил на своем пути. Дешевле купить новый болт, чем потом ремонтировать свой тягач.
Когда ремонтируют карданный вал? Как показывает практика, всегда до обращения в сервис имел место перегруз. Если же машину правильно эксплуатировать и особо её не перегружать более положенных тонн, карданный вал будет «ходить» очень долго. Ну, через какое-то время вам понадобится заменить крестовину из-за усталости металла, и всё. А так очень страдает шлицевое, если вы взяли больше грузоподъемности.
Показательный был случай: как-то к нам приехала машина из Латвии с просто закрученным карданным валом, да что там, кардан был буквально завязан в узел – жаль, не остался, чтоб вам показать. Товарищ мало того, что шел с перегрузом, так ещё и в горку. Начал трогаться, выжал сцепление, и в этот момент кардан в несколько витков накрутило и обломило.
Ещё был интересный случай. Мы поменяли мотор на машине, которая была не на ходу – стояла уже около двух месяцев. Тягач поехал, и где-то на 1200-1500 оборотах при разгоне от 60 км/час начались вибрации.
Хозяин был уверен, что дело в моторе. Мы, в общем, всё перебрали: заменили топливную систему, поменяли турбокомпрессор, залезли в коленчатый вал – сделали, всё, что можно. А вибрации как были, так и оставались. Тогда мы вывесили машину и начали крутить колеса. Заметили, что вибрации на задних мостах.
Тогда мы вытащили валы, увидели, во-первых, люфты в крестовине, а во-вторых, износ шлицевого соединения. Отдали карданщикам, они сделали, мы поставили – опять то же самое. На протяжении целого месяца мы ломали головы, что же это может быть.
Снова вывесили, снова крутили колеса, вибрация там же. Опять сняли карданные валы, отдали другим карданщикам. И те обнаружили, что шлицевое соединение приварено неправильно, что создавало жесткий дисбаланс и вызывало вибрацию. Так что совет: тщательно выбирайте карданщиков.
Кстати, если вы любители смотреть и слушать, а не читать, то для вас мы и видео сняли.
Перечислим, из-за чего кардан может «бить»: из-за шлицевого соединения, из-за крестовины, ну и всё, в общем-то. Были у вас такие случаи?
Подбирайте размер от шва до шва, обращайте внимание на крепление – простое для классических тягачей, усиленное – для спецтехники, самосвалов или трёхосных тягачей.
Ну вот, друзья, рассказали всё, что знали. Если что – обращайтесь!