В этот мягкий осенний сезон в Ялте решили охватить самые красивые дворцовые жемчужины городского округа. В процессе поняли, что за выходные можно спокойно закрыть этот гештальт и насладиться Воронцовским, Массандровским и Ливадийским комплексами, которые построили себе носители знаковых фамилий XIX века, что не мешало отдыхать здесь советским и мировым вождям века XX. Дочитавшие до конца узнают и про ещё один малоизвестный уникальный дворец, куда может попасть далеко не каждый.
ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ И АЛУПКИНСКИЙ ПАРК
Всем бы так жить! Очередной чиновник отгрохал себе виллу у моря с шикарнейшим видом, а народ ходит мимо и подбирает челюсти. Да, всё так, только с оговорочками. Это не вилла, а дворец, построен 175 лет назад, а чиновник этот – граф Михаил Воронцов. Видный сын своей эпохи: потомственный дворянин, герой войны 1812 года, за заслуги назначенный губернатором огромной южной губернии от современной Молдавии до Крыма. Тут-то он и построил огромную крепость-сад, на штурм которой мы отправились.
В те времена этот регион ещё был мало обжит, но шикарная природа располагала к перспективам. В годы Воронцова тут расцвело виноделие, появилось шоссе через Южный берег Крыма, которым пользуются и сегодня. Но это не тот случай, когда лучшая асфальтированная дорога ведёт к дому губернатора. Сначала проложили пути, а уже потом взялись за имения, порты и сельское хозяйство. Сам Воронцовский дворец, на мой взгляд, раскинулся в самом живописном месте полуострова: с одной стороны скалистые горы и красавица Ай-Петри, а внизу плавный спуск к морю. Умел граф выбирать, да и было из чего.
Уже заметили невероятную мешанину стилей в архитектуре? Тут и европейский замок, и персидская мечеть, и ещё вагон деталей как со строительного рынка. Так вышло, что образование Михаил Воронцов получил на Британских островах и вырос большим англоманом. Архитектора выписал оттуда же. Мастер работал в модном стиле «готическое возрождение», который требовал, чтобы в здании учитывалась культура окружающей местности. Он это так грамотно замешал, что «готические» дымовые трубы напоминают миниатюрные исламские минареты.
Внутри здания такие жанровые флешбеки тоже случаются. Парадная столовая – чистый рыцарский зал из средневекового замка, а за поворотом – уголок настенных ковров с бородатым шахом. Веру особенно впечатлил светлый и воздушный Зимний сад. Настолько, что попросила организовать ей такой в нашей будущем доме мечты.
В советские годы про английский стиль дворца вспомнили, когда думали, куда поселить Уинстона нашего Черчилля во время Ялтинской конференции. Решили, что здесь он будет чувствовать себя как дома. Не прогадали, ему в родных декорациях очень понравилось.
И мы тоже получили удовольствие. На мой вкус, это самый интересный из многочисленных крымских дворцов, и вот почему. Сюда можно прийти бесплатно, вдоволь нагуляться по огромному саду под навесом гор. Ну очень живописно. Если же решили зайти внутрь, то билет стоит умеренные 450₽, включая экскурсию. Примерно раз в час народ с гидом запускают внутрь, и поверьте, там есть на что посмотреть. Настоящий эстетический восторг.
Не удивлён, что в России XIX века Воронцовский дворец воспринимался как чудесная сказка по ассоциации с модными тогда романами Вальтера Скотта и арабскими сказками «Тысячи и одной ночи». Здесь натурально чувствуешь себя героем чьего-то изящно расписанного сюжета.
А ещё здесь мы впервые увидели настоящий хаос природы. Находится он в Алупкинском парке. Только посмотрите на эти огромные глыбы. Понимаю, что по фото трудно оценить масштабы, но если присмотреться, то вы сможете разглядеть крохотные фигуры людей и сопоставить. Эти естественные нагромождения называют Большим каменным хаосом. Примерно 150 миллионов лет назад тут благополучно извергался вулкан, а потом море застывшей магмы разгромило масштабное землетрясение. В общем, природа поработала как настоящий скульптор.
Валуны состоят из диабаза, как и сам построенный рядом Воронцовский дворец. Здесь же мы узнали, что создатель парка Карл Кебах органично вписал каменные груды в ландшафт. Глядя на их размеры, задаёшься вопросом: «Кто кого ещё вписал?». Думаю он оценил масштабы завалов и понял: не можешь победить — возглавь. Сейчас бы сказали, что занялся ландшафтным дизайном, проложил удобные тропинки мимо валунов, преобразил имеющуюся зелень и высадил новую. Получилось великолепно.
МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Ох и непростая судьба у Массандровского дворца. Император Александр III выкупил эти живописные земли с недостроенным загородным домом и решил довести здание до ума, чтобы тут поправлял здоровье его сын Георгий, страдавший от чахотки. Нанятый архитектор создал необычный и помпезный проект. Глядящий на море фасад напоминает французский ренессанс, а обращённая к лесу сторона уже уходит в мрачноватую немецкую готику. Выходит, что в XIX веке тут замешали две разные эпохи прошлого. Доминантой стала башня с двуглавым орлом на шпиле, символ Российской империи был виден и с суши и с моря.
При входе в парк мы впечатлились двумя гигантскими секвойями. Их посадили около 130 лет назад, так что исполины помнят владельцев – Александра III и Николая II. Кстати, последний (во многих смыслах) получил так и незаконченное здание и считал своим долгом перед отцом завершить начатое. Это случилось в 1902 году. Романовы часто приезжали сюда на прогулки, пикники и чаепития. Для цесаревича Алексея специально насыпали огромный стог сена, на котором он резвился как на батуте.
В советские годы место отнюдь не стало народным и общедоступным. Дворцу придумывали всё новые статусы, но в 1948 году он стал Государственной дачей – спецобъектом №3. Атрибуты прошлой страны убрали, только вместо императоров заезжали генсеки.
Массандровский дворец стал музеем только после распада СССР. За посещение окружающей территории сегодня денег не берут, а попасть внутрь здания можно от 450₽.
ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ
Ливадия, Ливадия… Распробовали её только со второго раза. Первая наша встреча произошла в сентябре 2021-ого. Тогда не пошли на экскурсию внутрь дворца, так как попали в перерыв и нужно было ждать следующего запуска 2 часа. Самостоятельно по дворцу гулять нельзя — только вместе с экскурсоводом в отведённые часы. Так что в ту поездку довольствовались только фасадом и окрестным парком.
Неудивительно, что Ливадийский показался мне самым скучным и непримечательным из всех дворцов Ялты, несмотря на свою грандиозную историю. Но стоило войти внутрь… Каким же правильным решением было вернуться сюда! Интерьеры — совсем другое дело. Здесь ты прикасаешься к двум огромным пластам истории единовременно: с одной стороны — любопытные детали знаменитой Ялтинской конференции, а с другой — романтичный прибрежный быт императорской семьи.
За огромным круглым столом делегации Великобритании, СССР и США решали судьбы мира, а вот внушительное дорого-богатое меню, которым потчевали дипломатов. За великолепными роялями вдохновенно музицировала прекрасная половина Романовых, тут же лежит записка с настоящим почерком Николая II и даже стоит ванна, в которой мылся сам император. И да, во дворце были даже отдельные трубы для морской воды! Её подогревали, и царские персоны нежили свои белоснежные тельца. Ну не чудо ли? Очень увлекательно.
Так что теперь Ливадия полностью реабилитирована в моих глазах и перекочевала из достопримечательностей-лузеров в касту достойнейших. И ещё на заметку: возле часовни тётечка торгует очень свежими и безумно вкусными пирожками. Угоститесь, не пожалеете.
Билет во дворец стоит 450₽. Добираться на 122 маршрутке от центра Ялты в общей сложности 40 минут.
Бонус!
Каким же будет финальный дворец в нашей подборке? Думаете Юсуповский? Точно нет. Мы изучили информацию о нём и визуально на фоне своих шикарных дворцовых соседей по Ялте он показался нам малоинтересным. Есть эстетика, но нет масштаба, неповторимого почерка и силы. Эдакий загородный дом с фонтаном. Не хочу обидеть любителей Феликса Юсупова, это наше субъективное мнение.
Закрывает наш рассказ колоритный дворец эмира Бухарского. Это бывшая резиденция Сеида Абдулахад-хана, выполненная в восточной стилистике на окраине Ялты в 1907-1911 гг. Вся сложность в том, что сегодня она находится на территории санатория «Ялта» и используется в качестве библиотеки. Как понимаете, для посторонних доступ за забор закрыт, а с улицы здание подробно не разглядеть. Но WОЛКИ были бы не WОЛКИ, если бы не нашли способ туда попасть. Добрые слова и человеческий подход открывают многие двери.
Изящное здание находится выше Приморского парка Ялты. Здесь эмир выкупил землю и заказал проект архитектору Николаю Тарасову. Он выполнил комплекс зданий (до нас дошло только главное) из керченского камня. Как не трудно догадаться, это была резиденция эмира Бухары на южном берегу Крыма. Он называл его ласково «дилькушо» («пленительный», «обворожительный»).
После революции здание по-классике национализировали. Сначала здесь базировался Восточный музей Ялты, потом начал работать санаторий «Узбекистан». В годы Великой Отечественной войны многое из былого величия оказалось разрушено. А дальше санаторная функция продолжилась и дожила до наших дней. С одной стороны, это помогло сохранить здание от сноса, с другой – его состояние оставляет желать лучшего, а доступность для туриста стремится к нулю.
Вот такой обзор. Какой из всех дворцов вам понравился больше всего и где уже успели побывать?
