Из деревни Муктинатх (Muktinath), 3800м в деревню Татопани (Tatopani), 1200м через Джомсом (Jomsom), 2740 м.
10:00 am выезд из Муктинатха - 07:00 pm прибытие в Татопани.
Общая дистанция между точками - 62км (на машине, автобусе и пешком).
Непальское такси
До следующего пункта решили добираться на колесах, т.к. здесь одна дорога, по которой идут и машины, и пешие туристы, а это значит 80% времени мы бы шли в оранжевой пыли. Да и пейзаж здесь достаточно однообразный - пустыни и камни.
Это был конец октября и местные праздновали какой-то очередной праздник - а значит договориться о машине было трудно.
Я пробовала заранее почитать о всех национальных праздниках и подстроить под них маршрут, но это оказалось бессмысленно, т.к. у непальцев множество событий, о которых "в интернетах ваших не пишут".
Нашли на улицах Муктинатха единственного чувака, который согласился (тормознули авто с надписью Taxi), он заломил цену в 3 раза больше и мы отказались. В итоге договорилась через хозяйку геста, в котором мы жили, по стоимости чуть-чуть дешевле. Это тоже был квест, т.к. непальцы как правило не обязательны, а это значит - нужно ловить хозяйку через других сотрудников, искать ее телефон, пытаться добиться от нее обещаний и все равно до последнего быть готовым к тому, что всё сорвется.
За 15 минут до выезда мне повезло услышать разговор пары норвежцев. Они тоже просили хозяйку помочь с машиной, а наша тачка была уже у входа - велком с корабля на бал. Ребятам нужно было в другой поселок, который тоже по этой дороге, мы скинулись на аренду авто (около 4000 NPR) и сразу же двинули в путь.
До Джомсом всего несколько километров вдоль реки Кали-Гандаки, но ехали мы полтора часа из-за размытых дорог и курумника, на котором трудно разъехаться двум машинам. В целом, мы офигевали от мастерства местных водителей, т.к. примерно каждую минуту был риск аварий, но все они как-то умудрялись выкручиваться, увиливаться и оставаться в живых.
Автобусом в тропики
Ближайшие транспортный узел после Муктинатха это деревня Джомсом - административный центр округа Мустанг. Здесь останавливаются регулярные рейсы автобусов и есть даже свой аэропорт для маленьких самолетов (на 20-25 мест).
Джомсом - это безрастительная жаркая пыльная деревня, оставаться здесь на ночевку не хотелось. По плану добраться до Татопани одним днем. Но транспортный квест продолжался, напомню, что были дни какого-то местного праздника.
На автобусной станции раздраженная женщина-альбинос (это я ее так прозвала, т.к. у нее была неестественно выбеленная кожа, как если чернокожий делает операцию по отбеливанию пигмента) на еле-понятном английском сказала, что на сегодня остался всего один рейс, остальные - отменены, и билетов нет.
Привыкшая к доброжелтельности местных, я три раза пыталась высянить у женщины - какие еще могут быть варианты решения, но она явно раздражалась по неясной мне причине. Единственная полученная рекомендация - попробовать договориться напрямую с водителем автобуса.
Выбора не было, стали караулить автобус. Отходить далеко от станции было опасно, т.к. автобус мог приехать раньше расписания, поэтому куковали жару на обочине.
Автобус прибыл, а вместе с ним и толпа местных, которые тоже собирались уехать на единственном рейсе. До последнего водитель автобуса не говорил конкретно - можно ли нам поехать стоя, оттягивал момент.
Потом всё стало понятно - и почему женщина раздражалась, и почему водитель мялся - эта парочка предпринимателей начала грузить в автобус огромные тюки сумок. Как я поняла, они организовывали нелегальные транспортировки товаров - забивали до отказа багажник, крышу автобуса и проход внутри салона. Поэтому мы для них были нежелательные пассажиры, из-за которых влезет меньше груза.
Беспощадный непальский автобус
Настойчивость помогла и мы все же запихались в этот бедный автобус. Заплатили за такую поездку по полному прайсу, как если бы ехали на сидячем месте (по 1200 NPR с человека) и платили напрямую в руки водителю. Кстати водитель назвал нам цену больше, но т.к. до этого я спрашивала цену билета на автобусной станции, то знала реальный прайс.
В целом - было ужасно и тут же забавно. Всю дорогу сидела на краешке чужих сумок, параллельно контролируя парня, который сидел на моем рюкзаке с ногами. Держаться было не за что, а дорога - трясучая. Сбоку - бедолага блевал в пакет всю дорогу от укачивания.
Местные ходили по спинкам кресел - да, именно ходили, придерживаясь руками за потолок. А еще все пели, одновременно слушали музыку с разных телефонов и при этом радио водителя на протяжении почти 4х часов дороги повторяло 5-6 одних и тех же индустских мантра-треков.
Путь к тропикам шел медленно и трудно. Постоянно опасные разъезды - например дорога вдоль скалы, с которой падает водопад, и нужно проехать по маленькому перешейку, через который просто накинуты деревянные доски. Автобус забит до отказа людьми и нелегальными сумками, внизу пропасть, а я просто закрываю глаза и жду, когда мы успешно проедем.
Пару раз встречались обвалы - сход каменной лавины на дорогу. Оставалось около 5км до пункта прибытия, тут водитель тормозит и громко кричит "Далбааааат тайм". Мы не понимаем что происходит, а местные гурьбой вываливаются из транспорта к придорожной кафешке - обедать далбатом (местное блюдо).
Для европейца искренне непонятно, для чего делать стоянку на полчаса, когда мы только выехали из всех заторов и почти добрались. А для непальца "далбат тайм" - святое. Кто знает, на сколько мы еще можем встрять и где, а голодным быть не гоже.
Мы не стали питаться в этой закусочной, слишком она была подозрительная. Вышли на улицу размяться и снять слой одежды, т.к. все-таки уже были в тропиках - долгожданное тепло и влажность.
Добрались до Татопани примерно за 4 часа и без повореждений. Я не представляю как местные водители ежедневно преодолевают такие опасные маршруты с ответственностью за стольких людей, а может с безответственностью - разве это важно будет при ином исходе.
Мы в тропиках, мы в Татопани - достигли своей цели, не смотря ни на что, и это так радостно! Сделала комплимент водителю за его крэйзи отвагу, не смотря на то, что денюжку за проезд отдавали ему в руки. Водитель оценил, разулыбался и подсказал куда идти дальше.
Проживание в Татопани
Выбрали гест Dhaulagiri Lodge & Restaurant по рекомендациям TripAdvisor. Уютные домики, много зелени и прямой спуск к горячим источникам, до которых мы правда не дошли.
В каждой комнате есть свой душ с еле теплой водой. Если хочется горячего, то для этого отдельное строение в общем дворе. Забавно, но мы на столько отвыкли от горячего душа, что даже не пошли туда.
На фото выше тропинка от нашего входа в общий двор, видно другие такие же одноэтажные домики-комнаты. Просторные каменные комнаты, высокие потолки, добротная деревянная мебель и чистое белье. Все аккуратно, убрано - чувствуется приближение цивилизации!) Свет и электричество есть круглосуточно, что тоже редкость.
В ресторанчике при гесте работают три мужчины, больше напоминающих китайцев, чем непальцев. Упоминаю, потому что они создают особую атмосферу в этом местечке - разговаривают с каждым гостем, заботливые и вежливые, с маленькой мягкой улыбкой на обоженном солнцем лице.
При этом они сохраняют непальскую непосредственность. Например в моем заказе заменили шпинат на рис, т.к. шпинат закончился, а еще добавили лук и томаты, которых не было в составе - конечно не предупредив об этом, ибо "а что такого то". А я заказывала это блюдо как единственное без риса!)
Цены здесь уже ниже, чем в Муктинатхе и более разнообразное меню, т.к. здесь больше продуктов в нормальном доступе (а не поднимаются по два дня на яках). Блюда подают на европейский манер (с салфетками, приборами, в керамике и на специальных для подачи сковродках).
Ребята сами делают пасту и даже пиццу. Попробовала вегетерианскую пиццу ради интереса, т.к. как основные ингредиенты были прописаны лук, чеснок и овощи. Луковая пицца оказалось вкусной, правда уже не очень влезала после сытного гратина с рисом.
Роаст курица более всего напоминала европейскую кухню, правда была чрезмерно острой. Курица - это то мясо, которое наименее опасно в азиатских странах. Хотя я предпрчитала и его избегать.
Забавно, что у непальцев во многих блюдах добавляются кубики кукурузного хлеба, видимо по типу нашего русского "есть всё с хлебом".
В солонках заметили рис, видимо для отведения влаги, т.к. места тропические, влажность повышенная.
Время в Татопани
После высокогорных деревень быть в тропическом климате - это рай. Днем +25/27, вечером опустилось до +15. И когда все надели кофты, мы продолжали сидеть на улице в майках - после холодов это казалось жарой.
В саду геста множество непривычных европейцу растений, да и в целом по деревне ради этого стоит прогуляться. Цитрусовые деревья на каждом шагу - лимоны, апельсины, помело, лаймы.
Я впервые увидела как растет помело и буквально замерла за забором сада. Хозяин увидел это и пригласил войти, рассказал, что это еще недозревший плод и срывать можно будет только через месяц.
Деревня небольшая и уютная. С разных точек открывается вид на снежные пики. Повсюду сочная растительность, пение птиц и шум воды. Живут в основном индуисты и тибетцы.
Ввиду все того же какого-то местного праздника большинство лавок были закрыты, работала только одна - потому что хозяйка бабушка-тибетка и на нее этот праздник не распространялся. Она мило рассказала о своих украшениях, которые делет сама. Сплела для меня браслет с бусиной дзи, т.к. не было такого готового. Ее молодой сын сказал, что знает что в России есть крутой боец Хабиб.
В Татопани я бы хотела остаться еще на день-два, хорошо здесь как-то. Что быт, что сами жители - отличаются в теплом климате, нежели в высокогорных деревнях. И кажется все сразу немного счастливее.