Теперь мы вплотную подобрались к самым сложным, красивым и ценным тканям, которые на Руси XVII века были доступны только высшим церковнослужителям, боярам, придворным чинам и дворянам не из последних. Ну, не считая, конечно, государя. В составе там часто имелся не только чистый и плотный шелк, но и изрядное количество настоящего золота...
Обьярь
Распространенная плотная ткань, шедшая преимущественно на верхнюю одежду - плащи, кафтаны, ферязи, кожухи и т.п. Причем это не суконная, а шелковая ткань.
В России известна с XIV века. Происхождение в точности неизвестно; вероятно, изначально восточное, скорее всего персидское (самая распространенная версия гласит, что русское название ее произошло от персидского "абдар" - "волнистый, струйчатый", в некоторых переводах - "блестящий".
Обьярь делилась на два основных вида: чисто шелковую ткань, и обьярь золотную, с золотыми и серебряными нитями.
В Россию объярь поступала как с Востока, так и с Запада, причем каждая ткань сильно отличалась от другой. Западная объярь простых сортов имела репсовое переплетение. а вот золотная, более дорогая - сатиновое. Хотя вообще здесь, как и часто в языке наших предков, встает проблема терминологии: в XVII веке обьярью могли называть как чисто шелковую ткань с репсовым переплетением, так и материю с сатиновым, но с обильно украшенную введением серебряных и золотых нитей.
А восточные же объяри часто имели и саржевое.
Основным признаком, отличающим, в глазах наших предков, как золотную, так и обычную обьярь, была либо "струйчатость", либо узор. Причем, что интересно, "струйчатость" зафиксирована только на... западных обьярях, репсового или сатинового переплетения. А вот на восточных, которые были саржевого, ее совсем нет.
Как ни странно, при большой распространенности это сложно идентифицируемый вид тканей. Она могла быть однотонной, гладкой, с вышивкой, с рисунком, который достигался как введением утков с нитями разных цветов (у восточных обьярей), или с эффектом "струйчатости", достигавшимся сложными техническими процедурами:
Струйчатый — это обозначение особого вида узора шелковых тканей, узора, который достигался не переплетением нитей и не введением цветных шелков, а исключительно аппретурой. Для этого готовую, выработанную ткань пропускали между горячими валами, на одном из которых был выгравирован узор из волнистых тонких струек. Узор выдавливался на репсовой поверхности ткани, отчего получал матовый цвет. Обыкновенно, наименование «струйчатый» не только связывают с обьярью, но считают для этой ткани обязательным, полагая, что именно указанный узор, в виде струек, дал наименование самой ткани. Однако, это явная ошибка, так как такой же узор имеется не только на обьяри, но и на других шелковых тканях, которые в документах также называются «струйчатые». «Струйчатость» встречается только на западных обьярях; на Востоке же, предполагаемой родине этой ткани, струйчатого узора совсем нет; как увидим, выполнение его на обьярях восточных технически невозможно.
А были еще греческие обьяри. У них переплетение нитей практиковалось полотняное (как говорит мой источник - гроденаплевое).
Особую группу среди обьярей занимают обьяри греческие. Они характеризуются опять-таки своеобразным переплетением основы и утка, известным теперь под названием гроденаплевого, т.е. тем, которым вырабатываются холст, полотна, ситцы и пр. Земля, как и в восточных обьярях, закрыта золотной или серебряной пряденой нитью, проброшенной сквозным утком. Греческие обьяри имеют довольно отличный от других тканей узор, состоящий из священных изображений: спасителя, богоматери, херувимов, крестов и пр., что указывает на специальное назначение этих тканей для церковных одежд. Образцов греческих обьярей имеется довольно много в предметах бывш. Патриаршей Ризницы, как например, саккос патриарха Иосифа (Оруж. Пал. №12007), (рис. 34), и на другом саккосе, с вытканными изображениями крестов, надписей при них, и херувимов (Оруж. Пал. № 12008).
Алтабас и аксамит
По стоимости занимают почетнейшие второе и первое места (аксамит - первое). Применялись главным образом для патриарших саккосов - верхней одежды для особенно важных и торжественных церемоний. Да еще известно, что в 1653 году у царя Алексея Михайловича был "зипун алтабасный".
Рассматривая материал и технику выработки алтабаса на указанных саккосах, мы можем отметить, что в материале ткани виден всегда только чистый шелк, причем главное место занимает сквозной уток из слегка подкрашенного полусырца, проброшенного толстыми пучками в 10-15 нессученных нитей. Уток — скрытый, то есть он нигде не показывается ни на лицевой, ни на тыловой стороне ткани. Нити основы состоят из тонкого некрученого цветного шелка, которые саржевым переплетением скрепляют упомянутые скрытые нити утка, а вместе с тем прихватывают тончайшие нити волоченого золота, образующего второй уток.
Строение ткани, следовательно, вполне тождественно со строением гладкого аксамита. Главный уток и саржевое переплетение основы с ним, — совершенно одинаковы; также одинаково и введение металлического утка по лицевой стороне ткани. Существенная разница заключается в том, что этот уток у аксамита всегда делается из пряденого золота, а у алтабаса — из золота волоченого, т.е. из тончайшей металлической проволочки. Это волоченое золото составляет отличительную особенность алтабаса. Если волоченое золото проброшено только в одну или две нити (пряди), то шелковая основа займет первое место, и ткань будет сравнительно мягкой; если же волоченое золото пробрасывается в утке пучками, по 3-5 нитей сразу, и при каждом раскрытии зёва, то волоченое золото плотно покрывает всю поверхность ткани, и она получает вид металлической-кованной. При неосторожном обращении с таким алтабасом, если его резко согнуть или смять, ткань дает изломы, трудно исправляемые.
Выглядел алтабас как-то так:
В цвете - вот так:
Хотя я не уверен, что выше настоящий алтабас.
С аксамитом ситуация сложнее. Дело в том, что этот термин в разное время применялся к разным материалам. И то, что называлось аксамитом в XV веке, и то, что под этим термином понимали в XVII - это таки могут разные виды тканей по способу производства. Но они всегда золотные.
Аксамит разные исследователи считали и родом бархата, и родом парчи, и родом еще чего-то третьего. Но тот, который удалось исследовать, построен так:
В основе ткани замечается очень плотный ряд тонкого цветного шелка (наиболее известны цвета червчатый и зеленый, реже встречается желтый). Эта основа служит скреплением для трех сквозных утков. Важнейшим утком является — шелк, полусырец (слегка подкрашенный в красный цвет), проброшенный толстым пучком, в несколько десятков несученных нитей; этот уток саржевым переплетением связан с указанной червчатой основой. Уже из переплетения этой основы и первого утка получается очень плотная и толстая ткань. На эту ткань, точнее на ее первый уток, наложены еще два утка: один из тонкого желтого шелка (редким слоем), служащим только фоном для верхнего, третьего, и другой из нитей толстого пряденого золота. Два верхних утка скреплены особой основой из очень тонких, едва заметных, шелковых нитей, саржевым переплетением.
Образование плоского узора на гладком аксамите достигается тем же порядком, как и на всякой ткани. При открытии «зёва» нити основ разделяются на два ряда в нужном сочетании, и между ними пробрасывается сквозной уток, после чего зёв закрывается для новой комбинации нитей. Без ткацкого станка и специальных чертежей затруднительно более точно объяснить технику выработки такой сложной ткани, как аксамит.
При изготовлении «петельчатого аксамита» пряденое золото уже не пробрасывается сквозным утком, а челнок, в котором удерживается шпулька с золотой нитью, оплетает только часть нитей основы, на которую предварительно кладется металлический прут (так называемая «булавка»); когда ряд петель закончен, зёв закрывают и прутик вытаскивают. Петли делают не при каждом открытии зёва, а с промежутками, т.е. после ряда петель следует от 3 до 5 сквозных утков пряденого золота.
Оружейная Палата хранит множество великолепных аксамитов итальянской работы XVII в., поступивших из быв. Патриаршей Ризницы и древних ризниц московских монастырей. Лучшие из аксамитов сохранились на саккосах, принадлежавших по большей части патриарху Никону, например: Лазаревском саккосе 1653 г., саккосе, построенном царем Алексеем Михайловичем по боярине Никите Ивановиче Романове, подвесной пелене 1653 г., из ризницы Успенского собора № 12283, саккосе № 12032, саккосе № 12024. В описях Патриаршей Ризницы 1686 г. и 1720 г. имеется подробное их описание и подтверждение наименования ткани «петельчатым аксамитом».
Самое интересное, что уже к эпохе правления Петра I аксамит в России полностью... Исчез. Он был исключительно импортный, главным образом итальянский, и по какой-то причине ввоз его прекратился.
В XVIII веке аксамита в России уже не было.
Источник - "Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века, и их терминология". Издание Оружейной палаты, Москва, 1925 год.