Продолжаем разговор о русских тканях, хорошо известных еще в XVII веке, но в наше время почти совершенно забытых всеми, кроме узких специалистов. думаю, это будет интересно по меньшей мере писателям в жанре исторического и "попаданческого" фэнтези.
Третья часть цикла посвящена тканям дорогим. А самые дорогие ткани того времени - это ткани с золотыми нитями.
На всякий случай - не позолоченными. А действительно золотыми. Вытягивать из золота проволоку толщиной не более нити и использовать как нить научились очень давно, в XVII веке эта технология секретом атлантов и рептилоидов никак не была...)
Байберек.
Он же - баберек, бамберек или вообще байбарак.
В русских источниках впервые появляется в 1640 году.
Образцов байберека дошло до нас довольно много, но они так разнятся по внешнему виду, а отчасти и по материалу, что дать им общую характеристику довольно затруднительно. Считаем целесообразным остановиться на рассмотрении всех наиболее типичных образцов байберека, сохранившихся в наших собраниях (разумеется, только на тех, наименование которых засвидетельствовано древними документами).
В числе предметов Патриаршей Ризницы имеется саккос, вероятно патриарха Адриана, который, согласно указаниям описей 1720 г., скроен из «байберека по рудожелтой земле, а по нем травы — золотные и серебряные» (Оруж. Пал. № 12028).
Основа этой ткани состоит из хорошо проваренного, очень тонкого, шелка с небольшой примесью шерсти (примесь шерсти резко ощущается при сжигании нити), окрашенных в рудожелтый (оранжевый) цвет. Утков три, причем все они значительно толще, чем нити основы. Первый уток, сквозной, из такого же рудожелтого шелка, с примесью шерсти, как основа, но состоящий из целой пряди (некрученой) в пять ниток. Второй уток состоит из очень тонких парных нитей пряденого золота, проброшенных также через всю ширину ткани и совершенно закрывающих ими землю; свободными от золота остаются только контурные очертания около узора, в тех местах, где нитки волоченого золота опускаются под нити основы. Третий уток, которым выткан узор байберека, имеет очень толстую сканную нить пряденого серебра, введенную подкладным челноком в местах образования узора. Серебряный узор западного рисунка чётко и рельефно выделяется на золотой земле, имея местами расцветку и обрамление рудожелтого цвета.
Совершенно тождественная техника и материал замечаются на другом образце рудожелтого байберека, из которого скроена одна из епитрахилей (также Патриаршей Ризницы), (Оруж. Пал. № 12113).
В общем, весьма сложная ткань, в составе которой есть пряденое золото и, иногда, пряденое серебро. Причем, что интересно, байберек в текстах именуется турецкой, бухарской или китайской тканью, словарь 1835 года его однозначно определяет как ткань бухарскую. В общем, по всем параметрам, включая происхождение слова, ткань эта вроде как восточная.
А вот все известные байбереки на Руси, которые конкретно, в материальном виде до нас дошли - производства западного!
Причем байберек вовсе не обязательно "золотный", то есть с золотом или серебром. Он обязательно содержит в себе шелк с шерстью, вот это - его отличительный признак. При этом "золотный" байберек - самая тонкая разновидность... Парчи. Причем у него отмечается свойственный только ему недостаток:
"В обоих образцах байберека обращает на себя внимание техника прикрепления парных нитей пряденого золота. Для их удержания, кроме рудожелтой основы, имеется отдельная основа из чрезвычайно тонких, редко положенных ниток натурального (без окраски) шелка. При диагональной системе переплетения этой основы с пряденым золотом, последнее удерживается весьма слабо и, при малейшем обветшании ткани утрачивает нить основы, а вместе с тем содействует обвисанию золотных нитей. На рисунке вышеуказанного образца байберека, с саккоса патриарха Адриана, отчетливо видны почти повсеместно отделившиеся от «земли» нити пряденого золота, которые впоследствии были прикреплены крайне неискусно, путем штопки всей ткани."
А русских научил "выделывать байбереки" голландский мастер Паульсон, которого в России звали Захар Павлов.
...Несмотря на неудачные результаты разведения в Москве шелководства, не заглохла идея создания в ней «шелковой фабрики». Последняя была основана Захаром Паульсоном (Павловым). Он обратился в 1681 г. к царю Федору Алексеевичу с просьбой дать ему взаймы 2 тыс. руб. для приобретения за границей необходимых снастей и выписки огтуда мастеровых людей. Выговаривая для себя ряд льгот (право беспошлинной торговли в русском государстве, беспошлинный привоз в течение десяти лет заграничных материалов, рассрочку возвращения долга и пр.), Павлов обещал, что шелковые материи московской выделки будут дешевле заграничных, что иностранные купцы в результате этого будут расплачиваться с русскими не своими товарами,
а золотом, что при вывозе шелковых изделий за границу правительство будет получать пошлины и, кроме того, ряд праздных людей получит
работу.
Ему были даны 2 тыс. руб., предоставлено помещение старого Бархатного двора. Вследствие тесноты и ветхости этих зданий заводчик попросил разрешения организовать дело в Немецкой слободе.
(с) Фальковский, "Москва в истории техники". 1950 г.
Кстати, и тутового шелкопряда в России тогда пытались разводить, на самом-то деле. В Астрахани и Симбирске. Но не прижился он почему-то. Климат, что ли, не тот?..)
У Пальусона тогда дело хорошо пошло с технической точки зрения, но очень плохо - с экономической. Фабрика его загнулась, но за 4 года около 10-12 учеников выучить "шелковому делу" голландец смог.
Изорбаф
Дорогая, но, однако же, и довольно популярная (в соответствующих кругах, разумеется) шелковая ткань. Причем, в отличие от байберека, изорбаф - обязательно золотный.
Происхождения он персидского.
Очень сложная по плетению ткань, из нитей разных цветов, причем одна нить обязательно золотая. В образце выше это так называемое ленточное золото.
В собрании Патриаршей Ризницы, в конце XVII века, хранились три одежды из изорбафа, в том числе два подризника, один из которых уцелел до наших дней и поступил в Оружейную Палату (№ 12134). (Рис. 36). Изорбаф подризника в описи 1720 г. назван «полосатой — полосы золотные и серебряные; по полосам травки — шелк разных цветов». Рассматривая технику этого изорбафа, можно отметить, что он имеет в основе тонкий шелк двух цветов: белый и желтый, которые, чередуясь между собой, дают в узоре ткани неширокие (в 12 mm.) вертикальные полосы. Утков, также шелковых (все сквозные), насчитывается шесть: зеленый, голубой, красный, розовый, серый и тончайшего ленточного золота; из них только золотный и зеленого шелка утки являются постоянными, остальные четыре, чередуясь, вводятся и зависимости от необходимости выткать и расцветить отдельные места травного узора, в который входят ирисы и гвоздики.
Тип переплетения нитей - сатиновое.
Вот какие сложные ткани умели дело в это время, на примитивных ручных ткацких станках. А вы говорите - дикари, мол, сами, без атлантов и сириусян, ничего не умели...)
Это еще не самые сложные и дорогие ткани из существоваших. Самые сложные и дорогие в четвертой части пойдут...)
Источники:
1. "Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века, и их терминология". Издание Оружейной палаты, Москва, 1925 год.
2. Фальковский, "Москва в истории техники". 1950 г.
На развитие канала, поиск новых интересных источников и т. п.:
2202 2007 1964 2231 - Сбер
4100 1468 8051 968 - Юмоней