Однажды я познакомился в экспедиции с настоящим помором, с той поры мечтал увидеть его родные края. Наконец эта мечта осуществилась. Повторить такое путешествие сможете и вы.
Кто такие поморы и зачем я к ним поехал
Далеко на Крайнем Севере, по берегам Белого и Баренцевого морей, сотни лет живут поморы. Самобытный малый народ, субэтнос, рожденный выходцами из Пскова и Новгорода. Поморы издревле занимались рыбным промыслом, били зверя, и преуспели в этом. Как и в выживании в суровой природе и морских штормах, которые поморы преодолевали на ледоходных парусных кочах, а часто и на небольших весельных лодках.
Поморские сказки — это почти всегда истории про трудный промысел и морские путешествия, в которых женщины не уступают мужчинам. Сегодня поморов уже практически не осталось — в 2010 году, согласно переписи населения, поморами себя назвали всего 3100 человек; за прошедшие годы число настоящих поморов, сократилось еще на треть.
Сегодня продолжатели исконных поморских традиций все еще проживают на берегах Белого моря, в низовьях Северной Двины, Онеги, Печоры и Мезени. С одним из настоящих поморов я познакомился в вездеходном путешествии по Кольскому полуострову. Знакомство продолжилось в поездке по северу Якутии. Алексей Ярков, или просто Помор — человек в экспедициях незаменимый. Всегда спокойный и уверенный. Способный решить трудную ситуацию на природе, или в буквальном смысле сварить кашу из топора (конечно, с наловленной и тут же засоленной рыбой).
Опытный механик-водитель вездехода, инструктор по экстремальному туризму, Помор помог осуществиться многим сложным проектам на Севере и Дальнем Востоке. Коммерческие и научные экспедиции, переходы на собачьих упряжках, доставка топлива и провизии на маяки — часть жизни Помора. Главный проект, "Поморская упряжка", помогает детям и взрослым приобщиться к миру природы через общение с обученными собаками хаски. Впрочем, про хаски мы поговорим чуть позже. Еще тогда, на Кольском, Помор рассказал мне про свой необыкновенный Мезенский край, и увлек меня идеей посетить поморские места.
Собирался долгих пять лет. И вот наконец снаряжаю в путешествие вызывающе оранжевый экспедиционный УАЗ Патриот. Выбор большого внедорожника обоснован. Во-первых, Архангельска до Мезени — 350 километров грейдера, который в непогоду разбивают грузовики. На нашем маршруте возможны и более сложные грунтовки. Во-вторых, Патриот — машина просторная и вместительная, в “экспедиционной” комплектации есть фаркоп, и багажник на крышу, что дает возможность взять с собой все оборудования для палаточного лагеря, и SUP-серфы, и велосипеды одновременно.
Для установки велобагажника пришлось снять колпак запаски и спустить ее. Плотное прилегание штанги багажника к запасной шине исключало возможность откидывания багажника, то есть открытия задней двери без снятия великов. Но проблем это не составляло.
На низ багажника были уложены контейнеры и пеликейс с продуктами, питанием и посудой. Весь второй уровень занимали вещи, которые нетрудно было достать из салона.
Оформление погранпропуска
Север Архангельской области — пограничная зона, в которую попасть гражданину России можно по обычному паспорту. Но пятикилометровая полоса местности, прилегающая к побережью Белого моря от деревни Инцы до мыса Канин Нос, требует дополнительно получение специального пропуска от пограничной службы ФСБ России. Пропуск можно оформить двумя способами — через Госуслуги, или обратиться в пограничное управление ФСБ России по Архангельской области по телефону 8 (8182) 60-18-41 или электронной почте pu.arhobl@fsb.ru. Я выбрал первый способ с личным получением, так как на пересылку по почте времени не было. Моя заявка была быстро обработана, но каково же было мое удивление, когда накануне выезда я узнал, что пограничное управление ФСБ РФ по западному арктическому району, в котором мне нужно получать этот пропуск, находится в Мурманске… В Архангельском управлении, куда я дозвонился, развели руками — оформить новый пропуск при наличии уже существующего невозможно. Значит, нужно лететь в Мурманск? Но в северном городе нашлись добрые люди, которые вызвались забрать пропуск и отправить мне его скорейшим образом. А мы, тем временем, уже двигались в сторону Архангельска.
Москва-Архангельск. Первая в России плантация клюквы
Дорога от Москвы до Архангельска уже через сотню с небольшим километров превращается в неспешную, загруженную двухполоску.
Патриот ведет себя хорошо — не пугает уводами, в салоне не шумно. По трассе легко можно держать 130 километров в час. Вот только это уже почти 4000 оборотов — не самый экономичный режим работы для двигателя ЗМЗ. Лучше ехать 100-110 — так на заправки можно заезжать пореже. Выехали мы в обед, так что к вечеру доехали только до Вологды, где заночевали в уютном отеле "ТриА". Семейный номер с отменными завтраком — в 4600 рублей на четверых. Заслуживает рекомендации как сам отель, так и ресторан с мясным акцентом в том же здании — готовят тут отменно.
После Вологды трафик на дороге становится все более разреженным, так что с обгонами фур проблем нет даже на загруженной машине. К сожалению, многих водителей надо бы отправить обратно в автошколу — совершаемые ими безо всякой нужды опасные обгоны ни раз и не два заставляли нас и других водителей (включая фуры) интенсивно тормозить в своей полосе, чтобы уйти от столкновения. Понятно, почему железные кресты с пластиковыми цветами по обочинам встречаются тут очень часто. Увы, рано надеяться, что трасса М8 Холмогоры скоро станет многополосной… Зато уже вскоре после Вельска кругом наступает суровая северная благодать — бескрайние просторы и стройные леса. Вместо небольших изб с резными наличниками, кругом вырастают большие, седые от старости, деревянные дома.
За изменением картинки, начинаешь понимать, что оказался на Севере.
Не доезжая Холмогор, сворачиваем с трассы и вскоре попадаем на первую в России плантацию клюквы.
Здесь, на заброшенных торфяниках, группа вдохновленных своим делом фермеров разворачивает масштабный проект — гигантскую плантацию клюквы. Местная клюква крупнее обычной дикой, и не уступает ей по вкусовым свойствам и пользе для организма.
Здесь же базируется и "Поморская упряжка" — зимой можно покататься на санях, в которые запряжены собаки, а летом — отправиться на эко-прогулку с обученной хаски. Да и просто познакомиться со подготовленной для общения собакой.
Архангельск. Малые Корелы — ключ к древней архитектуре севера
На прогулку по Архангельску времени у нас в этот раз не было. Хотели выйти в море на старинном колесном пароходе, но все места были выкуплены. Но мы не расстроились — заселились в роскошный туристический комплекс "Малые Карелы", расположенный прямо напротив музея "Малые Корелы" (не перепутать!). Территория уютная, сервис весьма достойный. Здания и ресторан со вкусом оформлены в поморском стиле под влиянием сказок известного северного писателя Степана Писахова.
Музей "Малые Корелы" — уникальная открытая экспозиция объектов местного деревянного зодчества, занимающая внушительную площадь в лесном массиве.
В экспозиции сформировано четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский. В работе еще два сектора — Важский и Поморский. Старинные церкви, часовни, избы, амбары, бани, мельницы, колодцы общим числом более 120 единиц привезены из разных деревень, отреставрированы. В некоторые здания можно зайти и изучить интерьеры.
Брать экскурсию необязательно — бесплатный аудиогид через приложение на смартфоне расскажет все необходимое для лучшего понимания того, что нам предстояло увидеть в Мезени. Прогулка по музею занимает полдня. За это время в Мурманске смогли получить мой пропуск, и отправили мне его "летающим конвертом" авиакомпании S7.
Ранним утром я забрал пропуск в аэропорту "Васьково". Можно двигаться в Мезень!
Архангельск-Пинега. 200 километров грейдера, ДТП, буксируем УАЗ, ночевка в заброшенном аэропорту
Грунтовая круглогодичная дорога от Архангельска до Мезени появилась не так давно — в 2008 году. Да и зимник пробили лишь в 2000-м. До того попасть в поморский край можно было или пароходом, или самолетом. Дорога в настоящее время активно улучшается, ведутся подготовительные работы к асфальтированию. Почти по всей трассе работает техника.
В Петухово можно сделать остановку, чтобы искупаться на образованной отливом чистой песчаной отмелью.
Обилие тяжелых грузовиков ведет к тому, что дорога разбивается в плохую погоду и становится очень пыльной в сухую. В таком же пыльном облаке наши машины стали участниками небольшого ДТП.
На этом приключения не окончились. Вскоре мотор старенькой "буханки" Помора зачихал, закашлял, и наотрез отказался нормально заводиться. Экспресс-ремонт в виде замены свечей, крышки трамблера, регулировки клапанов, зажигания, и так далее результатов не дал — поэтому пришлось достать трос.
Груженую буханку тянули на тросе в этот день около ста километров. Патриот сдюжил — тащил уверенно, и ни намека на перегрев, хотя на затяжных подъемах я переходил на пониженную передачу.
На крутых спусках "буханку" мы отвязывали, и запускали вниз, как в мультике "Маша и Медведь".
Весело, а еще зрелищно, ведь самые большие горки тут в районе эффектного и масштабного Голубинского карстового массива, в котором есть и очень интересные и зрелищные пещеры. Посещать их с маленькими детьми, впрочем, не лучшая идея.
По грейдеру Патриот легко держит сотку, не сбивают его с пути и внезапные ямы. Но с буханкой на хвосте скорость почти вдвое ниже — поэтому в этот день доехали мы только до Пинеги, где расположились на ночлег в заброшенном… аэропорту. Регулярное авиаообщение закончилось тут еще в девяностых, с нулевых аэропорт превратился в гостевой дом.
850 рублей с человека, туалет на этаже, вместо душа — канал, в котором можно искупаться. Здание аэровокзала находится не в лучшем состоянии, на бывшей взлетной полосе выращивают картошку, но белье и номера чистое — что еще нужно уставшим путникам? Благо, что шикарный ужин мы быстро приготовили на горелках.
На въезде в Пинегу — деревянные пятиметровые рябчики. Художницу зовут Алёна Валькова, и все компоненты скульптур вручную вырезаны из дерева.
Пинега-Мезень-Каменка. Снова буксируем и чиним "буханку". Красота северных рек. Самые северные в мире ветряные мельницы. Ожидание прилива и переправа через реку Мезень на пароме.
Ночной ремонт результата не дал.
Утром к Помору приехали друзья с парой новых трамблеров. Аккумулятор сел — теперь все попытки пуска — от "беркута". JSL-25000 хватает на требуемое количество попыток (больше десятка). Батарейка при этом села на половину.
Буханку вроде бы удалось оживить, правда, холостые обороты мотор держать отказывался напрочь. Хозяйка гостевого дома Валентина дала нам в дорогу телефон местного мастера — дяди Жени.
От Пинеги отъехали мы километров тридцать, и стало понятно, что буханке лучше не стало. Тяги у мотора не было, и в подъемы машина заезжала с трудом и на понижайке. Хлопки и выстрелы в глушитель в один прекрасный момент завершились эффектным взрывом последнего. Буханка скрылась на минуту в клубах поднятой взрывом пыли.
Мобильной связи, конечно, тут уже не было, так что достали спутниковый терминал и позвонили дяде Жене.
Доехать до нас ему было не на чем, так что мы снова прицепили буханку к Патриоту и поехали обратно в Пинегу, где и оставили Помора во красивом дворе дяди Жени.
Наконец-то, можно нажать газ! Конечно, кто-то скажет, что неразрезные мосты идут по грейдерам медленнее, чем независимая подвеска, но зато клиренс — постоянный, и когда на дороге возникает полуметровая складка или яма, а вы идете сотку, никаких проблем у УАЗа не возникает, в отличие от. Отлично работает и система ESP.
Кругом невысокие леса и болота. Трафик по грейдеру небольшой, но все едут очень быстро — камни летят во все стороны.
После понтонного моста через Кимжу, начинаешь понимать, что уже окончательно попал в другой мир.
В деревне Кимжа расположены самые северные в мире ветряные мельницы.
Кимжа — живое наглядное пособие для тех, кто хочет изучить архитектуру и быт Крайнего севера.
Проскакиваем Дорогорское, Мезень — и вот мы уже на переправе в рабочий поселок Каменка.
Паром через Мезень ходит дважды в день, на высокой воде во время прилива. Каждый день расписание сдвигается на час, поэтому фактическое время лучше узнавать у местных. Река широка, но в момент нашего прибытия — без воды. Кругом обнажены “кошки” — отмели, порой образующие сложные геометрические формы. Лодки, катера и баржи оказываются на земле.
Прилив меняет все — вода тут поднимается на высоту до 9 метров. Увы, в устье Мезени давно не работают земснаряды, углублявшие судоходный фарватер, так что песка прибывает и река мелеет.
Ожидание прилива, высокая вода, 800 рублей с машины, и вот мы уже на той стороне при помощи баржи, привязанной к буксиру.
Вскоре нас встречает Ольга — хозяйка гостевого дома, который мы арендовали в Каменке. Старинный дом Ольги, восстановленный хозяйкой в основном своими руками, больше похож на музей, и заслуживает отдельного рассказа.
Наутро до Каменки добрался и сам Помор. Дядя Женя вскоре нашел главную причину поломки — сломанную тягу внутри карбюратора. Нашлись у мастера и нужные запчасти. Их дядя Женя отдал с собой, впрок. Ремонт обошелся исключительно недорого. Помор с трудом убедил мастера взять все таки чуть больше денег за работу.
Рабочий поселок Каменка — северный город-курорт прошлого века
Рабочий поселок Каменка, расположенный на высоком берегу Мезени, был основан при лесопильном заводе братьев Ружниковых в конце 19 века. Пиломатериалы поставлялись в основном на экспорт в страны западной европы. С приходом новой власти, мощности лесозавода были многократно усилены, и во второй половине 20 века Каменка представляла собой настоящий город-сад. Школы, дом культуры, магазины (один из них был настоящим супермаркетом западного типа), и абсолютно никакого дефицита, плюс обилие иностранных товаров. А еще — идеально ровные деревянные дороги и мостовые по всему поселку.
В порту загружались иностранные суда. Завод работал полным ходом, генерируя валютную выручку. Но древесину предприятие получало с лесопилок других районов Архангельской области. При развале Союза, у предприятий по разные стороны от Мезени появились разные собственники с разными интересами. Поставки леса прекратились. Собственных вырубок было недостаточно для поддержания прежнего объема выпуска продукции.
В общем, сейчас в Каменке от былого великолепия остались уверенные в себе люди, крепкие деревянные дома и руины лесозавода.
Перекрытая плотиной река Каменка подходит для SUP-серфинга. Плыть нужно от верхней плотины в районе аэропорта до нижней, уже перед впадением в Мезень. Вид на заброшенный завод с воды печален, но эпичен.
По побережью Мезени в Каменке можно кататься на велосипеде, преодолевая значительные расстояния вдоль берега. Первая локация для изучения — мыс Белый нос.
Велосипеды после дороги пришлось отмывать, тряпочка и автомобильный душ с этим справились.
Купаться в жару в Мезени очень приятно. Вода бодрит. Пляж становится все шире и шире, чтобы через буквально несколько часов вновь заполнится водой. Отлив кажется бесконечным, а прилив наступает незаметно и неумолимо.
Это первая часть истории-анонса наших приключений на Крайнем Севере! Продолжение тут.
Как вам такое путешествие? Хотели бы поехать к поморам? Делитесь ссылками на свои путешествия на Русский Север!