Морской побратим Москвы, куда приезжают туристы и прилетают ракеты. Вот такой Севастополь. Этот город я полюбил с первого взгляда во время посещения 10 лет назад. Посмотрим, что с ним стало сегодня.
Бросились в глаза извилистые берега Севастопольской бухты длиной 8 км, многочисленные корабли, но главное – изящные сталинки в центре. После Великой Отечественной город лежал в руинах, и его восстанавливали в числе первых в Союзе. Казалось бы, что тут такого, ведь сталинские дома есть почти в каждом постсоветском городе? Но именно здесь я вижу, как грамотно поработали архитекторы: и с историей, и с рельефом. На тот момент их ещё не заставляли бороться с излишествами, так что творцы отвели душу. Местами я чувствую себя то в средиземноморском городе, то в южном Петербурге. Балконы, колонны, арки, уютные особнячки и настоящие дворцы. Очень цельно.
Но боевые действия напоминают о себе тут каждые сто лет, только в разных масштабах. Перед глазами – сильно повреждённое в сентябре этого года здание штаба Черноморского флота. Это самый центр города, рядом гуляют люди с детьми, через дорогу на веранде ресторана горожане потягивают местное вино. Человек быстро ко всему привыкает?
Это очень живое и ухоженное место, недаром город федерального значения. Вообще у него тесные связи с Москвой, ещё в девяностых Юрий Лужков помогал флоту, за счëт нерезиновой тут строили дома, развивали инфраструктуру и даже открыли филиал МГУ. Да и сейчас можно проехаться в автобусе, что раскрашен в фирменные цвета московского общественного транспорта.
Изучать город интересно, но физически не просто. Из-за особенностей рельефа в Севастополе уйма лестниц, заменяющих целые улицы – больше 80 штук. И мы ощутили это на себе. Зато сколько видов открывается благодаря такой холмистости!
А дальше нас потянуло подальше от популярных видов к местам, которые путешественники, как правило, обходят стороной. Сегодня мы на караимском и еврейском национальных кладбищах. Располагаются они рядом, да и культуры эти очень близки.
Караимы – это крайне малочисленный народ, о котором сложно сказать в двух словах, уж сильно тут всё хитросплетено. Но я попробую. Представьте тюрок, которые перестали кочевать, осели в Крыму, сблизились с евреями и начали изучать их писания. Но поняли учение по-своему. Они утверждают, что каждый сам решает, как применять Моисеев закон в повседневности. Как определились – так и живут. Правда до сих пор спорят, кто они такие и откуда есть пошла кровь караимская. Сегодня в мире их осталось около двух тысяч, большинство живëт в Крыму.
Отдельное кладбище в Севастополе караимы получили в 1856 году. Его закрыли только в 1965-м вместе с еврейским. Мы застали оба исторических объекта в печальном состоянии: надгробия разрушаются под тяжестью времени (памятники из мрамора сохранились лучше всего). Порой сложно разобрать, не наступил ли ты случайно на чьë-то захоронение, границы между людьми в буквальном смысле стираются.
Тут нет охраны, зайти может любой, но желающих мало. Мы встретили лишь сотрудника соседней заправки, что устраивает себе на кладбище перекуры (всё по технике безопасности). Много надписей на русском языке, но есть и еврейский шрифт. По размерам памятников легко понять, какая из семей была зажиточнее других. Жаль, что сегодня не осталось потомков, которые бы привели память о предках в порядок.
Отсюда пошли пешком до предтечи Севастополя – древнегреческого города Херсонеса Таврического. Правда после посещения развалин древних полисов на территории Малой Азии не было предвкушения, что скромные крымские руины смогут как-то впечатлить. Но символичность места манила, ведь вероятно отсюда христианство хлынуло на Русь большой организованной волной. Однако подошли к забору и разочаровались. Оказалось, что там на площади 24 га строят огромный историко-археологический парк и христианский центр. На территорию с руинами Херсонеса пройти можно, билеты продаются, но добил ещё один факт – красивый Свято-Владимирский собор на реставрации, весь в лесах. Покумекали и решили, что вернёмся сюда через год-два, когда всё достроят и отреставрируют.
Зато в центре Севастополя христианские святыни порадовали своим изяществом и сохранностью. Прекрасные примеры русской архитектуры, дополненной византийским шармом. Особенно впечатлил Покровский собор с шатровыми элементами на башенках. А Владимирский храм более лаконичен, но знаменит как усыпальница – это место захоронения адмиралов и морских офицеров.
После таких длительных блужданий организм запросил калорий. Пришли в севастопольскую столовую и поймали турецкие флешбеки. Никак не ожидали встретить здесь знаменитый мерджимек. Это настоящий царь-суп всех турок, хотя по факту просто чечевичная похлебка. Правда за два месяца в Турции мы ни разу не видели, чтобы он так назывался, в меню в основном пишут чорба, а в особо туристических местах и вовсе lentil soup.
В свое время Вера долго привыкала к этому кушанью — не особо любит овощные супы (мне по душе), но чаще всего в кафешках был именно он. А желудок требовал жиденького, поэтому стерпелось и слюбилось. Вот и сегодня она с удовольствием навернула мисочку. Вкус крымскотатарской версии блюда немного другой, ну или это просто нам не хватило антуража с пёстрыми коврами и улыбчивыми бородатыми официантами. На фото ниже она уплетает очередную порцию мерджимека на фоне каппадокийских скал.
Рассказ про Севастополь будет куцым без Балаклавы.
Про этот городок-район, его бесподобную бухту и лучший военный музей России читайте здесь.
