Чуть ли не в каждом нашем рассказе о султанах Османской империи мы упоминаем санджак под названием Маниса. Мол, именно туда отправляется шехзаде-преемник, отточить зубы и навыки государственного управления, а уже оттуда спешит он в столицу, когда султана призывает Аллах.
Что это за провинция и сохранила ли она своё великое значение в двадцать первом веке? Рассказываем.
Провинция с одноименной столицей расположена в Западной Анатолии, а сам город – в тридцати километрах от побережья Эгейского моря. Исторически Маниса называлась Магнесия-у-Сипила. Сипил – это древнее название горы Манисы. В общем, всё здесь «Маниса», чтобы не путаться. И гора, и город, и провинция.
Примечательно ещё то, городов по имени Магнесия было в Малой Азии аж семь! Самой значимой была Магенсия на Меандре, которая не так и далека от Манисы, но о ней у нас будет отдельный рассказ.
Маниса-Магнесия известна историкам ещё с пятого века до новой эры, но череда землетрясений буквально сравняли её с землёй и последнее упоминание о городе древнего периода датируется 190-м годом до н.э. Однако, хорошее месторасположение города просто так на дороге не валяется, даже если это горы и регулярные землетрясения.
В средние века Магнесия восстает из развалин, даже временно становится второй столицей Никейской империи (с 1204-го до 1261-го года) и даже чеканит монету. Но когда двор возвращается в Константинополь после падения краткосрочной Латинской империи, в Магнесии всё приходит в упадок. И только кочевые туркмены, да турки интересуются городом. Виноделие, один из столпов экономики региона, практически прекращает своё существование, как и земледелие. Кочевникам оно не интересно.
В течении десятка лет в начале 14-го века Магнесия всё больше интересует тюркские племена и вскоре становится столицей бейлика Саруханидов, но к концу того же века набирающие силу османы захватили Магнесию. Потомки Сарухана обиделись, пошли на поклон к великому Тамерлану, тот помог отобрать бейлик. Но ненадолго. В 1410-м году Маниса окончательно стала османской и расцвела, как никогда прежде.
Одна из версий, почему так произошло, имеет феминистическое объяснение. Матерям шехзаде было скучно вдали от столицы. Они занимались благотворительностью и строительством, но не давали своих имён ни мечетям, ни медресе. То ли из скромности, то ли чтобы не афишировать перерасход бюджета. Как бы то ни было, Маниса со временем могла бы стать настоящей жемчужиной, ведь даже великий скульптор Синан там отметился.
К сожалению, землетрясения никто не отменял. И политические страсти последующих веков тоже. Войны и стихия не пощадили Манису. Последние крупные разрушения городу достались в 1922-м году, когда отступающие греческие войска взорвали всё, что смогли. Но часть зданий 15-16-х веков уцелела и это особенно интересно сейчас, когда в Манисе открылся огромный «Парк принцев». Это роскошный архитектурно-парковый комплекс, знакомящий гостей с особенностями воспитания наследников престола. Десятки колоритных статуй шехзаде и исторических зданий Манисы в миниатюре окунают с головой в эпоху Великолепного века. В Манисе, к слову, жили шестнадцать принцев и восемь из них стали султанами. Особенно выделяются среди них Мехмед Завоеватель и Сулейман Великолепный.
Современная Маниса – не очень большой город в 45 километрах от Измира. Ни курортным, ни полным достопримечательностей его не назовёшь. А вот туристов здесь хватает. Всё дело в прекрасной инфраструктуре и возможностях провести время с комфортом. Мягкий климат, размеренная жизнь, близость интересных объектов – самое то, когда устал от суеты Стамбула или Антальи.
Особенно интересно посетить Манису во время праздника Навруз. Здесь отмечают свой, особенной праздник, который называется Месир. Его истоки всё там же – в Великолепном веке. Айше Хафса, мать Сулеймана Великолепного, как-то всерьёз заболела, будучи в Манисе. Лекарь Меркез-эфенди подобрал для неё уникальную композицию из сорока одного компонента (травы, специи, мёд) и будущая валиде пошла на поправку. Впечатленная, она повелела давать чудо-пасту под названием месир всем, кто живёт во дворце, а в канун весеннего равноденствия – вообще всем жителям города. Вы удивитесь, но традиция жива до сих пор, то есть, более пятисот лет!
21-го марта на крышу центральной мечети Манисы поднимаются люди, изображающие падишахов Великолепного века и после небольшого представления бросают зрителям конфеты с месиром.
Рецептов у пасты месир множество, и это ещё один хороший вариант сувенира из Турции, особенно сейчас, когда непогода так и норовит свалить нас с ног.
Словом, будучи в тех краях, обязательно загляните в Манису хотя бы за месиром. Не пожалеете.