Сейчас будет рассказ не о крепости Эребуни, которая в городе самая древняя, но от которой осталось очень мало. Храмы, крепости – это, конечно, очень интересно, но для меня город – это дома и улочки. Старинных домов и улиц в Ереване почти нет. Для туристов это плохо, а вот для жителей города, наверное, скорее хорошо, поскольку иначе большая часть их жила бы в глинобитных домиках с пыльными улицами. «Виноват» в этом опять все тот же Александр Таманян и его генеральный план. Домики снесли и на их месте сделали сетку улиц и дома из розового туфа. И надо сказать, что такой советский Ереван выглядит очень неплохо, и мне почему-то напомнил Барселону с ее квадратными кварталами. Кстати, потом ради интереса забила эту фразу в Гугл, и выяснилось, что не только мне так кажется)
Но все-таки увидеть древний Ереван можно. В городе остался один район – Конд, в переводе - Холм. Он называется так, поскольку находится на высоком холме, и найти его поэтому не сложно: если дорога идет вверх, то значит в Конд)
Он был одним из трёх основных районов Еревана: Шахар («Старый город»), Демир-Булаг (Караханк) и Конд.
Население Конда менялось, на что влияли насильные переселения армян в Грузию и Персию, появление здесь тюрок и цыган-боша. Поэтому население его интернационально, что сказывается и на внешнем виде домиков. Они здесь довольно древние, но не старше 1679 г., когда большая часть была разрушена страшным землетрясением.
Конд очень напомнил мне махалля в Ташкенте – те же узкие кривые улицы, одноэтажные домики, выходящие на улицу глухими стенами.
В Ташкенте почти все такие, а вот в Ереване только некоторые - это говорит о том, что строили их мусульмане.
Есть в Конде и мечеть, но она как разрушилась то ли в 1960-е, то ли в 1980-е годы, так и стоит с рухнувшим куполом. Правда, пишут, что сейчас руины мечети входят в список исторического достояния Армении. В конце 1920-х в здании мечети разместили архив, потом жилые квартиры для беженцев из Турции (1915г.). Пишут, что квартиры людей не позволяют разрушаться зданию из-за отопления помещений и слежения за освобождением фасадов от появления травы.
В мечети (или рядом) живет бойкий человек, который за денюжку может показать вам мечеть изнутри.
Есть в Конде, конечно, и церковь, но она находится на некотором отдалении. Сейчас это одно из самых старых зданий Конда – построено было в конце 7 в., восстановлено после землетрясения в 1710 г. усилиями Мелик-Агамалянов. Собственно, церковь Сурб Ованес Мкртич (св. Иоанна Крестителя) – родовая церковь этой семьи.
Улочки в Конд узенькие, но тем не менее возле домов стоят вполне неплохие машины, некоторые дома выглядят очень достойно.
Хотя кое-где части домов стоят на опорах. Это кухни и туалеты, поскольку канализацию в Конд провели не так давно, и санузлы пристраивали к домам.
Зато огромное количество цветов. Услышав наши восторги, одна хозяйка пригласила нас к себе во дворик похвастаться своими розами. И вообще народ в Конде очень приветлив и гостеприимен.
Заходить в Конд в общем-то все равно откуда, но пишут, что живописнее смотреть его, войдя со стороны музея Параджанова. Так мы интуитивно и сделали. И поднялись в Конд через арку в жилом доме по улице Лео.
В Конде огромное количество граффити)
А вот что будет дальше в этим районом неизвестно. Еще у Таманяна была идея превратить Конд в музейный район. В 80-х годах подобная мысль была у Карена Демирчяна, для которого Конд был родным. Он хотел создать здесь ереванский Монмартр. Но этому помешало землетрясение 1988 г. и экономические проблемы Армении.
И сейчас периодически появляются проекты, но остаются на бумаге. Хорошо ли это для жителей Конда? Однозначно, думаю, сказать нельзя. Конечно, жизнь в старых домиках – не сахар. Но люди привыкли к своему району, а куда их переселят при реконструкции - вопрос сложный.
А пока возле домов играют дети, в старинных домиках открыты кафешки, где продают кока-колу,
по улочкам протискиваются машины
и ходят несколько ошалевшие от такого контраста туристы)