Лозанна
Пятого апреля прощаемся с дочерью. Швейцарские пасхальные каникулы закончились. Ей пора на занятия, а нам с Наташей в Лозанну и дальше по примерно намеченной программе.
Если Женева находится на самой южной оконечности Женевского озера, то Лозанна, наоборот, на самой северной. Кругом холмы и виноградники. Из произрастающего здесь винограда делают отличное белое вино, которое тут же и потребляют. На экспорт не хватает. Лозаннским белым вином мы наугощаемся всласть вечером, а днём самое время познакомиться с городом. Погода благоприятствовала.
На самом видном месте, на холме стоит собор Нотр-Дам. Строили его более 100 лет и, наконец, построили в 1275 году.
Немало и других фотогеничных...
…и благозвучных зданий. Не подумайте плохого. Это не про хозяина здания. Это сокращённо "музей современного искусства".
А это швейцарские цветы на фоне французских Альп. Цветы в Лозанне, а горы во Франции на другой стороне Женевского озера.
Швейцарские дома на фоне французских Альп.
Заночевали мы в Лютри — пригороде Лозанны, где усугубили своё положение изрядным количеством местного белого полусладкого, пригревшись в лучах закатного солнца прямо на берегу Лак Лемана.
Кайф в Лютри.
Швейцарская сакура.
Вёве/Виви (Vevey)
Утром шестого апреля, слегка опохмелившись, выехали в направлении горнолыжного курорта Церматт. Рука не поднялась проехать мимо городка Вёве (Vevey). Красивый населённый пункт на берегу озера. Здесь находится штаб-квартира сладкой фирмы «Нестле», а ещё здесь жил и умер Чарли Чаплин. На набережной есть небольшая площадь его имени и, естественно, памятник.
Чарли смотрит на вилку, торчащую из озера. Полагаю, что вилка — это продолжение памятника, она непременный персонаж второго плана многих короткометражных немых фильмов, в которых снимался Чаплин. Во многих сюжетах Чарли выступал в роли официанта, и частенько комедийность ситуации усиливалась кадрами, когда вилка ловким движением руки Чарли как бы невзначай втыкалась в чью-то задницу.
Как оказалось, в Вёве жил и творил русский, а с недавних пор он же и украинский писатель Н. В. Гоголь. Факт этот также зафиксирован в памяти народной бронзовым памятником. Надпись на постаменте гласит: «1836 р. У мiстi Вевей жив i працював усесвiтньо вiдомий письменник Микола Гоголь (1809 — 1852), нарождений на Полтавщинi». Как говорится в телевизионной рекламе: «Квас — не кола, Гоголь не Микола». Николай Василич он.
А это образцы деревянного и цветного творчества местного горзеленхоза:
Церматт
Из Вёве продолжили путь на юг. Резко потеплело. Бортовой термометр зарегистрировал температуру +21С. Около городка Висп (Visp) повернули в направлении Церматта. На автомобиле простому народу в Церматт нельзя. Неча выхлопными газами горный воздух портить. Можно доехать только до наспункта Теш. Там поставить машину на стоянку и добираться до Церматта поездом. Так мы и сделали. Церматт полностью во власти горных лыжников: загорелый многоязычный люд, спустившись со склонов Маттерхорна, печатает шаг тяжёлыми лыжными ботинками. Каждый дом это какого-то рода отель или гостевой дом или что-то для любителей горнолыжного отдыха. Так получилось, что в Церматте уже много лет инструктирует начинающих горных лыжников моя сестра. Жильё с видом на одну из самых знаменитых горных вершин в мире — Маттерхорн (4478 м) было нам приготовлено.
Насладившись видом и надышавшись горным воздухом, в полдень седьмого апреля покинули Церматт. Хорошо бы вернуться сюда летом, побродить по горным тропам. А сегодня по плану мы должны начать визит в Италию. Дорогу в Римскую империю выбрали по серпантинам Симплонского перевала. Первая по-настоящему горная дорога за всю езду по Швейцарии с крутыми поворотами-шпильками и живописными пейзажами.
Италия (Раз первый)
За Симплонским перевалом Италия вклинивается в Швейцарию небольшим аппендицитом. Вот с этого клинышка и началось наше знакомство с Италией.
Данная территория совершенно удалена от всех туристических маршрутов, и этим и хороша. На этом небольшом отрезке пути приятно удивляет городок Ре. Въезжаем в городок, фактически деревню, и вдруг перед нами вырастает высокая башня и огромный собор. Сооружения таких размеров просто не ожидаешь встретить в таком маленьком городе.
На фоне собора приятно выпить чашечку капучино, греясь в лучах по-летнему тёплого весеннего солнца. Стоимость качественного капучино — всего один евро. Запомним эту цифру.
Подкрепившись капучино и осмотрев собор изнутри, мы продолжили путешествие и вскоре опять оказались в Швейцарии. На нашем пути оказалось озеро Лого-Маджоре.
Локарно
На северной оконечности Лаго-Маджоре расположен один из центров международного туризма Швейцарии город Локарно. Мягкий климат, ясное небо и живописные ландшафты привлекают сюда туристов из Северной Европы.
Вид на Локарно с Лаго-Маджоре.
От когда-то мощной крепости Висконти остался небольшой замок.
Трудно пройти мимо и не запечатлеть живописное смешение североальпийской и южной природы.
Из Локарно двинулись на юг вдоль западного берега Лаго-Маджоре и второй раз за день въехали в Италию.
Италия (Раз второй)
Перед самым закатом прибыли в город Вербания. Проехались по набережной, выбрали гостиницу (название запамятовал). Выбирали по внешнему виду. Заранее подробно маршруты не планировали, интернеты не смотрели. Вроде бы чистенькая, глазу приятная, четыре звезды нарисовано. Поставили машину на городскую стоянку. Попытался разобраться в надписях на итальянском языке. Все сомнения трактовал в пользу местного муниципалитета. Заплатил за стоянку 4 евро за ночь, хотя не совсем понял, нужно это делать или нет.
Про гостиницу есть что рассказать. В гостинице предложили нумер с видом на озеро за 139 евро, а с видом во двор за 119. Озеро мы уже видели, и ещё посмотрим, а вот двор не видели. Взяли за 119. Заселились. Номер меблирован прилично, строгая чёрно-белая цветовая гамма, блестящая сантехника, в шкафу две пары тапочек. Смотрю и глазам не верю. Тапочки все в шишках и, вместо белого, они грязновато-серового цвета. Четырёхзвёздочная гостиница в стране Евросоюза, шенгенской зоны и прочей демократии стирает и многократно использует одноразовые тапочки! Иногда и в третьесортных гостиницах дают тапочки, но стираных я ещё не видел. Нигде. На рецепции при поселении отобрали паспорта до утра для регистрации в местном КГБ. Давненько я в Европе не был. Загнивает Запад. Но это ещё не всё. Снаружи здание смотрится солидно. Но шумоизоляция! Никакой. Стенки бумажные, потолки картонные. Нумер сверху занимала какая-то дамочка. Пока она шлёпала по полу босыми ногами, было ещё терпимо, но вот надела туфельки, как зацокала… Наконец, намазалась и ушла. Среди ночи я проснулся от шума. Струя воды. Труба лопнула в ванной?! Бегу туда, всё в порядке и всё проще. Тётенька сверху вернулась с блуда и пошла в туалет. Это её струя шумела и звенела на два этажа. Шум же сливного бачка, последовавший за струёй, был сравним с шумом Ниагарского водопада (на водопаде был, сравнивать могу).
А как Вербания? Приятный приморский, то есть, приозёрный городишко. Несколько памятников разных эпох. Кстати, отмечу, что с патриотическим воспитанием в Италии всё в порядке. В каждом большом и малом населённом пункте имеется памятник павшим в первую и вторую империалистическую войну, живота своего не пожалевших за интересы Итальянской Республики. Надписи гласят: Ai suoi figli cadutti per la Patria — Сыновьям своим за Родину павшим. Или A сhi per la Patria tutto ha dato — Тем, кто за Родину всё отдал. Для примера посмотрите памятник морякам Вербании, павшим за Родину.
Венеция
Утром 8 апреля покидаем Вербанию и по автострадам, по миланской кольцевой мчимся в Венецию. Лимит скорости на автострадах Италии чуть выше, чем в Швейцарии — 130 км/час. Зато много грузовиков, которых в Швейцарии почти не видно. Да и ямка посреди шоссе может повстречаться. Довольно быстро и бессобытийно доехали до Венеции. Наземные стоянки все полны-полнёшеньки. Служки машут руками и гонят прочь. А вот парковка подземная зазывает обилием свободных мест. Ставим машину. Ключи оставляем парковочному служке. Таковы правила. Взяли парковочный талончик и побежали на речной трамвайчик. Шесть с половиной евро с носа до площади святаго Марка. Опять же, как действовать самостоятельному туристу в Венеции, мы заранее не изучали. Ориентировались на месте. Если везёт речной трамвайчик до площади Марка, значит, надо ехать. Это эпицентр турпривлекательности Венеции. А оттуда пойдём пешком. Венеция хоть и на воде, но мостики имеются.
Венеция — слишком известный город, чтобы его словами описывать. Лучше посмотрим несколько фото, как со стандартными видами, так и с видами, которые не попадают в глянцевые журналы и путеводители.
Дворец дожей. Странствующего народца в Венеции масса массовая.
Общий вид площади святого Марка. Святой Марк это евангелист Марк, автор одного из канонических евангелий. Он считается святым покровителем Венеции
Мост Риальто постройки 1588-1591 годов соединяет берега Большого канала.
Большой канал и домики вдоль него.
Гондольер (именно «го», а не «га») и судьба его тельняшка 40 полос, 7 прорех.
Утомлённые туризмом.
Вернёмся на площадь святого Марка. Как пишется в путеводителях: «Под аркадами Старых Прокураций приятно посидеть за чашечкой капучино, слушая музыку и любуясь восхитительным фасадом собора Сан-Марко».
Старые Прокурации — это здание справа (см. фото ниже). Перед ним то самое кафе, где приятно посидеть за чашечкой капучино. Музыка льётся из-под белого навеса, где примостились человек 5 бывших соотечественников с музинструментами. Играют хорошо, и «Калинку», и «Малинку», и «Звон вечерний». Попросить, так и «Мурку» слабают. Стоять и слушать можно сколь угодно долго и бесплатно, а вот если присел на стульчик, да за столик, тут же бежит половой и с помощью инструкции, написанной на многих европейских языках, даёт понять, что слушать сидя стоит 6 евро со слушателя, да и заказать бы чего-нибудь не мешало.
Если написано «приятно посидеть», значит, надо посидеть. Садимся, говорим половому, что мы согласны ссудить музыкантов 12-ю еврами и заказываем по капучино и одно мороженое на двоих. Итого 42 евро. Всего лишь вчера в милом и уютном Ре два капучино обошлись нам в 2 евро, а здесь в 24. Венецианская наценка. Остальное за мороженое и музыкальное сопровождение. А капучино в Ре ничем не хуже и объёмом не меньше. И тётечка-кофейница была добрее и милее венецианского полового.
Спору нет, Венеция интересна, как объект посещения и фотографирования, но удобной для жительства я бы её не назвал. Привыкнуть надо. Мало суши (детям похулиганить негде), мало зелени. Неизбежная от близости моря сырость, гнилость и облезлость подталкивали к поиску ночлега в другом месте.
Неглянцевые виды:
Мужик какой-то на задворках.
Венецианские высотки в три-четыре этажа.
Вот и конец пешеходной экскурсии. Последний взгляд на Венецию.
Кьоджа (CHIOGGIA)
Расплатились с парковкой и порулили от Венеции на юг вдоль Адриатического побережья, куда глаза глядят. Уже в сумерках глаза наши заметили слева по курсу город Кьоджа (Chioggia). Свернули, наугад поездили по улочкам в поисках ночлежки и вскоре оную обнаружили. Называется Hotel Caldin’s. По советским меркам гостиница туркласса, то есть, простенькая. В СССР в таких селили туристов из Монголии. Для советских же граждан мест в гостиницах вообще никогда никаких не было. 50 евро за комнату. Стоянка бесплатно. Итальянский дедушка-рецепционист переписал наши паспорта, но забирать не стал. Номерок нам попался не стильный, но зато тихий, шумоизолированный, со сладкими закусками и всеми удобствами. Чего ещё надо, чтобы отдохнуть от венецианской толкотни? А надо бы поужинать. Сейчас найдём маленький ресторанчик на берегу моря, закажем свежие морепродукты, рыбу, итальянское вино. Воображение рисовало картину идиллическую, а в реалии произошёл облом. Ресторанчик недалеко от моря нашли, но выбор рыбных блюд был весьма скуден, а экзотических гадов морских вообще не предлагалось. Заказали самую дорогую рыбку (полагали, что чем дороже, тем лучше) и местное винишко. Винишко оказалось кисленьким, а рыбка маленькой и костлявой. Дурят нашего брата. Уж лучше б в пиццерию пошли.
Утром прогулялся по Кьодже, чтобы сделать несколько фотографий. Особых красот не нашёл, но несколько фотогеничных объектов имеются. На улице русская речь: русские жёны итальянских мужей прогуливаются с малыми детьми.
Кьоджа местами сродни Венеции.
Покидаем Кьоджу и катим дальше на юг. План на девятое апреля посетить Сан-Марино и к вечеру прибыть в город Мателика.
Сан-Марино
Недалече от итальянского курорта Римини, на склонах горы Титано примостилось карликовое государство Республика Сан-Марино. Площадь всего 61 км в квадрате и народца тысяч 30-35. Считается самой старой или по-другому самой первой республикой в мире. Светоч и оплот демократии. Дата основания 301 год нашей эры.
Чуть не доезжая Римини, сворачиваем направо и начинаем подъём в горную Сан-Маринию. Въезд в республику можно определить по цвету пешеходных переходов: они голубые. Госномера у автомашин тоже голубые. Флаг наполовину голубой, герб тоже голубой. А жители Сан-Марино? Неужели и они…? Смотрим внимательно. Нет, на лицо белые.
Гора Титано не высокая, 738 м, но температура с высотой всё равно падала. На уровне моря было +21С, а когда поднялись поближе к древним замкам, термометр показывал +16С. Поставили машину на первом попавшемся свободном стояночном месте, и пошли исследовать исторический центр республики. Место для прогулок и фотосессий весьма приятное, особенно в ясную погоду. Одни только виды голубых итальянских далей чего стоят.
Замок Гуаита издали.
Замок Гуаита изблизи.
Чтобы зайти внутрь, надо выложить три евро на брата. Не великие деньги. Зашли, кроме нас внутри замка никого не было. Удачно вписали архитекторы раннего средневековья свои творения в природный ландшафт.
Из этого замка хороший вид на соседний замок de la Fratta.
Есть и другие достойные объектива здания.
Палаццо Публико вид с парадного входа...
...и с другой стороны.
В годы второй мировой войны Италия была главным союзником Германии. Республика Сан-Марино объявила нейтралитет. В 1943 году в Сан-Марино прибыл гитлеровский фельдмаршал Роммель. Убедившись, что в республике всего четыре пушки, подаренные еще Наполеоном, он подписал соглашение, по которому германские войска обещали не нарушать нейтралитета Сан-Марино.
В 1943 году англо-американцы высадились на юге Италии и стали потихоньку громить Муссолини. Когда запахло жареным, итальянские патриоты Бенито и бабу его отловили, засудили и казнили смертию, а сопротивление союзникам прекратили. Немцы, естественно, осерчали и стали бомбить бывших союзников. В суматохе и нейтральной Сан-Марине досталось. Правда, не от немцев, а от королевских ВВС Великобритании. 26 июня 1944 года Сан-Марино было подвергнуто бомбардировке английской авиацией. Зачем и почему, никому неведомо. Погибло 63 человека. В память о том событии установлен весьма примечательный памятник: голая молодая женщина с длиннющими волосами до пят и ребёнком на руках пытается найти убежище. По её растерянному виду понятно, куда бежать, она не знает: бомбоубежища в нейтральной республике нет. Без трусов, но в босоножках на каблуках. Логично было бы наоборот. Не хватает социалистического реализма и морали в сан-маринском монументальном искусстве.
В стародавние времена, видимо, донимали местных жителей вампиры. Им тоже памятник сваяли и музей ночных созданий учредили. «Страшно, аж жуть».
Как всегда бывает в народных сказаниях, «билась нечисть грудью в груди, и друг друга извела», и сегодня без страха ходят люди в сан-маринские места. Походив по сан-маринским местам, можно перед дорогой присесть в кафе на крепостной стене, выпить кофию и ещё раз, не спеша, посозерцать пейзажи в дымке голубой.
А теперь в путь, в городок Мателика. Поворот с Адриатического шоссе в сторону Фабриано. В Мателике живёт моя знакомая подружка из студенческого детства. Занесла её судьба с кубинско-казахстанским гражданством в глухую итальянскую провинцию. Нашлись с помощью «одноклассников». 25 лет не виделись.
А ещё в этих местах в 1979 и 1981 годах бывал мой отец. В командировке с группой товарищей. В результате этих командировок в СССР появились автоматические стиральные машины. В Фабриано находится главный офис компании «Indesit». Тогда в конце 70-х — начале 80-х компания называлась «Merloni». По пути к Мателике проезжаем мимо нескольких заводов по производству стиральных машин. Все закрыты. Производство перенесено в Липецк. Там рабсила дешевле. Местные итальянцы Липецк не любят. Как минимум несколько сот итальянских человек лишились работы.
Мателика
Поплутав по Мателике, нашли подружку Таню, у которой и переночевали. Усугубили встречу крепким алкоголем и разговорами о минувших 25 годах. С утра 10 апреля весь телевизор был забит новостями о катастрофе польского президентского самолёта под Смоленском.
«Хорошо, — говорит изучившая западный образ жизни Таня, — что самолёт из Варшавы вылетел. Если бы из Москвы, то вопли были бы по всей демократической Европе великие: якобы Путин Лёху Качинского технически завалил». Траур трауром, а нам пора в обратный путь. Завтра вылет на родину из Цюриха.
Лугано
Преодолев пол-Италии ближе к вечеру добрались до швейцарского Лугано. Пока подобрали гостиницу и заселились в номер, почти стемнело. Лугано стоит на берегу озера Лугано. Местные жители называют озеро Черезио. Именно так и назывался отель, куда мы пристроились пережить ночь. Опять же, как и в Вербании, на рецепции отобрали паспорта до утра для регистрации в луганском околотке и проверки на пакистанский терроризм. Содрали 169 евро. И опять же, несмотря на внешнюю солидность здания и солидный ценник, шумоизоляции между нумерами никакой.
Панорамой Лугано и озера рекомендуется любоваться с горы Сан-Сальваторе, но так как уже поздно, то нам наоборот пришлось любоваться горой с с набережной Лугано.
Набережная — сплошная череда отелей.
Само озеро Лугано-Черезио — на замке.
Проснулись утром 11 апреля. Зело на самолёт в Цюрихе опаздываем, а ещё Сен-Готардский тоннель не видели, по суворовским местам не проехались. По машинам!
Быстро домчались до тоннеля. Был бы хотя бы май месяц, мы бы через сам Сен-Готардский перевал поехали видами наслаждаться, но в апреле многие перевалы ещё закрыты самой природой. Снег. Попробуем насладиться тоннелем. Длина почти 17 км! Перед въездом в тоннель забортная температура + 18С. Ясно. Где-то в середине тоннеля + 28С. На выезде всего +4С и пасмурно.
Вот и указатель на Андерматт. По серпантинам и шпилькам поднимаемся ещё выше. Температура уже -1С и сильный ветер. Погода похожа на ту, что встретила здесь Суворова и его войска 24 сентября 1799 года. Побив французиков в Северной Италии, Суворов двинулся в Швейцарию через перевал Сен-Готард. Кратчайшим и наиболее трудным путём. Самое яркое событие того похода — сражение у Чёртова моста, недалече от Андерматта.
Дорога к Чёртову мосту проходила через узкий шириной метра 3 тоннель длиной около 60 метров, оборонявшийся французским отрядом. Суворовцы сумели обойти тоннель по горам и по ущелью реки и, внезапно появившись с противоположной стороны, разгромили французский отряд. Французские войска, находившиеся на противоположном берегу, начали разрушать Чёртов мост.
Из победной реляции Суворова Павлу I: «Войска Вашего Императорского Величества прошли через тёмную горную пещеру, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооружённый и проименованный Тейфельсбрюкке (Teufelsbruecke — по-германски и есть Чёртов мост). Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей, доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду… Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с рёвом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми летели в преисподние пучины…».
Так выглядит Чёртов мост в наши дни.
На переднем плане современный автомобильный Чёртов мост.
К столетию сражения у Чёртова моста прямо из скального грунта был высечен 12-метровый крест.
В каком году неведомо, рядом с мостом предприимчивый швейцарский барыжка построил исторический ресторан Suworow и наживается на славе русских воинов. Но только в сезон. В апреле ресторан ещё закрыт. Холодно.
Всё хорошее когда-то заканчивается. Закончилась и познавательно-развлекательная часть нашей поездки. Осталось время доехать до Цюриха, сдать машину и сесть в самолёт. До новых встреч, Шенгения!
P.S. В мае 2012 года через 2 (два!) с лишним года после возвращения из вышеизложенной поездки Наташа извлекла из нашего почтового ящика письмо из Италии. Некие итальянские деньгособирательные органы вежливо просили заплатить 88 евро в казну поражённой кризисом Итальянской Республики за неправильное использование нами платных итальянских дорог. Вообще-то мы везде всегда за всё платим, и за дороги в Италии платили. Однако, был грех, не корысти ради, а врождённому слабоумию по, не разобравшись в надписях на итальянском языке, два раза прорывались мы через заградительные барьеры, не найдя место, куда сунуть банковскую карточку или хрустящую еврокупюру. Пришлось исправляться. Дабы не посрамить честь российского триколора, тут же оплатил непреднамеренную задолженность через интернет.
Всем добра!