Всем добрый день! Начиная этот блок, я думал: ну доберемся до Аршана и на этом всё. Однако поразительно, что эти публикации получили намного большую популярность, нежели даже поездка к истоку Ангары. И если честно, то я солидарен, поскольку сам считаю, что поездка в наши горы является намного более интересной, чем поездка в сторону Листвянки. Безусловно, там тоже знаковое место, а тут - красота. Поэтому, раз уже востребованность у читателя оказалась высокой, то давайте продолжим нашу поездку вдоль Тункинского тракта, по крайней мере до монгольской границы. Ну а там посмотрим.
Итак, мы снова садимся в наш "виртуальный автобус" и по ул. Трактовая начинаем спуск из поселка в сторону основной трассы А333. Те, кто внимательно меня читает, наверное, с легкостью ответят на вопрос, с какой стороны по ходу движения лучше садиться? Всё верно, с правой стороны виды будут красивее. Да и наше солнце в пути мешать не будет. А солнце в Тункинской долине светит часто и ярко.
Справа осталась усадьба Марьина роща. На мой взгляд одно из самых красивых мест размещения здесь.
Зимой там вот так:
Кстати, Аршан - это тупиковое место для автомобильной дороги. Конечно, можно по лесу доехать до дацана, переехав мост через Кынгаргу. Там, конечно, в обе стороны от дороги расходятся проселочные направления. Но в основном по ним едут в сентябре, когда на Аршане и в окрестностях начинается пора рыжиков. Наверное, в наших окрестностях это главный грибной край. Я, конечно, ничего не могу сказать про Нижнеудинск, Тайшет. Там, говорят, даже белые грибы стали встречаться. А вот на Аршане реально много именно рыжиков!
Можно, конечно, попетлять там на внедорожнике между озер. Причем у некоторых достаточно интересные названия. Есть, например, озеро Большая Ангара.
Места здесь в любом случае достаточно живописные, поскольку лишь отъехав на определенное расстояние от подножия гор можно увидеть дальние пики, которые в самом поселке могут скрываться за менее высокими вершинами. Вот так выглядит на фото местность озер:
Через поселок Тунка можно добраться до радиоастрофизической обсерватория Бадары. Очень интересно этот объект выглядит из космоса. Как взлетная полоса какая-то.
Там в округе сразу несколько научных объектов, кроме этого. Есть еще астрономическая обсерватория, а также инфразвуковая станция Института солнечной и земной физики. Правда, нужно быть готовым к тому, что от поворота в Тунке нужно будет проехать еще около 25 км. Дорога там, конечно, не очень, но проехать можно. Причем, затем теоретически не будет никакого смысла возвращаться на трассу, поскольку из урочища Бадары есть прямая дорога в районный центр Тункинского района - Кырен.
Правда, здесь нужно заметить, что все, кто едет западнее по Тункинской долине из Аршана, стараются не упустить возможность посещения горячих источников в Жемчуге. Есть такое село на основной трассе Тункинского тракта примерно в 10 км после отворота на Аршан. Правда, до самих источников нужно будет еще 4 км проехать в сторону Иркута. Место называется в народе Вышка. Постепенно там стараются облагораживать все эти общественные купальни, но пока уровень сервиса все еще оставляет желать лучшего. И, на мой взгляд, санитарные условия тоже. Хотя не сравнить, конечно, с тем корытом, каким был источник в 2007 году, когда я его впервые увидел. Это была просто какая-то жесть, если честно. В источнике вполне реально купаться даже зимой.
Кстати, если вы гуляли по центру Иркутска, то могли заметить достаточно небольшую улицу Каландарашвили, перпендикулярную Карла Маркса. Возглавлял он партизанский отряд во время Гражданской войны. Вот в районе Жемчуга отряд и был разгромлен казаками.
Вообще масштаб деятельности отряда Каландарашвили просто поражает. Это огромная территория от Приамурья на востоке до Красноярского края на западе и на север до Якутии. Вот там недалеко от Якутска и погиб сам руководитель движения. Его тело там и похоронят, но затем перенесут уже на Иерусалимское кладбище Иркутска, куда мы уже заглядывали. Очень большую активность отряды развили и в районе Тункинской долины. Вот кроме улицы в Иркутске его именем и назван один из хребтов в Саянах, а также порог на Оке. На Оке Саянской, естественно, а не той, что является одним из крупнейших волжских притоков в европейской части страны.
По другую сторону от трассы есть источники в месте Хонгор-Уула. Причем, есть у меня знакомый, который реально настаивает на том, что их мощность и полезность намного выше, чем у аналогичных на Аршане или в Жемчуге. Место так и называется "Край минеральных источников".
То, что в источниках там присутствуют какие-то соли - заметно по цвету воды. Железо там явно присутствует. Да и по вкусу многие говорят, что это как ржавчина. И если до первых нескольких источников можно доехать, то до остальных придется идти. Цивилизации здесь никакой. По крайней мере, когда я там был в 2018 году. Конечно, пять лет уже прошло, но не уверен, что что-то изменилось. Река же называется Харагун. Речек с таким названием встретится несколько по направлению к Чите, например. Если я правильно помню, то трактовать это необходимо как черная вода, но не из-за собственно цвета, а из-за того, что она не замерзает зимой. Темпла источников хватает, чтобы на реках даже с быстрым течением образовывались полыньи.
А потому, здесь, конечно, нужно помнить одну простую истину, что самолечение - это не всегда хорошо. Здесь, конечно, приделаны таблички с указанием назначений, но...
Ну а впереди у нас уже Кырен. Районный центр с населением под 6 тыс. чел. Ехать через него несколько минут. А название трактуется как некая производная от слова ворон на бурятском языке. Каким образом село стало районным центром, сказать сложно, поскольку это был скорее религиозный центр, а всё, что связано с религией старательно выжигалось после революции.
Знаменит же поселок тем, что здесь был даже свой аэропорт. И даже с асфальтовой полосой длиной аж 1775 метров - очень неплохой показатель для аэропорта такого уровня . В 90-х он, конечно, закрылся, но в 2013-2014 гг. его пытались оживить. Вроде как летали самолеты из Улан-Удэ. Сейчас не знаю. А вот вертолеты базируются. Вроде как забрасывают туристов на Шумак - это еще один край целебных источников, но в очень труднодоступном месте. Туда или воздухом, или пешком, или на лошадях.
Но я бы хотел обратить внимание сейчас не только на пейзаж поселка Кырен, по которому мы перемещаемся, а еще на одну карту, на которой можно заметить, сколь извилистым является течение Иркута в этом регионе.
Итак, на 35 километрах здесь около 35 "волн" достаточно крупного масштаба, то есть в среднем длина волны около 1 км. А все потому, что долина здесь реально "плоская". Например, высота автодороги у отворота на Аршан составляет 735 метров над уровнем моря (в соответствии уже со знакомой нам онлайн топографической картой. Высота над уровнем моря Иркута в районе моста через реку по дороге на Аршан - это 710 метров. А вот высота Иркута в районе Кырена, то есть через 40 км по прямой - 740 метров. Итого падение воды составляет на каждый километр 75 см.
А вот после Кырена долина начинает резко сужаться. И между селами Шимки и Туран от нее вообще практически ничего не остается. Здесь снова перевал, а дорога идет вверх/вниз. И снова высота автодороги не дотягивает буквально какие-то 10 метров до гроссмейстерской высоты 1000 метров над уровнем моря. У спуска к Турану на трассе 990 метров! Ну никак мы не можем преодолеть эту психологически важную отметку )
Интересно, что о селе Шимки, а точнее о пейзаже рядом с этой деревней, многие узнают по картине Николая Флориановича Добровольского, который после выхода в отставку очень долго жил в Иркутске и, будучи пейзажистом, много путешествовал по нашим местам. Вот он и написал картину "Иркут близ Шимков", посмотреть которую можно в Иркутском художественном музее. Добровольский, кстати, был знаком с Репиным. И вот какая ирония судьбы у картин! Познакомились художники, когда Репин работал над картиной "Нищая". И именно это полотно Ильи Ефимовича тоже находится в Иркутском музее вместе с картиной Добровольского.
Тут, конечно. не фотографическое сходство, но сужение долины у села видно очень хорошо. А вот и, пожалуй, самое известное полотно художника:
До ХХ века село Шимки называлось станица Новотроицкая. А вот добравшись до Турана нам нужно обязательно повернуть направо, чтобы заехать в Ниловку или Нилову Пустынь, как она ранее называлась. Крюк тут небольшой. До Ниловки от тракта 7 км, до знаменитого дацана - 10 км, а до деревни Хойто-Гол - 20 км. Но уж больно живописные здесь места. Возможно тут нет такой высоты, как на Аршане, но всё равно красиво.
Вообще-то Ниловка это курорт. Радоновые источники. Исследовать их начали в середине XIX века. Тогда же эту местность пожаловали епископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому - Нилу. Есть легенда, что мальчик очень хорошо знал латынь. Семья тогда проживала на территории современной Беларуси. Так вот когда в 1812 году в эти места пришла армия Наполеона, то военврач армии маленького капрала побеседовал с мальчиком и написал ему на лбу, что паренек подает большие надежды. Главной же целью в жизни служителя было возвращение в лоно церкви старообрядцев, что он весьма успешно и делал. В Ниловке несколько санаториев / пансионатов. И именно отсюда начинается один из самых популярных маршрутов на Шумак. Но и он около 40 км, кажется. Но через перевал.
А дацан здесь находится у подножия священной горы, вход на которую разрешен только шаманам.
А если еще дальше проехать вдоль реки Ихэ-Ухгунь, то можно добраться до села Хойто-Гол. Название можно перевести как большая вода. ну река длиной 76 км для притока Иркута - это прямо прилично. Хойто-Гол же - это что-то типа северной реки. По отношению к Иркуту - это, действительно, север. Располагается он в Хойтогольской впадине, со всех сторон которая окружена горами. Был я там дважды. Хотел попасть в музей. Но оба раза он был закрыт. Видимо, не ожидали они такого интереса.
Ну а у нас впереди последний бросок на Окинское плоскогорье. А может на Хубсугул. А может туда и туда ) До встречи