Страстное воодушевление, подъем, энтузиазм – все это «Пафос», и именно его в виде нового ресторана греческой кухни решила предложить московской публике и туристическим потокам «молодая» Alba Group (на самом деле старый бульдозер, или Bulldozer Group товарища Орлова). Локация угловая: пересечение Сытинского переулка и Большой Бронной (официальный адрес – Тверской бульвар), через перекресток от «Чебуречной СССР» и рядом с «Вкусно – и точка», она же точка старта McDonald’s в стране, куда в далекие 90-е стояли огромные очереди. Я, кстати, тоже стоял, морозя пальцы рук и ног. Здание старой постройки, но с новым ремонтом снаружи и внутри. Фасад желто-белый, кафельный, сверху большие окна и лепнина. Вход – двойная деревянная дверь.
Дата и время посещения — 20 октября 2023, пятница, 17:00
При моем канале появился чат в Дзен - присоединяйтесь . Там я отвечаю на ваши вопросы.
Интерьер и атмосфера
За ней стеклянный куб и просторное фойе, совмещенное с баром и гардеробом, около которого еще поместился деревянный отдельный зал с внушительным столом на компанию. Как оказалось, московский «Пафос» включает в себя брассери на первом этаже и ресторан на втором, который в мой визит гостей не принимал. К последнему ведет молочного цвета лестница в глиняной отделке.
Такая же отделка присутствует во всем зале брассери. Потолки белые, высокие, с красивыми деревянными вентиляторами. На полу узоры плитки. Одна стена в больших окнах, другая в нишах, а там вазы, амфоры и другие сосуды. В торце разместилась открытая кухня в узорчатой раме с прилавком-раздачей и синей печью. Везде, в том числе на лестнице, втерся искусственный красный «плющ». За баром между окнами стеллаж из полированного красного дерева в декорациях.
Под лестницей книги, бюсты и кактусы. На подоконниках книги и лампы. Освещение точечное над столами и приглушенное в проходах. Мебель низкая – красные диваны, пестрые кресла, круглые столы с толстыми и неудобными фигурными ножками.
Музыка тематическая, акустика активная. За соседним столом видеоблогер в полный голос и под запись на телефон «уговаривал» один за другим местные коктейли, а затем уговаривал своих подписчиков все это заказать.
Еда
Меню пафосно-брассеришное, греческое в названиях блюд, но явно причесанное на московский манер. Отдельным разделом шеф-повар Инвер Тлехуч поставил сардины. Также в наличии гирос, сувлаки, фава (закуска из лущеного гороха) и спанакопита (греческий несладкий пирог). Цены уже средние по городу, но многим покажутся высокими. Порции не греческие, но иногда чем-то можно поделиться с соседом.
Комплемент – «Хумус со шпинатом»: сине-белая глиняная пиалка, в ней огурец, редис и зеленая хумусообразная масса. Она шершавая, без специй и соли, с овощами не работала, сама по себе пустая, безликая. Мимо со старта.
«Лепешка йогуртовая» (220 руб.) – румяный теплый пухляш с оттенками кислинки йогурта в тесте. Вкусно.
«Крудо из дорадо» (990 руб.) – подача красивая. Внизу слой соуса тахини-лабне (сыр, похожий на йогурт), на нем сырая рыба небольшими пластами, маринованный лук с хрустом, вкрапления укропа и тархуна. Вкус необычный, интересный, теребящий рецепторы в правильных местах.
«Греческий салат» (900 руб.) – глубокая тарелка в узорах и цветах. В центре крупная нарезка овощей, включая сладкий перец рамиро, два квадрата брынзы, маринованные каперсы, джонджоли и оливки с косточками, что не очень-то удобно, потому как гонять их вилкой по тарелке тяжело, а руками хватать – запачкаешься. Заправка – сок овощей, сладость белого бальзамика и оливковое масло. Для важности сбоку уложили дольку лимона, и она бесполезная. Красиво, вкусно, маловато для греческого салата.
«Дзадзики» (350 руб.) из раздела «Мезе» – йогурт, огурец, чеснок и минимум соли. В центре листья тархуна (эстрагона) и оливка. Пресно и без чесночного задора. Съедобно.
«Запеченные сардины в томатном соусе» (900 руб.) – описание напомнило о советском прошлом и кильках в томате, потому и взял. Блюдо горячее: большая сковорода, а в ней сладкий томатный соус и ряд из рыбных телец в центре. Рыба вкусная, не пересушенная. Соус аппетитный, сладковатый, яркий. Но был и дисбаланс. Вроде все хорошо, а хотелось другого. Вот если бы блюдо выдавали холодным, а рыбу полностью накрыли соусом, то случилась бы ностальгия: пионерлагерь, консервы и немного пива, которое достали старшие местные товарищи, обменяв на булки из столовой после ужина. Выше, чем съедобно, но есть надежда на изменение в техкарте.
«Печеный халуми с трюфелем и муссом из йогурта» (1100 руб.) – ужаренный темно-коричневый квадрат сыра в белой массе йогурта, с медом и в лохмотьях черного трюфеля (нынче это обязательная гастроном-программа для Москвы). А еще греческий орех, о чем в меню ни слова. Сыр запекли с усердием и пристрастием – видимо, кто-то на кухне серьезно обиделся на халуми. Корка жесткая, зубам и ножу не давалась. Меда много, как и его сладости. Кислоты от йогурта тоже хватало. Все компоненты выступили, а про сыр забыли. Минус.
«Сувлаки из телятины» (1100 руб.) – греческая классика почему-то оказалась в разделе «Из печи», что сразу насторожило. Обычно это блюдо («сувлаки» происходит от «сувла», что означает «шампур») готовят на гриле, мангале, открытом огне. В «Пафосе» же мясо на шампуре не жарят, а лишь нанизывают на него. Подача странная, вместо кубиков мясные пласты-гармошки. Сверху зелень, петрушка и укроп. Внизу некое подобие соуса чимичурри. Прожарка ближе к Medium Rare. Само мясо в легкой прохладе. Соли и специй нет. Соус тоже пресный, да еще без всякого намека на кислоту. Не сувлаки, а телячья грусть-гармонь.
«Мусака с говядиной и копченым перцем» (790 руб.) – и вновь не классика от Никоса Тцелементеса (создателя данного блюда), а столичная интерпретация. Сверху немного сыра и соус бешамель. Вместо баклажана перец рамиро в агрессивной копчености. Мясо – фарш, плюс картофель. Для любителей привкуса копчения, наверное, хорошо, для мусаки в ее традиционном виде не очень. Мне съедобно.
«Филия» (490 руб.) – десерты, конфеты «Оливки». В порции несколько красных искусственных (съедобных) оливок с оливками настоящими внутри, а еще масло, розмарин и сухие травы. Вид привлекательный. Необычно. В послевкусии горечь. Съедобно.
«Эрос» (куда ж без него – 750 руб.) – апельсиновый пирог: куб бисквита в соусе с мороженым из йогурта, колотым орехом, диском апельсина и белым соусом на дне. Соус в меру сливочный. Бисквит почти весь пропитался, но края крошились. Вкус апельсина ощущался. Мороженое добавило немного прохлады и молочной кислинки. Как сказал бы один мой друг, «не отвал башки, но и не позорная тема». Выше уровня «съедобно».
Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо
Сервис
Встреча (по брони) приветливая, но без выбора стола. Официанты все в робах свободного фасона. Персонала много и весь он в деле. О меню, интерьере, концепции и других нюансах проекта рассказали. Советы по меню дали. Заказ повторили. Про гостей сотрудники не забывали и ни на что не отвлекались. Работа командная. Приборы менялись вовремя, грязная посуда без внимания не оставалась. Напитки подливались.
Итог
Еда: 3/5
Сервис: 5/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 3,3
Как вычисляются оценки?
На этот раз «Пафос» в Москве облачился в греческий костюм и вышел удивлять в центр города, туда, где пересекаются тропы многих местных и туристов, но больше туристов. Оформление современное и при этом тематическое. Атмосфера (внизу) шумно-суетная, но это, возможно, такая задумка, с учетом ресторана на втором этаже, который в мой визит еще не функционировал. Меню интересное, сдержанное, греческое по сути. С едой еще все шершаво, что странно, потому как мастером-куратором выступает Леонид Иванов (бренд-шеф Alba Group), у которого в копилке достижений несколько удачных столичных ресторанов. По сервису все хорошо, добродушно и внимательно.
- Я создал профиль для отзывов на Яндексе - подпишитесь , если вам интересно читать мои краткие заметки о ресторанах