В загородном доме топор нужен обязательно: нарубить дрова, наколоть щепу, удалить лишние ветки с деревьев или что-нибудь построить. Разбираемся, какие бывают топоры, из каких частей состоят и какой топор лучше купить.
Конструкция топора
Топор состоит из двух основных элементов: рабочей части (головы) и рукояти для ее удержания (топорища). Размеры и форма этих элементов могут различаться в зависимости от того, для чего предназначен инструмент.
Рабочая часть
Рабочую часть (голову) топора делают из стали. От ее качества во многом зависит срок службы инструмента. Самой прочной считают инструментальную легированную сталь, на втором месте — инструментальная углеродистая. Марку стали указывают в виде клейма на рабочей части.
Иногда производитель не ставит маркировку. В этом случае качество стали можно проверить двумя способами:
- Щелкните пальцами по лезвию. Если звук долгий и звонкий — сталь подходящая и топор хороший. Если тихий и быстро затухает — сталь низкого качества.
- Проведите напильником по лезвию топора. Если он соскользнул и не оставил царапин, значит, сталь качественная. Оставил царапины — качество стали ниже.
Рабочая часть может быть большой, средней или маленькой. Ширина большой — 15–19 см, такую голову ставят на валочные, строительные или разделочные топоры. Ими можно валить деревья с диаметром ствола больше 15 см и рубить крупные куски мяса.
Топоры с рабочей частью средней длины (11–15 см) подходят для рубки веток, поленьев и дров среднего диаметра. Таким лезвием оснащены садовые, туристические и плотницкие топоры.
Топорами с небольшой рабочей частью (5–10 см) хорошо удалять мелкие сучья, затачивать колышки и колоть щепки. Также узкое лезвие у топоров колунов, которыми рубят дрова.
Рабочая часть (голова) состоит из нескольких частей:
- обух
- лезвие
- носок
- пятка
- бородка
Обух топора
Обух топора — это задняя часть рабочей части, которая находится с противоположной стороны лезвия. Обух обеспечивает баланс, нужный для точной и безопасной работы. Кроме того, его можно использовать для забивания гвоздей при плотницких работах.
Чем шире рабочая часть топора, тем шире его обух и грубее работа, которую он может выполнить. У топоров для валки леса обухи большие и мощные, у плотницких — узкие.
Лезвие
Лезвие бывает с прямой или дугообразной кромкой. Лезвие с прямой кромкой позволяет наносить точные рубящие удары. Такое лезвие у топоров, которые используют для рубки дров, мяса, жил и костей. Лезвие с дугообразной кромкой используют столяры — таким инструментом удобно совершать режущие и колющие движения.
Чем острее заточено лезвие любой формы, тем лучше оно входит в материал. Однако максимально заточенные лезвия быстрее затупляются и снижают прочность топора. Угол заточки указывают в технических характеристиках инструмента.
Оптимальный угол заточки лезвия для разных видов работ:
- для строительства — 20–30°
- для рубки бревен и крупных деревьев — 25–30°
- для плотницкого дела — 35°
- для рубки поленьев и тонких стволов деревьев — 35–40°
- для колки дров — 40–60°
Бородка
Это маленький металлический выступ на рабочей части топора, идущий вдоль топорища. Он повышает эксплуатационные свойства топора: при сильном рубящем ударе бородка служит дополнительной опорой для деревянного топорища и не дает ему сломаться. Если вам нужен хороший топор, который прослужит долго, лучше возьмите с бородкой.
Носок и пятка
Пятка — это нижний угол рабочей части, а носок — ее верхний угол. Древесину рубят средней частью лезвия, а более тонкую работу выполняют носком или пяткой. Размер и форма этих частей на выбор топора не влияют.
Топорище
Топорища делают из дерева, стеклопластика, металла и композитных материалов. Рукояти различаются способом крепления, формой и длиной.
Материал топорища
Самый бюджетный и легкий материал для рукояти — это дерево. Такое топорище может полностью поглотить силу удара, его просто прикрепить к рабочей части (о способе крепления расскажем ниже) и так же просто заменить при поломке. Вибро- и ударопонижающие свойства дерева позволяют работать очень долго даже с самым тяжелым материалом, поэтому деревянное топорище можно поставить на любой топор. Это идеальный вариант для колунов и валочных топоров.
Самые хорошие топоры делают с топорищами из березы и дуба — они лучше всего справляются с вибрацией и ударами, но стоят дорого. Рукояти из сосны дешевле, но и с вибрацией справляются хуже.
Несмотря на все плюсы, деревянное топорище самое ненадежное: оно может разбухнуть от влаги или рассохнуться. Если топорище разбухнет, топором будет неудобно пользоваться. Если рассохнется, то рабочая часть может слететь и травмировать пользователя. Чтобы этого не случилось, выбирайте лакированную рукоять без сколов, трещин и сучков с продольным расположением волокон древесины.
Топорища из стеклопластика самые практичные. Они легкие, влагоустойчивые, хорошо гасят удары при работе и не передают вибрацию, но их трудно ремонтировать. Чтобы рука не скользила, на рукояти из стеклопластика есть рифленая резиновая накладка. Такие топоры чаще всего используют для столярных и плотницких работ, в походах и на рыбалке. Ими можно рубить и колоть тонкие (меньше 10 см) бревна.
Металлическая рукоять составляет единую сварную или кованую конструкцию с рабочей частью. Такой топор выглядит очень эффектно, особенно если рабочая часть широкая. Топор с металлическим топорищем универсален: его используют для рубки деревьев, разделки дров или обработки древесины. Такой инструмент может выдержать очень большие нагрузки и не сломаться, но работать им сложно: топор тяжелый, а металлическая рукоять не гасит вибрацию от ударов. Чтобы ее частично смягчить, топорище покрывают резиновой накладкой.
Главные преимущества топоров с композитным топорищем — это низкая цена и легкий вес. Однако они передают вибрацию от удара, трескаются на морозе и не поддаются ремонту. Из-за разницы в весе металлической рабочей части и топорища такими топорами неудобно работать. Топоры с композитным (пластиковым) топорищем используют в турпоходах и для бытовых нужд.
Если вы хотите сами выбирать длину и форму топорища, то вам подходят только топоры с деревянной рукоятью. Все остальные идут с заводскими несъемными топорищами.
Форма топорища
Топорищу придают изогнутую форму, чтобы удобно было охватить его рукой. При этом изгиб не должен быть слишком сильным, иначе топорище может сломаться. В конце рукоять расширена — это сделано для того, чтобы при работе инструмент не выскочил из руки.
На некоторых топорах на конце рукояти есть отверстие для шнурка, которым можно зафиксировать ладонь при работе. Так топор не выскользнет и не травмирует человека.
Длина топорища
Топорище (рукоять) должно быть в 6–7 раз длиннее ширины обуха, но не больше 90 см. Такое соотношение гарантирует, что замахиваться топором будет легко и удобно, а сам инструмент не сломается при ударе. Считается, что чем большую силу нужно применять при работе с топором, тем длиннее должна быть рукоять.
По длине топорища можно понять, для какой работы предназначен топор:
- 20–25 см — у топоров туристических и для садовых работ
- 30–50 см — у плотницких и универсальных топоров, такими инструментами раскалывают бревна диаметром меньше 10 см
- 60–90 см — у топоров для рубки деревьев и колки дров большого диаметра
Вес топора
Самые тяжелые — это топоры и колуны весом от 2 до 5 кг. Их используют для рубки и колки крупных деревьев (диаметром более 15–20 см). Такие топоры держат двумя руками. Благодаря удлиненному топорищу и широкой рабочей части можно ударять топором по дереву с очень большой силой. Долго работать таким топором тяжело, и хороший замах тоже сделать не получится.
Для работы с древесиной среднего размера (диаметр 10–15 см) будет достаточно колуна весом от 1 до 1,7 кг. Его можно держать одной рукой и использовать при строительных и ремонтных работах.
Легкие топоры — от 0,9 до 1 кг — подходят для плотницких работ, заточки клиньев при установке палаток, выделки пазов или рубки веток.
Если инструмент имеет малый вес и короткое топорище, значит, он предназначен для выполнения точных манипуляций. Для грубой обработки используют тяжелые топоры с длинными рукоятями.
Виды топоров
Топоры, предназначенные для разных задач, отличаются размерами, весом, длиной и формой рабочей части. Расскажем об особенностях каждого из них.
Для хозяйственных нужд
Для колки дров, столярных и садовых работ нужен топор с деревянной рукоятью и дугообразным лезвием, заточенным под углом примерно 40–60°. Оптимальный вес такого инструмента — 1–1,2 кг.
Для плотницких работ
У плотницкого топора должно быть тонкое, хорошо заточенное лезвие с углом заточки 30–35°. Таким топором можно колоть нетвердую древесину и обтесывать детали. Вес такого инструмента не должен превышать 0,9 кг, длина его топорища должна быть 0,5 м.
Для валки деревьев
Для валки деревьев используют тяжелые (3–3,5 кг) топоры с топорищем длиной около 90 см. Лезвие должно быть прямым, угол заточки — 40°.
Для колки дров
Отличительные детали топоров для колки дров — широкий обух, большой угол заточки (40–60°) и недостаточно острое лезвие, которое не дает топору застревать в древесине. Вес инструмента варьируется от 1 до 3 кг, реже 5 кг. За счет большого веса такой топор легко раскалывает широкие поленья. Длина рукояти — от 30 см.
Туристический
Основные отличия туристического топора — малый вес (0,6–0,9 кг) и компактные размеры. Лезвие острое, угол заточки — 35–40°. Для безопасности и удобства походные топоры помещают в специальные чехлы.
Топор мясника
Топор мясника в среднем весит около 2 кг, а его широкое прямое лезвие из высокопрочной стали заточено под углом 20–30°. У такого инструмента укороченное изогнутое топорище — для более точных ударов.
Заточка топора
Топор можно заточить вручную при помощи точильного бруска (оселка) или электроинструментом. В любом случае перед заточкой нужно защитить кожу рук перчатками, а при работе с электроинструментом дополнительно надеть защитные очки и респиратор. Одежда при заточке должна быть полностью закрытой.
Вручную
Наждачной бумагой с крупным зерном очистите топор от ржавчины. Двигаясь в одном направлении — от обуха к кромке, — обработайте всю поверхность рабочей части. Наждачку прижимайте равномерно.
Если топор сильно затуплен и на нем есть крупные выщербины (от 0,5 мм), обработайте его плоским напильником. Чтобы соблюсти правильный угол, ориентируйтесь на предыдущую заточку или воспользуйтесь угломером.
Уложите топор плашмя на горизонтальную поверхность и заточите кромку в 2–3 прохода. Переверните топор и повторите заточку с другой стороны. Продолжайте затачивать кромку до тех пор, пока ее область не станет гладкой.
Затем возьмите оселок и заточите топор движениями от обуха к лезвию и обратно. При движении от обуха к лезвию оселок должен идти без давления, а в обратную сторону — с усилием.
Мелкозернистой наждачной бумагой (Р2000) доведите поверхность лезвия до идеальной гладкости и отполируйте ее войлоком с полировочной пастой. На протяжении работы периодически увлажняйте и оселок, и топор: при влажной заточке между лезвием и камнем образуется абразивная смесь, которая увеличивает эффективность заточки. После заточки смажьте лезвие машинным маслом, чтобы металл не ржавел.
Заточка вручную хороша тем, что для нее не нужен специальный инструмент и заточить топор можно даже в полевых условиях. Но делать это тяжело и долго — на работу нужно около часа, к тому же новичку сложно соблюсти нужный угол заточки.
На электроточиле
Заточить топор на электроточиле можно очень быстро, но эта работа требует опыта и сноровки. Здесь тоже важно соблюсти нужный угол заточки и, кроме этого, не дать перегреться металлу.
Прежде чем начать заточку, покройте кромку лезвия маркером или угольком. Так определяют правильность выбранного угла: при контакте с точилом маркер сотрется.
Затем проверьте угломером угол заточки. Поднесите голову к точилу острием вверх — абразивный круг должен двигаться навстречу режущей кромке.
Включите инструмент. Заточку топора проводите от лезвия к обуху — сделайте 1–2 прохода с обеих сторон. Прижимать с усилием лезвие к вращающемуся кругу нельзя: оно перегреется. Если металл изменил цвет при заточке, его нужно сточить и сделать новую кромку заново.
Если станок двусторонний и у него есть второй круг с мелким зерном (Р120–200), сделайте на нем по два прохода с обеих сторон. Если нет, выключите инструмент и доведите лезвие до нужной остроты наждачной бумагой Р120, а затем отшлифуйте абразивом Р2000 и полировочной пастой.
Резюме
Топор состоит из двух частей: рабочей части (головы) и топорища (рукояти). Топоры бывают плотницкими, столярными, туристическими, для колки дров (колуны), валки леса (валочные) и для рубки мяса (топор мясника).
При выборе топора обращайте внимание на материал рабочей части и топорища, размер рабочей части, угол заточки и форму лезвия:
- топоры из легированной стали прочнее, чем из углеродистой
- самое удобное топорище — деревянное, самое тяжелое — металлическое, самое прочное — стеклопластиковое, самое хрупкое — композитное
- самая узкая рабочая часть (от 5 см) — у колунов, самая широкая (до 19 см) — у валочных топоров
- самый острый угол заточки (от 20–30°) — у топоров для строительных работ и топоров мясника, самый тупой (до 60°) — у колунов
- прямое лезвие — у колунов и плотницких топоров, дугообразное — у всех других видов топоров
Заточить топор можно вручную или специальным инструментом — электроточилом. Ручная заточка — процесс долгий, заточка на электроточиле быстрее и точнее, но для нее нужен опыт.
