Зачем ехать в Аргентину? Аргентина - это гигантская по протяженности (около 4500 км) страна, расположившаяся вдоль Атлантического океана в Южном полушарии. Поэтому в Аргентине есть все: тропики, горы и ледники, пустыни, степи (пампа), единственный многомиллионный город Буэнос Айрес. Во многом лишенная великих культурных памятников, эта страна обладает такими выдающимися природными объектами, которых нет у многих супердержав. Побывав только в одной этой стране, то есть только за одну поездку вы увидите такие потрясающие места, что ради каждого из них можно совершить отдельную поездку на край света и такая точка «КРАЙ СВЕТА» как ее называют тоже находится в Аргентине, горд Ушуайя. Но, давайте, обо всем по порядку…
Конечно, Вы понимаете, что перелет на другой континент длительный и надо подбирать рейсы с учетом стыковок. Но когда есть мечта, то сложность перелета уходит на второй план.
Поэтому начну свой рассказ, уже с момента прилета в Буэнос Айрес,(кстати название этого города переводится как "Попутный ветер"), и тут обнаруживается, что мобильник не сразу может найти роуминг и это была проблема большинства пассажиров самолета, прилетевшего из Европы. Люди тыкают в кнопки - и ничего не получается. "У вас то же самое?" - спрашивают все друг друга. Короче, в течении практически всей поездки телефон работал только как будильник. (Только в Игуассу на приграничной с Бразилией территории моему несчастному телефону удалось поймать бразильского оператора, а мне - поговорить с Москвой.)Но и эта проблема решаема, имею в виду связь с Москвой, решалась - звонок из отеля. 0-9-007-... Все очень просто и недорого. Я думаю, что звонок из отеля был существенно дешевле, чем по роумингу с мобильника.
Мой тур, называется "Классический тур по Аргентине" (смотрите "Большой тур по Аргентине"). Правда, немного его расширили, добавив посещение пустыни в районе Сан Хуана (там располагаются национальные парки Лунная долина и Талпмпайя), добавка стоила весьма существенных затрат. Но мы решили, что уж если забрались так далеко, то выжать из поездки все, что только возможно. Классический тур (без Сан - Хуана) предполагал три ценовых варианта: грубо говоря, три звезды, четыре звезды, и люксовая программа.
Мы выбрали средний стандарт - четыре звезды, русскоговорящий гид в Б. А., по маршруту - групповые экскурсии с англоговорящем гидом. Билеты в национальные парки входили в стоимость тура. Следует отметить, что аргентинцы активно используют свои красоты. Вход в национальные парки везде платный и весьма нехилый. Так в Игуассу, например, вход - 60 песо, то есть 20 долларов). Однако следует отметить, что порядок и инфраструктура в парках находится на должном уровне, хотя общепита везде не хватает. И это очень странно, потому что отсутствие должного количества кафе и ресторанов в раскрученный туристических местах, а соответственно большие очереди - это было непонятно. Но об этом далее.
Местные гиды на маршруте работали очень четко, все многочисленные трансферы были очень аккуратно выполнены. Итак, мы в Буэнос Айресе. 9 часов утра. Нас встретили и отвезли в отель. Отель - отдельный разговор. Chateau Blend находился в самом центре, пожалуй самого фешенебельного района Б. А. - Реколетты.
Войдя в номер, мы были приятно удивлены. Это оказались аппартаменты с гостиной, спальней, кухней, двумя санузлами и двумя телевизорами. Но при всем этом великолепии, отель вроде как считался отелем четыре звезды. Скорее всего это было связано с тем, что в нем не было ресторана, а завтрак происходил за парой столиков около ресепции. Даже было обидно, что всем этим великолепием (я имею в виду аппартаменты) мы пользовались очень мало, так как усталые поздно ночью вваливались в номер и рано утром убегали на очередной утренний рейс. Итак, мы в отеле. До трех часов дня нас отпустили на отдых, а в три часа нас забрали на экскурсию по городу.
Я сейчас не хочу рассказывать про Буэнос Айрес, я сделаю это попозже, так же как и попозже я расскажу про потрясающий спектакль танго-шоу, билеты на который также были для нас заказаны. Итак, где-то полпервого ночи мы вернулись в отель, чтобы встать утром в четыре утра, собрать сумку, позавтракать и двигаться в аэропорт, ибо в пять - десять за нами должна был приехать машина, так как в 7-10 утра у нас был рейс в Игуассу. Конечно, это был очень крутой темп. Тяжелая ночь - двенадцатичасовой перелет, экскурсия, посещение танго - кабаре, и снова сон в течении трех часов.
Все это было не очень разумно, тем более что были более поздние рейсы, например где-то около 11 часов. Наш рейс еще был неудачен тем, что лету до Игуассу где-то час-десять, час-двадцать, то есть где-то около 9 часов мы были уже на месте. А расчетный час в отелях Аргентины - 10 часов, а заселение - в 13. Поэтому ввалившись в начале одиннадцатого в отель в Игуассу, мы, обалдевшие и усталые, еще два часа сидели в холле отеля, ожидая номер. Ей богу, уж лучше бы мы эти два часа проспали в своих шикарных аппартаментах!
Итак, мы прилетели в 9 утра. Порт Игуассу фактически стоит в точке пересечения границ трех государств.
В том месте, где река Игуассу впадает в Парану, соединяются Аргентина - один берег, Бразилия - другой берег и Парагвай - берег уже Параны. Конечно, это не уникальная ситуация, в мире есть такие места, например, "золотой треугольник", где соединяются Таиланд, Бирма и Лаос. Но тем не менее, такие уникальные точки на земном шаре, конечно, волнуют. Что касается нашего маленького круиза, то пристань располагалась, естественно на аргентинском берегу (другой берег - это Бразилия), буквально через двести метров Игуассу впадала в Парану, и наш катерок следовал между Аргентиной и Парагваем.
Если посмотреть фотографию в верхней ее части, видно, что это нормальная, спокойная, абсолютно адекватная река, и представить себе, что где-то всего километрах двадцати выше по течению река срывается в фантастический водопад - просто невозможно. Наступил следующий день, и вот мы в Национальном парке водопадов. Выше я говорила, что вход в национальные парки в Аргентине платный. Вход в этот парк стоил порядка 20 долларов. Но если вы брали билет на два дня, то второй день-скидка 50%. Но инфраструктура парка очень комфортная.
Территория парка очень обширна. Каскады водопадов делятся на аргентинские (80%) территории и бразильские (20%). Граница проходит прямо по водопаду.
На бразильскую строну мы не попали, но по сравнению с теми 80%, которые мы видели на аргентинской стороне, я думаю, мы не много потеряли, ибо я не представляю, как можно получить более сильные впечатления, чем те, которые мы получили. Кроме того, что каскады делятся на аргентинские и бразильские, они еще делятся на "Верхние" и "Нижние". От входа в парк к Нижним водопадам ведет через джунгли такая симпатичная тропа (см. фото). К Верхним же надо добираться на маленьком экопоезде, который ходит каждые 15 - 20 минут
Итак, маленький смешной поезд привез нас к верхним смотровым площадкам. С этих площадок открывается невероятное зрелище на то, как огромное количество воды с ревом и грохотом падает в широкую расщелину. Но до того как попасть на них, надо пор мосткам пройти над широкоразлившейся рекой. В этом месте ширина русла порядка 1 км. Это очень странно, поскольку на 20 км ниже, в том месте, где Игуассу впадает в Парану, река имеет абсолютно нормальную ширину. Но тем не менее, путь к верхним площадкам идет над разлившейся рекой.
Все очень похоже на наш весенний паводок. Быстрое течение, кусты торчащие из реки. Но чтобы было понятно, что это не наша подмосковная река, вдруг под кустом, на камне, замечаешь греющегося на солнце крокодила . Сразу вспоминаешь, где ты находишься. Но путь продолжается, и вдруг прямо по ходу начинает проявляться огромное водяное облако. По мере приближения к нему нарастает грохот, и вот, со смотровой площадки открывается фантастический вид на стену воды, переливающуюся на солнце, с грохотом и ревом устремляющуюся куда-то вниз.
Сказать, что перехватывает дыхание от восторга - это ничего не сказать. Люди часами стоят на смотровой площадке, наблюдая спектакль, которые перед ними разыгрывает природа. Но это только начало зрелища. Впереди еще были нижние обзорные площадки. Итак, снова погрузившись на маленький смешной поезд, мы возвращаемся к нижним площадкам. Пройдя немного по джунглям, перед нами во всей красе встает фантастическая панорама водопада.
Смотря на эти невероятные каскады, понимаешь, почему Элеонора Рузвельт, жена знаменитого американского президента, Побывав в этих местах, изрекла, что Ниагара - это просто струя из-под крана на кухне. Конечно, это было преувеличение, но то что это - самый мощный, самый полноводный, самый красивый водопад на Земле - с этим спорить нельзя. Ежеминутно с обрыва, протянувшегося на расстояние 2700 метров, на глубину 75 метров, падает около 2000 куб. метров воды! Яркое солнце, грохочущая искрящаяся вода, то там, то здесь вспыхивают радуги - это описать словами нельзя. Сказать, что грохочущее зрелище завораживает - это ничего не сказать.
Мостики, проложенные над водопадами, позволяют подобраться практически к воде. Одна из таких смотровых площадок устроена около колоссальной стены воды (она есть на фото и на видеоролике.) Стоя перед этой стеной, с трудом понимаешь реальность происходящего. Хочется спросить окружающих: "Это правда? Вы действительно видите то же самое, что и я? Неужели на свете ТАКОЕ БЫВАЕТ?" Иногда порыв ветра окатывает водой стоящих на этой площадке. Но никто не возражает против такого роскошного душа. Восторг, который охватывает тебя в эту минуту, имеет под собой какую-ту неприлично-животную основу. Но ничего с этим не поделаешь. Хочется кричать, прыгать, смеяться, плакать.
С каждым шагом, с каждым переходом водопад открывается то с одной стороны, то с другой. Однако, в какой-то момент внимание привлекают верткие красненькие лодочки, отважно бросающиеся под струи водопада. Это - совершенно потрясающее развлечение, под названием Grand Aventura. Авантюра так авантюра. Вы опускаетесь прямо к воде, и вас сажают в надувные лодки, которые оказываются, на самом деле, не такими уж маленькими.
Вам обязательно выдают красный спасательный жилет, резиновые зеленые мешки, куда вы упаковываете свою одежду и аппаратуру, ибо когда вы подплываете к струе водопада, то ни о какой съемке речь не идет. Сильнейший поток воды, миллионы водяных брызг залепляют глаза, нос, так что ни то что снимать, просто смотреть и дышать невозможно. После этого лодка делает глубокий вираж - визг, вопли восторга,- и наш транспорт несется к следующему потоку. Конечно, в Глотку Дьявола вас никто не повезет, но и без нее всплеск адреналина вы получаете по полной программе.
Сделав несколько кругов у подножья водопада, лодка разворачивается и уходит от сверкающего грохочущего чуда вниз по реке. Снова абсолютно спокойная адекватная река. Ничто не предвещает, что в ста метрах отсюда природа дает такой фантастический спектакль. Небольшой круиз по реке - это скорее релаксационная часть программы. Быстро пролетают 10 км, и лодка причаливает к берегу. Тут правда следует не очень приятный момент, а именно, довольно длинный и крутой подъем в гору. Но тем не менее он преодолен, небольшая раздевалка, сухая одежда, и малость пришибленных путешественников грузят в кузов военного грузовика.
Далее следует возвращение домой, когда с верхотуры машины можно обозревать джунгли, иногда выскочившего какого-нибудь животного, букеты тропических бабочек, кто-то даже увидел тукана на дереве. Словом, все очень мило. Может именно это и надо, чтобы отойти от потрясения, которое вызывает вид грохочущей, беснующейся воды. До сих пор, я закрываю глаза, и вижу эти гигантские, бурлящие, переливающиеся хрустальные струи воды, которые текут независимо от того, день ли сейчас, ночь ли, смотрю ли я на них или не смотрю. Но вот же они. Смеются, дразнят, ПОТРЯСАЮТ!!!
P.S. Говорят, что в полнолуние в парке проводятся специальные ночные экскурсии, при которых водопад при лунном свете выглядит ну совершенно уж невероятно.
Ледники и огненная Земля.
В первой части я рассказывала о начале путешествия в необыкновенную и очень далекую страну под названием Аргентина. Мой рассказ был о самом невероятном водопаде Земли - водопаде на реке Игуассу. Далее хочу продолжить описание наших путешествий и рассказать о втором пункте нашей программы - посещении Патагонии, а точнее ледников самого большого озера Аргентины, которое, естественно, называется Лаго Аргентино.
Если тропики Игуассу располагаются на тысячу с лишним километров севернее Буэнос Айреса, где-то в области 23 - 24 параллели, естественно, южной широты, то далее наш путь лежал на юго-запад страны, приблизительно на 50 параллель, в самый низ континента, на границу с Чили, где в предгорье Анд лежит необыкновенное по красоте озеро Аргентино. Патагония. Впервые с этим словом я (впрочем, как и многие другие)встретилась на страницах романа всех времен и народов "Дети капитана Гранта" великого Жюля Верна.
Если вы помните, там отважные путешественники шли по 37 параллели в поисках попавшего в кораблекрушение капитана. Об этом несчастье они прочитали в промокшей записке, найденной в бутылке. Так вот первой точкой на их трудном маршруте была как раз Патагония - обширная территория, занимающая часть современных Аргентины и Чили. В книге это место представлялось как суровый, полный опасностей безжизненный край, где находятся суровые горы, дуют холодные ветры, летают огромные кондоры.
Словом, от самого слова "Патагония" хотелось поежиться и завернуться во что-то теплое. И вот мы летим в эту самую Патагонию. Лететь нам пришлось из Игуассу с пересадкой в Буэнос Айресе. Вылетев утром, в Калафате - городок на берегу озера Аргентино - мы прилетели только во второй половине дня. День стоял чудесный (надо отметить, что январь месяц - самый благоприятный месяц для путешествий в Аргентину, ибо погода в этом месяце наиболее устойчивая и наибольшее количество ясных дней приходится именно на январь) и с борта самолета открывались совершенно фантастические картины, так непохожие на тропики Игуассу.
Мысли, которые возникали в этот момент я сформулировала бы так: "Необыкновенно красивая безжизненная земля". Я где - тот уже выше отмечала, что население страны - около 40 миллионов человек, из них около трети живет в Буэнос-Айресе и его окрестности, остальное население распределено по этой гигантской стране, поэтому плотность крайне невелика. Патагония как раз и является таким районом с редкими локальными поселениями. Калафате, куда мы прилетели, является одним из таких небольших городков, изолированно стоящим среди безжизненной пампы - своеобразной степи.
Надо сказать, что это довольно тоскливый однообразный пейзаж, и после буйной тропической зелени это было особенно заметно. Тем не менее этот городок весьма известен в туристическом мире, ибо он является воротами во всемирно известный национальный парк Аргентины Лос Гласьярес (Los Glaciares) или Парк Ледников. Огромное количество туристов со всего мира в основном прилетают, (но также и приезжают, ибо до Калафате доходит автомобильная дорога)для того, чтобы посмотреть то, чего нет нигде в мире.
Сам по себе городок, живущий в основном, за счет туризма, не очень интересен. Мне показался, что он чем-то похож на города Дикого Запада, как их показывают в фильмах. Машины совершенно немыслимых марок годов издания этак семидесятых-восьмидесятых, все прогнившие и разбитые. Так и кажется, что сейчас из-за угла вскочит такой грузовичок с ковбоями в соответствующей амуниции, размахивающих лассо или арканом. Представляете наше изумление, когда на одной из улиц города мы увидели нашу родную пятерочку издания завода города Тольяти уж не знаю в каком немыслимом году!
Наш отель располагался в центре города, недалеко от главной улицы, которая уже представляет собой туристическую зону с многочисленными сувенирными лавками. Набор сувениров, как мне показалось, был абсолютно обычным для любого курорта мира. Майки, чашки с весьма невыразительным рисунком, открытки. Правда, надо отметить, что в Аргентине добывают поделочный камень очень красивого густого розового цвета. Так украшения и фигурки из этого камня весьма недурны. Но и цены на них тоже недурны.
Два слова об отеле. Он назывался Hotel Kosten Aike и оставил совершенно очаровательное впечатление . Очень большие номера, высокие потолки, отделанные деревом, много воздуха. Как - будто специально для российского туриста (которых в Аргентине ПОКА еще очень мало), около отеля росла березка, а около входа - не поверите - РЯБИНКА. Пустячок - но приятно. Нигде больше на всей территории Аргентины берез мы больше не видели.
Забыла упомянуть о самой малости - о том, что в Калафате время отличается на час от Буэнос Айреса.
Ушуайя (Ushuaia) – это самый южный город Земли, расположенный в Патагонии на берегу пролива Бигль в окружении высоких гор, на самом краешке континента Южная Америка в аргентинской части острова Огненная Земля. Сюда прилетают туристы со всего мира, ведь именно из порта Ушуайя стартуют круизы в Антарктиду, до которой около 1200 км (это 2 дня пути на корабле). Отсюда же можно отправиться на экскурсию к пингвинам и понаблюдать за китами во время их миграции по каналу Бигль, а где-то рядом находится знаменитый мыс Горн. Но главное, ради чего мы прилетели в Ушуайю из Буэнос-Айреса осенью, – красочная и неповторимая природа Патагонии: скалистые горы, неповторимый патагонский лес, красивые заливы, ледниковые озера и живописные лагуны.
Ушуайя – столица аргентинской провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики, расположенная на Большом острове в восточной части архипелага Тьерра-дель-Фуэго. Настолько удаленная от крупных городов, что перед поездкой туда не раз придется подумать о том, а на самом ли деле так сильно хочется оказаться на краю света, когда гораздо ближе есть более теплые места с красивыми пляжами, куда не придется набирать с собой теплую одежду для сурового климата.
Вообще город Ушуайя оказался не просто местом для того, чтобы только переночевать перед тем, как выдвинуться в путешествие по Патагонии. Вокруг него раскинулись живописные края – долины, горы и лагуны. И если вы сомневаетесь, стоит ли уделить этому городу свое время, то читайте в этой статье наш рассказ о том, чем тут можно заняться, и тогда сами решите, сколько запланировать дней на Ушуайю.
Как известно из истории, Ушуайя всегда была настолько далеко от всей остальной Аргентины, что сюда стали ссылать политических заключенных. Город стал тюрьмой, как и тайский Мфэхонсон. Однако сейчас он превратился в одно из самых желанных мест для жизни в Аргентине, со своими приятными особенностями вроде отмены налога для производственных предприятий и особого уважения прав человека (по сравнению с другими странами Южной Америки, по крайней мере на уровне местной власти).
Город Ушуайя сам по себе необычный, весь окруженный природой южной Патагонии, запрятанной почти в арктических льдах. Остров Огненная Земля, хоть и является частью Патагонии, но на нем сложилась уникальная экосистема, которая выделяется даже среди буйного разнообразия природы Южной Америки.
Это город, где из окна видны заснеженные вершины гор, а газоны ещё стоят зелёными, где только начали цвести люпины, а в воздухе уже чувствуется свежесть первых заморозков. Тут все наоборот. Тут юг, похожий на дикий север, который прежде мы видели только в тундре.
Сегодня город Ушуайя с населением 75 тысяч человек живет в основном туризмом, а в порту в основном швартуются обходящие Южную Америку круизные лайнеры, а также полярные корабли, яхты и кругосветные парусники на пути в Антарктиду.
Интересное наблюдение: Распределение обязанностей во многих семьях в Ушуайе выглядит так: пока женщины ведут активную социальную жизнь, работают, ходят по магазинам и ездят на машинах в банки и государственные учреждения по важным делам, мужчины (зачастую моложе своих жен лет на 10) ухаживают за детьми, занимаются домашними делами и готовят, обходясь иногда временным заработком в туристический сезон.
Когда лучше ехать в Ушуайю.
Ушуайя находится на самом юге Патагонии, знаменитой сильными ветрами и непредсказуемой погодой. Дают о себе знать ветры с океанов, и недалеко начинается ледяное царство Антарктиды. В целом, погода в течение дня может кардинально меняться несколько раз, что особенно заметно в горах. И казалось бы, все это рисует Ушуайю как мрачное холодное место. Однако это совсем не так!
Полезно знать: Ушуайя стоит на проливе Бигль и окружена горами с трех сторон. Благодаря рельефу местности, в Ушуайе формируется свой особый микроклимат, отличающийся от других мест на Огненной Земле. Воздух с океана уравновешивает суточные колебания температур на побережье, что по итогу дает приятное лето и довольно мягкие зимы. Из-за этого ветра и морозы здесь не такие сильные как в остальной Патагонии.
В Ушуайе два сезона – летний и зимний:
Лето (декабрь, январь, февраль) – лучшее время для пеших походов по Огненной Земле, для наблюдения за пингвинами и китами, а также для поездки в Антарктиду. Именно в это время в Ушуайю приезжает больше всего туристов.
Зима (июнь, июль, август) – лыжный сезон в Ушуайе. Даже мировые звезды и профессиональные спортсмены, приезжают в Ушуайю для тренировок и катания на сноуборде и горных лыжах на склонах всемирно известного горнолыжного центра Серро-Кастор. Для туристов есть еще множество зимних развлечений: беговые лыжи, коньки и хоккей, катание на собачьих упряжках, хождение на снегоступах и многие другие, включая зимний каякинг. Один из минусов зимы – утро начинается поздно, рассветает лишь в районе 10 часов утра, а в 17-18 часов вновь становится темно.
Однако поздняя весна (ноябрь) и ранняя осень (март) – тоже подходят для путешествия на Огненную Землю, в это время снижаются цены, а погоду можно застать очень даже неплохую.
Во время межсезонья (апрель, май, сентябрь и октябрь) в Ушуайе довольно непредсказуемая погода с сильными ветрами и внезапными осадками.
Статью подготовила ваш персональный менеджер Пронина Светлана (pronina@plutonline.ru).
Я подготовила для вас интересный маршрут "Большой Тур по Аргентине"
