В статье рассказывается о том, что правильно утеплить дом с учетом «точки росы» не помогут никакие специалисты, даже самые крутые, и это теморема, то есть доказанная аксимома. Существует множество условий, требующих точного расчета, а правильные расчеты никто не произведет. Поэтому не надо тратить деньги на бесполезный утеплитель, а просто надо строить дом с толстыми стенами. Об этом я пишу снова и снова и снова, и буду писать до конца своей жизни.
Я уже пару-тройку-четверку раз писал о том, что огромная куча проблем возникает у наших загородных застройщиков, то есть будущих домовладельцев, с утеплением стен своих малоэтажных дворцов. Кто-то из них начинает хитрить и старается действовать по правилам, скрупулезно высчитывая все необходимые параметры относительно существующих условий. А кто-то действует по своему разумению, то есть по-простецки, не собираясь никого обманывать. В последний вариант включается и тактика «как у соседа», но тут важно знать – а правильно ли утеплился сам сосед?
Часто - неправильно, и потому у всех, кто взял с него пример, начинаются проблемы и всякая прочая головная боль.
Итак, главная проблема наружного утепления стен - это намокание утеплителя со временем, а намокший утеплитель – это уже не утеплитель, а балласт, постоянная замена которого некогда сделала из обезьяны человека. Кто-то не хочет связываться с намокающим утеплителем и выбирает тот, который не намокает, например, пенопласт (неважно какой вид). Но пенопласт никак не препятствует намоканию стен, если утепление провести неправильно. А как правильно?
Никто этого не знает, и самое интересное, что часто этого не знают даже специалисты, которых этому специально учат еще в школе. И не потому они не знают, что такие тупые, а потому, что особенности утепления разнятся даже не от региона к региону, а от дома к дому. Два рядом стоящих дома могут иметь совершенно разные «температурные режимы», например, один стоит в тени или на продуваемом ветром пространстве, а другой – на солнышке, или защищен от холодного ветра другим домом или высоким забором. Поэтому и утеплять такие дома нужно по-разному.
А то и стены в одном доме бывают разные, да что там стены – участки одной и той же стены могут быть пристанищем совершенно отличных друг от друга диффузий и флюктуаций.
И вот что в такой ситуации делать? Как рассчитать правильно утепление?
Специалисты тут не факт, что помогут, а специальные программы расчета не умеют мыслить объективно, даже если в них забить совершенно все данные и очень хорошо помолиться Всевышнему.
В этом случае надо принимать во внимание только основное правило, которое не меняется от случая к случаю и время от времени. И это правило основано на таком понятии, как точка росы.
Об этой «точке росы» мной уже писано-переписано, но, видимо, я плохо старался, и остались еще люди, которые в нее верят, как в Отченаш. Поэтому я решил поставить в этом вопросе большую и жирную точку, разобрав всю рассматриваемую тему на параграфы. В связи с этим я рекомендую своим читателям внимательно следить за моими руками и не поддаваться никаким иллюзиям. Я вам не фокусник и не проповедник, я распишу вам только самые главные пункты, которые фигурируют во всех школьных учебниках физики. Но так как мало кто из начинающих домостроителей в школе вообще открывал учебник физики, то придется мне все эти сведения эксгуммиирровать (слово изменено по цензурным соображениям), препарировать и перевести в более понятную плоскость.
Итак, что же такое ТОЧКА РОСЫ?
Точка росы – это температура, при которой газообразный пар превращается в воду. Вот и всё вам трулля-ля, и дальше можно не объяснять.
Но объяснять все же придется, потому что дело касается не чистой физики, а грязной стройки, а на стройке, в частности – на частной стройке, отечественной, без норм и правил, все законы физики имеют свойства меняться, как Алиса в Стране Чюдес.
В общем, повторяю снова: точка росы – это температура, при которой газообразный пар превращается в воду, но температура эта разная при разной влажности, и чем суше воздух, тем ниже будет точка росы, например, при 30% влажности вода будет литься из облака при 5 градусах Цельсия, а при 100% влажности – при 20. Не стану прибавлять сюда еще и атмосферное давление с постоянной вибрацией всяких инфразвуковых и ультразвуковых волн, чтобы не пугать никого. Пока что обойдемся и без этих напастей.
Итак, мы остановились на разности температур в стенах. Вот как раз эту границу выпадения влаги из пара и следует учитывать при утеплении дома. Но многие специалисты (а то и все) делают из этого параметра самый настоящий культ, запутывая начинающих домостроителей до умопомрачения. Но ведь нет ничего сложного в том, чтобы сообразить, какие стены надо сделать, чтобы и тепло было в доме, и не сыро.
Есть разные стройматериалы, и для некоторых из них все равно, где внутри стены будет находиться точка росы – пар внутри них просто не может конденсироваться в воду, потому что эти материалы очень плотные – кирпич, бетон (включая пенобетон), камень магматических пород.
А вот пористые материалы, такие как газобетон, шлакобетон, керамзитобетон и подобные им – идеальные для образования водяной влаги внутри них из-за пористой структуры. Поэтому стены из таких материалов надо изолировать от внутренней влаги, что называется, напрочь.
Но напрочь изолировать не получится, потому что влага так или иначе будет поступать в стены теми или иными способами, например, через саму гидроизоляцию, хоть и в малых количествах, но постоянно. И стены постоянно будут мокрые, и ничего с этим не поделать, если только не сместить точку росы за пределы стен.
Для того чтобы сместить точку росы за пределы стен, необходимо их утеплить снаружи. Тогда пар будет выпадать в воду не в теплой стене, а в более холодном утеплителе. С одной стороны это позитивно – стены останутся сухими, а с другой – нехорошо, потому что будет мокрым утеплитель. Правда утеплитель тоже разным бывает, например, минеральная вата хорошо намокает, а пенопласт – нет (или почти нет). И если сместить точку росы в минвату, то это уже будет не утеплитель, а просто мокрая вата, населенная грибами и плесенью.
А если попытаться сместить в пенопласт, то вода будет выпадать между ним и стеной, так как пропускная способность полимеров очень низкая, и весь пар из стены просто не сможет уходить через них на улицу. И результат будет тот же – грибы и плесень.
Но строители придумали другой, нехитрый в принципе, хотя и сложный по финансам финт – они «утепляют» газобетонную стену плотным по строению кирпичом, а между этим «утеплителем» и внутренней стеной оставляют вентиляционный зазор. Таким образом пар выпадает в воду не в газобетоне, а на его наружной поверхности, а оттуда он выносится на улицу сквозняком.
Однако этот вариант подходит далеко не всем застройщикам из-за, как я написал выше, значительной стоимости такого «пирога». К тому же не факт, что в вентиляционном зазоре будет гулять сквозняк – как написано выше, условия могут быть разные, также может быть разная квалификация рабочих, монтирующих такие системы.
А вот как сделать простую стену, но так, чтобы в ней не собиралась влага?
Существует только два варианта: или круглые сутки вентилировать помещения в доме, чтобы влажность в них не превышала 30%, или делать однослойную стену без утепления. В первом случае пар не будет конденсироваться, пока его температура не упадет до 5 градусов, и тогда вода будет появляться только в наружной части утеплителя, откуда ее будет выносить ветром. Но тогда в доме будет так сухо, что человек долго в нем не проживет.
Во втором варианте нужно просто делать толстые стены, но в случае с газобетоном этот номер не пройдет, так как из-за его рыхлости точка росы в толстой стене всегда будет где-то посередине, а если тонкую стену не утеплять, то тепло будет со свистом через стену уходить на улицу. Утепление же, как я писал выше, приведет к проблемам в самом утеплителе.
В этом случае прекрасно подойдет относительно недорогой силикатный кирпич, стены из которого без дополнительного утепления при морозах до минус 30 градусов могут не превышать 50-60 см. Вода внутри такого плотного материала не образуется, она выпадает из пара только на наружной поверхности стены, откуда уносится в воздух ветром. А если ветра нет и мороз сухой, то она просто быстро испаряется.
Таким образом мы видим, что чем плотнее стройматериал для стен, тем меньше можно обращать внимания на точку росы – в плотных материалах она всегда на наружной поверхности. Утверждение о том, что в кирпичном доме без утепления зимой будет холодно, не является верным, так как кирпич имеет низкую теплопроводность и высокую теплоемкость, то есть он не пропускает через себя тепло, а аккумулирует его в себе, постепенно отдавая назад в дом. Главное – хорошо протопить помещения, и после этого отопление можно вообще не включать некоторое время. Кто-то почему-то может быть с этим не согласен, но это уже предмет совершенно другой дискуссии.
В общем, для того, чтобы сместить точку росы в стене дома наружу, не требуется, по сути, никакого дополнительного утепления стен. Лучше их сделать потолще, и тогда никаких проблем с утеплением дома вообще не возникнет. Ну, я об этом уже писал, писал и писал, потому повторяться не буду.
Конечно, толстые стены затратны по финансам. Но надо понимать, что утепление дома с помощью поисков все время ускользающей при разных условиях точки росы и укутывания стен в дополнительные шубы принесет гораздо больше затрат, чем просто поставить толстые однослойные стены. Ведь газобетон ведет себя плохо именно в тех условиях, когда его начинают утеплять, совершенно не понимая, что он сам по себе утеплительный материал, хотя и хереновый.
А пытаться перехитрить природу, выдумывая всякие дорогостоящие «утеплительные пироги» и гоняясь за точкой росы с помощью всяких хитроумных программ – это просто глупо.
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: