Ausangate. День 3
Я не знал, сколько они стоят, эти Цветные горы, да и какая разница? Не было ни одной причины, почему я должен бы был хотеть заплатить местным индейцам за осмотр их горы. Что они ее, грели что ли вручную, чтобы снег сошел и красоту разноцветную открыл?
Впрочем, была одна причина: от вершины Winikunka (того самого семицветного холма) меня отделяло шесть километров и целый хребет, на который сначала нужно было подняться, а затем и спуститься.
Чтобы успеть до того момента, пока на туристическом месте появятся контролеры, нужно было оказаться на месте не позже семи часов утра, а это означало вставать в четыре и тащиться по темноте черт знает какими тропами через горы…
Эх. Стоило ли оно пары сэкономленных долларов? Да конечно. Дело ж не в деньгах вовсе, а в самом процессе: это как воровать в магазине, только более хардкорный вариант.
В шалашике я бросил рюкзак, взяв с собой лишь сумочку с деньгами-документами и перекус. Как обычно пошел без света: впереди на карте была некая финка, на которой вполне могли находиться контроллеры (мало ли, я ж не знал ничего наверняка).
Спотыкаясь, разгоняя в разные стороны дремящих альпак, я нарвался на пастушьих собак. Тут же из недалеко расположенного домика, собранного из камней, появился свет фонаря и начал рыскать по местности.
К тому времени я уже спустился со склона в широкую долину и поэтому, прыгая по замерзшей за ночь болотине, быстро пересек равнину и потерялся в темноте. Собаки гнаться за мной не решились.
Вскоре позади осталась и финка: достаточно большой (для местности) туристический комплекс, состоящий из основного здания и ряда остроконечных крыш шале. Признаков обитания она не подавала, но я не рисковал, поэтому все также в темноте полез на перевал.
Рассвет уже начинал разгонять густую тьму, но все еще было достаточно сумрачно для того, чтобы я сбился с тропы и полез на соседний нужному склон.
Сыпуха обернулась скалой с отрицательным наклоном и заставила посмотреть внимательно на карту. Матерясь на себя и медленно встающие солнце, я покатился по песочку вниз. С одной стороны весело, а с другой ты понимаешь, что всю эту сотню метров будешь тут же набирать вновь (а после и ещё четыреста) и уже как-то грустно…
На смотровой площадке, с которой все любуются Цветным склоном, я был ровно в семь - сам от себя не ожидал такой прыти.
На холм можно лицезреть с двух мест: с соседнего склона и с перешейка между ними. Так вот, в семь утра там уже стоял мотоцикл (!), местные тетушки заваривали кофе, а в десяти метрах от них стояла будочка, у которой возилась ещё одна тетушка. На ней, поверх классической пестрой индейской одежды, был натянут желтый жилет.
Через вершину я быстро спустился на перешеек (скукота - вблизи цветной склон вообще никакущий) и поскакал обратно вверх. Тут же за мной в погоню отправилась Жилетка, но, дождавшись, пока за нею осталась половина пути до вершины, я рванул вниз с противоположной стороны холма и убежал обратно в долину, в ту же, по которой шел каких-то двадцать минут назад.
Да, Цветные горы я рассматривал в общей сложности минут пятнадцать. Что сказать? Этого для них вполне достаточно. Не впечатлили.
К десяти я уже был у шалаша, а к часу - у очередной лагуны. На ее берегу нашелся вскрытый домик-пристанище для туристов. Единственная комната была совершенно лишена мебели, но обладала дверью и деревянным полом.
Измученный ранним подъемом и скоростными гонками, я поставил в помещении палатку и быстро вырубился. Можно сказать, что до следующего утра.
