Много лет назад я услыхал эту забавную песенку, очутившись в тёплой компании бабушки своей супруги и её родственников:
Горы слева, роща справа — чудные места!
Джан-Армения родная — Родина моя!
И звуками играя,
Звенит, поёт зурна:
Так вот она какая,
Армения моя!
Песню спели слаженным семейным хором на бис (в том числе и по моей просьбе) несколько раз. «Вот ведь какие дела, Алёшенька! Мы русские люди, а всю жизнь про Армению поём», — сказала мне тогда бабушка-певица. Я думаю, дело тут не в советском интернационализме. В конце концов, про другие союзные республики они песен не пели. Просто есть что-то особенное в этом закавказском народе — добром, искреннем, деликатном и глубоко несчастном. Он раскрывается для тебя сразу — и ты навсегда подпадаешь под ни с чем не сравнимое очарование этой сказочной тридевятой страны, с которой у нас нет даже общего клочка границы.
Автобус из Гюмри за несколько часов доставил меня в зелёную долину Алаверди. Попалась разговорчивая пожилая попутчица, ехавшая с внучкой в Грузию. У армян и грузин очень милый акцент, когда они говорят на выученном ещё в Союзе русском языке.
Современный Алаверди-городок разбросан по ущельям и нагорьям северо-восточной Армении, в трёх десятках километров от границы с Грузией. Ещё в древние века тут обнаружили залежи медной руды. В 1770 г. сюда переселяется группа греческих горнорабочих, которая строит в Алаверди медеплавильные заводы. Заводы были разрушены в 1795 г. иранским шахиншахом Ага Мохаммед-ханом.
В 1801 г. территория Алаверди входит в состав Российской империи. В 1887 г. права на разработку медной шахты были проданы французам. Мощным толчком к развитию как медной промышленности, так и города в целом, послужила постройка железнодорожной линии Александрополь (Гюмри) — Тифлис (1899) и ГЭС на реке Дебед (1909).
На автовокзале познакомился с таксистом Ашотом, ставшим мне добрым проводником на два дня. За 500 драм (65 рублей) сторговался, чтоб он поднял меня до гостиницы на ул. Жравазани, 73.
В Алаверди у меня был забронирован номер, самый дорогой за всё время путешествия — 790 р. в сутки. Но граждане любезные — надо видеть, что это за апартаменты! Хозяйка долгие годы прожила в Петербурге, поэтому изъяснялась на добротном русском языке. За пару дней проживания я озаботил милую женщину несколькими чайниками мятного чая. Что ни говори, а домашний чай в путешествии — это высший показатель сервиса! Белоснежная сантехника — это буржуйский шик, ребята. Но вот мягкая кровать, тишина и вкусный чай — это как раз те факторы, которые превращают путешествие в приятный отдых.
Переведя дух, испив чистейшей горной воды и подкрепившись хозяйкиными абрикосами, созвонился с Ашотом — и начался праздник путешественника!
Сначала посетили знаменитый Санаинский мост.
«А он неплохо сохранился для XII века!» — воскликнул бы на моём месте иной доверчивый путешественник. Мост возведён из того же камня — базальта, что и скалы вокруг него. Считается, что он был построен под покровительством некой Ванени, сестры Закаре и Иване Закарянов, в память о своем рано ушедшем муже короле Абасе Кюрикяне.
В моей книге «Разоблачение пророков и царей» есть глава, посвящённая истории древней Армении. В частности, там разоблачаются и знаменитые Закаряны. КНЯЖЕСКИЙ РОД ЗАК(Х)АРЯНОВ (1196 – 1261) ФАНТОМНО ДУБЛИРУЕТ РУССКИХ КНЯЗЕЙ-ХАНОВ ЗАХАРЬИНЫХ (вторая пол. XV – 1556) с обнаруженным в армянской кривдоистории хронологическим сдвигом в 300 лет. ЗАКАРЕ И ИВАНЕ ЗАКАРЯНЫ — ЭТО ФАНТОМНЫЕ ДУБЛИКАТЫ БРАТЬЕВ ЮРИЯ = ЗАХАРИЯ КОШКИНА И ИВАНА III. Князь «Дмитровский» Юрий-Захарий Кошкин как раз и явился основателем южной династии крымских ханов («Гиреев» ~ Юриев), которая в русской истории более известна под названием Романовы.
Получается, что САНАИНСКИЙ МОСТ ПОСТРОЕН НЕ РАНЕЕ второй половины XV в. Для закавказской глуши Империи это ещё глубочайшая древность с практически полным отсутствием информации о событиях, происходящих на окраине тогдашней цивилизации.
Перила моста украшены скульптурами фантастических зверушек.
Мост сохранил свой первозданный вид и никогда не подвергался серьёзному ремонту. Сегодня по нему не только не ездят кареты с вельможами, но и крайне редко ходят люди. Мост ведёт крутым подъёмом на вершину горы с плато, где расположен древний монастырь Санаин (отсюда и название моста). При планировании путешествия я собирался подняться к монастырю, но Ашот отговорил меня от этого мероприятия, сославшись на обилие гадюк в этих заброшенных местах. Здесь, говорит, уже давно никто не ходит. Поскольку с моста, заросшего травой, не открылась сколь-нибудь протоптанная дорожка наверх, оснований не поверить моему доброму армянскому гиду у меня не достало.
Возле моста в тени ветвей притаился армянский мудрец округлых форм. Сколь ни искал, не могу узнать имени этого персонажа. А прочесть подпись внизу на армянской вязи я не умею.
Как водится в подобных козырных местах, нашлись ушлые коммерсанты, которые прямо впритык к древнему сооружению вляпали свой павильон с бурдой-едой.
А с моста открывается вид на вершину горы с дымящей трубой медеплавильного завода. Медное производство - самое грязное из существующих, просто потому, что меди в породе обычно не больше нескольких процентов; поэтому из трубы летит вся таблица Менделеева примесей.
Благолепный глазу путешественника, но крайне депрессивный регион.
В советские времена на заводе работало 5000 человек, а когда я был тут летом 2018 г. — около 600. Другой работы в городе, как говорят, практически нет.
Любопытную информацию удалось почерпнуть в статье некого varandrej`а в ЖЖ: «С 1998 г. медеплавильным комбинатом владеет компания "Валлекс" Валерия Меджлумяна, превратившаяся в такой хитрый "оффшорный клубок", что в итоге перехитрила сама себя. На освоение нового Техутского месторождения "Валлекс" взяла кредит у российского ВТБ под залог комбината и не смогла его отдать. Может быть, таким красивым способом Меджлумян без потери своей репутации спихнул полумёртвого индустриального гиганта - тема "колониализма российских компаний" весьма больная среди армян... Как бы то ни было, арестованный "Внешторгбанком" комбинат встал осенью 2018 г., оставив без работы около 600 человек».
Вот интересно — как бы прокомментировал это событие мой добрый гид Ашот? За все две недели путешествия по Армении мне не встречался более интересный попутчик. Худощавый пожилой мужчина лет 55-60, отец большого семейства, подрабатывал таксистом. Всю жизнь служил артистом местного театра, который закрыли. Восторженный сторонник пришедшего весной того же 2018 г. к власти в республике Никола Пашиняна. «Вот увидишь, Алексей, как теперь заживёт Армения без этих казнокрадов!» — с юношеской мечтательностью ворковал мой добрый Ашот. «Вы в этом уверены?» — «Да, да, теперь всё будет по-другому!» Ссылался на историческую речь своего кумира от такого-то апреля.
И вот прошло два года [текст статьи написан ковидной весной 2020 г.]. Политика многовекторности Н. Пашиняна — это, по сути, плавное предательство армяно-российской дружбы. Измученная коррупцией власти, армянская интеллигенция повелась на увещевания о демократизации республики. Недопонимая, что демократия в Армении — это власть американских сил, направленных на уничтожение России руками бывших друзей.
Но самое страшное для Армении произошло осенью 2020 г. Это, конечно, исторический разгром Арцаха, нанесённый армянскому народу войсками Азербайджана. Пока агрессивный сосед планомерно наращивал свою военную мощь, готовясь к реваншу за поражение в войне 1987-94 гг., армянский павлин самодовольно провёл инаугурацию нового лидера карабахцев в Шуше — городе, особо значимом для оскорблённых азербайджанцев. В армянском эпосе имя Н. Пашиняна неизменно будет связываться с поражением в войне и потерей исконных территорий. Что бы теперь на всё это сказал мой добрый приятель Ашот из далёкого городка Алаверди?
Продолжение следует.