С Грузией было так: сначала я собралась объехать всё-всё-всё в Армении, Грузии и Азербайджане, потом сократила до всё в Грузии, а фактически на въезде в страну уже ничего не хотелось, за спиной был месяц путешествий по Ближнему Востоку, масса впечатлений, даже слишком богатых, и накопилась усталость. Я решила зацепить буквально что-то по пути из Сарпи до российской границы, но сильно не увлекаться, и быстрее уже выбираться домой. Получилась следующая нитка: Сарпи-Батуми-Уреки (Магнетити)-Цхалтубо-Чиатура-Боржоми-Гори-Тбилиси-Верхний Ларс. Трип уложился в 6 дней. Если поподробнее, то:
Про Сарпи писали, что здесь самое чистое море из всего побережья, и я размечталась, что мы тут 2-3 дня отдохнём и покупаемся. Однако, сразу по выходе с пропускного пункта меня ждало открытие. Оказывается, если в гугле и на букинге отмечены отели якобы в 150-800 м от берега, и на сайтах расписывается, какие они хорошие, то на месте их не найти. Шумная тесная площадка с транспортом, парой ларьков и грабительским обменником, вот и вся цивилизация, остальное всё, и дома, сильно на горах, забираться туда полдня, а уж на пляж ходить оттуда, и представить страшно. Правда, прямо вдоль трассы на Батуми стояло несколько отелей, море от них - только дорогу перебежать, но кафе и магазинов рядом не было. Поскольку мы приехали под вечер, и без сил, мы таки остановились в одном из них, самый дешёвый с кондиционером обошёлся в 70 лари (2550 р.). Мы успели ещё на закате сходить окунуться. Море было средней паршивости, не самое грязное из того, что я видела, но и до "голубого флага" далеко, и народу было многовато. Такой отдых комфортным назвать было нельзя, поэтому мы приняли решение утром двигаться дальше, в Батуми.
Утром поехали. Сложность возникла с автобусом, видишь ли, нельзя было платить наличкой, только транспортной картой, но купить её негде. Пришлось уговаривать пассажиров, давать им несчастные 0,3 лари (11р.) в обмен на прижатие карточки, в общем, прогресс и цифра рулят и "делают жизнь человека гораздо удобней"!
На Батуми особых планов у меня не было, погулять по набережной, посмотреть город, может, пообедать в ресторане, и обязательно обменять валюту по нормальному курсу, а то я только остатки турецких лир на границе сбагрила, но лари от них уже заканчивались. В результате доллары мы поменяли по курсу 2,6, т.е. хорошо, по улицам сильно бродить не стали, т.к. было очень жарко, и в ресторан вроде зашли, и не смогли там сидеть, даже открытая веранда и тент не давали прохлады, жара изнуряла. В Батуми я поняла, что нам тяжело будет в такую погоду, город большой, пешком не обойдёшь, солнце печёт. Мы махнули рукой и поехали в Уреки. Дорога ещё подзатянулась, час маршрутка стояла людей собирала, потом еле ползла в гигантской пробке, я аж Сочи вспомнила, один в один условия, в итоге добрались уже сильно за полдень.
И Уреки (Магнетити) нам понравился. Весь в соснах, тихо, спокойно, пляж длиной в несколько км, отличные прогулочные дорожки, полно миниотелей, кафешек и магазинчиков. Остановились за 70 лари в отельчике, со своим балконом, с кухней, и до моря метров 150. Песок здесь был чёрный и якобы лечебный, магнетитовый. В него надо было зарываться всем телом, по самую шею и так 15 минут лежать. Не знаю на счёт оздоровления, но это просто было очень приятно, нежиться в песочке. Море не сказать, чтобы было чистое, но смыть песок и окунуться вполне подходило. Мы зависли тут на 2 дня. Ели вкуснейшие грузинские пироги, как раз рядом с нами их пекли, арбузы, персики, только вино брать не стали, как-то не внушало доверия.
На третий день утром поехали дальше. 2 км до трассы нас довезла местная таратайка, называемая "кукушкой", за 1 лари, а далее выяснилось, что на электричку до Кутаиси мы опоздали, она уходила в 9 утра и стоила тоже 1 лари, и нам пришлось ловить автобус. Вот тут водитель с нас сдёрнул втридорога, по 20 лари (730р.) с человека, пользуясь положением, что все автобусы проходящие, сесть трудно. Зато поезд тащился бы не знамо сколько, а мы долетели за 1,5 часа.
Кутаиси оказался большим, жарким городом, с кучей транспорта и людей. Искать отель, тащиться на другой конец города к древнему храму Баграта, охотиться за такси и микриками до всяких окрестных парков, монастырей и каньонов не хотелось абсолютно, это бы уже не отпуск был, а душегубство. Решили пока Кутаиси оставить, и поехать в Цхалтубо. Ибо маршрутку искать было не надо, она шла прямо с автостанции. Цхалтубо раньше гремел, как известный советский курорт, но это во времена Сталина. Я надеялась, там что-то ещё осталось из инфраструктуры, и рассчитывала там спокойно отдохнуть 1-2 дня. Однако, по прибытии (доехали за полчаса) стало ясно, что зря я так думала. Да, работал, например, "Санаторий Цхалтубо", но там: а) не было мест и б) номер стоил 9 с лишним т.р. в сутки! И за что отдавать столь немалые деньги? Город стоял почти пустой, ещё проглядывали контуры былого великолепия, сохранились аллеи высоких деревьев, парк и каналы, выступали из зелени остовы некогда больших санаториев и домов отдыха, разбросанные в сотнях метров друг от друга, но всё напоминало скорее руины Римской империи, нежели жилой город, пусть и постсоветский.
Раз уж здесь очутились, я пошла прошвырнуться по наиболее значимым заброшкам и по парку. За 2 часа, что я там лазила, навстречу мне попался 1 китаец, 2 парня-европейца и ещё одни парень с девушкой. Все с крутыми фотоаппаратами - туристы. Парни храбрились, и пытались делать вид, что им тут "вау", девушка же держала абсолютно кислое выражение лица. Скорее всего, они оказались так же, как и я, жертвами рекламы из путеводителей, и приехали в ожидании приятного курорта с бонусом - инстаграмными развалинами. Но на самом деле развалины не цепляли! Видимо, местные вытащили всё, что можно, сначала из здравниц, потом свои дома раздербанили, а потом и сами куда-то исчезли, и стало просто пусто. Нет, жизнь была, кое-где люди шли, стояли, разговаривали, но они все казались какими-то ненастоящими декорациями или призраками.
В третьем часу дня мы слиняли из Цхалтубо обратно в Кутаиси. Я планировала в этом регионе задержаться на 5 дней, всё осмотреть, но не учла как погоду в Грузии в августе, так и в целом напряжность местных путешествий. Поэтому мы решили пещеры, ущелья и всё такое прочее из нашей программы убрать. И оставить только одно место - Чиатуру. (Не посетить крупнейшее в мире месторождение марганца я не могла.) Туда с автостанции, где мы находились, уходил микрик в 16.30, либо с другого конца города ехала электричка в 15.40. Мы выбрали маршрутку, и не пожалели, дорога проходила по верхнему краю ущелья, и была очень красива, горные деревеньки, сады, колхидские леса, раз на обочине я даже увидела роскошный ливанский кедр. Правда, ехали долговато, 78 км тащились 3 часа, т.к. почти всё время шёл серпантин, а кое-где не было асфальта и мы плюхались по ухабам. Не доезжая 12 км до Чиатуры слева показался столп Кацхи, этакий домик на высоченной каменной скале, его эффектные фото я часто встречала в интернете. Так-то он стоил отдельного посещения, но мы не вписались бы в световой день, если бы около него ещё остановку сделали.
Прибыли мы в Чиатуру ближе к 19.00. И столкнулись с проблемой, там, где на карте был отмечен отель, он отсутствовал, а местные жители то не хотели говорить с русскими (некоторые реально только грузинский знали), то не могли показать отель, т.к. их тут вроде и не было. Наконец, кто-то отправил нас через мост напротив площади, и там действительно была вывеска "отель", но он не работал, мы уж начали совсем беспокоиться, как добрые женщины оттуда снова послали нас на этот берег реки Квирила, и - о чудо! - мы упёрлись в прекрасный Hotel Newland. Здесь были уютные современные номера, холл, очень мило оформленный: коллекция самодельных кукол, фарфоровая посуда, книжки, морские раковины и т.п. сокровища, и даже имелись бар и кафешка на огромной веранде, с кадками цветов и гирляндами. Постояльцев не было никаких, смотрели за гостиницей 2 очень приятные женщины, одна, уже в возрасте, сидела на веранде и читала какую-то книжку, когда мы пришли (книжку, как в каком-нибудь 19 веке!). И по-русски она могла говорить, чувствовалось, что уже давно языком не пользовалась, но другие помоложе и вовсе ни слова не понимали.
Устроившись, мы отправились искать канатки. Старые станции многие уже были полностью демонтированы, мы увидели только одну раритетную опору с висящей на ней древней кабинкой, но тросы и прочее оборудование было снято. Ладно, мы пошли на новую станцию, кататься. Поднялись до площадки "Санаторий". Там был разбит небольшой парк для прогулок, и открывался шикарный вид на всю Чиатуру, с её зияющими провалами выбитых окон и сорванных дверей многоэтажками, разбросанными на огромной верхотуре домиками и горной речкой Квирилой внизу. У парка тёрлись коровы, но сетка их не пускала к людям. Также рядом располагались величественные остатки старого советского здания - Дома молодёжи, но выглядели они столь авторитетно, будто это был памятник древнеримской архитектуры. В Грузии вообще всё сссрское эпично разваливалось, крушась и пышно обрастая зеленью, а в Чиатуре процесс был просто возведён в степень.
Практически больше мы ничего не успели посмотреть, т.к. стало смеркаться. Народ гулял по улицам, магазины работали, наша кафешка в отеле тоже, но мы устали, и завалились спать.
Утром я решила прогуляться к монастырю Мгвимеви (км 1,5 от нашего отеля), даже забралась наверх к воротам, но они были закрыты. Дворник внизу сказал, что монастырь откроется около 10, а было 8. Так что внутрь я не попала, о чём и жалею, чувствую, там должно быть интересно.
Далее дорога шла мимо полузаброшенных многоэтажек, памятного монумента, говорящего о месторождении марганца, сверху проглядывали остатки грузовых канаток, и, наконец, открывался первый рудник. Находился он в состоянии развала, строения все покосились, часть разрушилась, часть заржавела. Но рабочие там были, сидели у входа на лавочке, кто-то и внутри копошился. Рудник не выглядел действующим, возможно, дальше были ещё копи, потому что в городе автобусы собирали рабочих и куда-то увозили.
Я не знала, что делать, хотелось и внутри полазить, и марганцем разжиться, но я стеснялась без спроса лезть, и спросить не решалась, т.к. было 08/08 и как раз пятнадцатилетие войны 2008 года, а вдруг эти рабочие нервные и не любят русских? Но всё обошлось, внутрь залезть мне не разрешили, но кусок руды дали на память, предварительно строго испросив, кто я и откуда.
Я была довольна. Чиатура мне очень понравилась, я люблю уникальные места, а здесь было сразу много всего оригинального, и богатство природы, и мощь СССР, и местный колорит, и уходящая в века история. Люди были простые, основательные, рабочие и селяне, трудились на шахтах или в огородах. И, да, город хирел и разваливался, но эпично.
Мы утром ещё поездили на новых канатках, полюбовались разными районами на горах, так в некоторых домах буквально по паре квартир на девятиэтажку виднелось жилых, но всё же Чиатура существовала, и где-то даже с уютом и своим вкусом.
Уезжать решили на электричке, верхнюю дорогу посмотрели, хотелось и нижнюю увидеть. В интернете писали, что она тоже очень красива. Ну, в итоге могу сказать, что она средняя, зелень, милые домики местами, но дух не захватывает. Но всё равно, хорошо, что мы проехались там. Хотя в целом поезда в Грузии, это отдельное недоразумение. Единственный их плюс - цена - 1 лари. Но пока доедешь, всю душу вымотают. Мы выехали из Чиатуры в 10 утра, и добрались до нашего следующего пункта - Боржоми, только в седьмом часу вечера! Потому что выбрали электричку до Зестафони, пересадку, поезд до Хашури, и оттуда маршрутку в Боржоми. Так одна электричка ползла больше 2 часов, потом вторая - больше 3-х, потом оказалось, что маршрутки из Хашури не так-то легко и ходят, т.е. их надо было неизвестно сколько ждать и ловить проходящие. Всё это в жаре, духоте, без никаких кондиционеров. День прошёл адски.
Зато Боржоми оказался настоящим курортом, уделан, толпы народу, всякие развлекаловки. Мы там встряли с отелем, то, что я присмотрела на букинге и в гугле, оказалось на горах и мало того, что в неудобной локации, так ещё и без удобств, в смысле без кондеев. Единственный нормальный номер в центре нашли в отеле Victoria, правда, и стоил он 120 лари (4300р.).
В Боржоми мы остановились на 2 дня, погулять по парку, попить минералки, покушать вкусненького. Нашли добротную кафешку с грузинским меню, я наконец-то дорвалась до супа-харчо, и потребляла его в немерянных количествах. Мне понравился парк в Боржоми, и что за ним ещё идут дорожки по огромному лесу и что приходят они к термам и можно там искупаться.
По идее стоило уже просто расслабиться и отдыхать, но я не утерпела, и всё ж таки съездила в пещерный город Вардзию. Он находился у границы с Турцией, если смотреть по прямой, то напротив Карса. Добираться надо было на перекладных, т.е. выйти на трассу в 8 утра, дождаться маршрутки в Ахалцихе, там пересесть на прямой микрик до Вардзии, он шёл туда в 10, обратно в 15 часов.
Маршрутка уже сразу с Боржоми начала забиваться туристами, подсели парень с девушкой из Литвы, 4 поляков, в Ахалцихе добавилась ещё семья из Москвы. Москвичи рассказывали, что остановились в Абастумани (это 27 км от Ахалцихе), ходили в ночной тур в обсерваторию (с 23 до 03 часов), и увидели какой-то совершенно огромный Сатурн в телескоп. Они с таким увлечением всё описывали, что мне тоже захотелось на небо посмотреть, но добираться туда надо было только на такси, и отель там выходил 120 лари без особой обстановки и кондея.
Литовцы же болтали с поляками о своём, о европейском. Что у них в школах иностранные языки: немецкий, русский и т.п. Причём русский они называли "российским", и говорили, что нет смысла его выбирать, лучше уж немецкий. Ну, может быть и нет, они на русском всё равно все говорили, литовцы так даже и без акцента.
Вардзия произвела на меня впечатление, хотя уж пещерных городов я насмотрелась за свои путешествия. Чем она удивила? Комнатой царицы Тамары, храмом и ходами между ними. Вообще ходы меня убили. Как это смогли прокорябать в скалах?!!! На такую высоту в камне пробить, и не промахнуться! Комнаты тоже восхитили, так ровно всё рассчитано, одно помещение за другим, стеночки, как по линейке! Ну, и вид открывался на долину, как водится у предков, шикарный. Респект строителям 12 века, самой царице и её папе, которые всё это создали!
Собственно, после Боржоми оставалось лишь одно место, которое мне было интересно в Грузии - это музей Сталина в Гори, а именно дом, где он родился. Поэтому следующим пунктом нашего трипа стал Гори. Маршрутка из Боржоми в Гори оказалась каким-то дефицитом, её ожидала внушительная алчущая толпа грузинских граждан и гражданок, и брать её нам пришлось с боем, и внутри себе место отжимать тоже. В результате оказалось, что все эти с таким надрывом пытавшиеся уехать, повыходили в ближайших деревнях, т.е. по-настоящему эта маршрутка была нужна только нам, а они могли добраться на чём угодно. И так в Грузии во всём, они будто в постоянной вялой задумчивости живут, и никак не могут решить, что им надо-не надо делать-не делать.
До Гори мы ехали что-то долго и муторно, оказались там уже часа в три дня, и у нас оставалось около полутора часов на музей, чтобы ещё успеть на последнюю маршрутку в Тбилиси. Мы взяли такси за 5 лари (а обратно вообще за 3), и скоро были уже в музее. Мне не очень понравилась экспозиция, как-то мало было про детство, про родителей Сталина, не чувствовалось за фото и текстами человека, как он формировался, весел ли был, или угрюм, подл или добр, были ли у него друзья, любил ли он их, а они его? Зато дом, в котором родился и жил маленький Сталин, сохранился хорошо. И он мне показался достаточно бедным. Я где-то в глубине души всегда считала, что на самый верх с самого низа не попадают, даже в революции, из среднего класса можно, а бедным нет, поэтому и хотела дом посмотреть, думала будет побогаче.
В целом сильных впечатлений от посещения музея у меня не осталось, дача Сталина в Сочи и то интереснее. Грузины как-то аморфно относились к своему прославленному соотечественнику, ни негатива, ни восхищения не демонстрировали, им было глубоко параллельно.
Ближе к вечеру мы добрались до столицы. Мне вспомнилась старая песня: "Такой лазурный небосвод сияет только над тобой, Тбилиси, мой любимый и родной!" Хотелось уже наконец увидеть этот город! Но пока мы искали среди кучи маршруток место, откуда ездят во Владикавказ, пока добирались до отеля (а я выбрала дешёвый и в шаговой доступности от автостанции), пока кушали, до того устали, что гулять в центр не поехали, легли спать. И я поняла, что и завтра уже сил не будет на Тбилиси, домой, хотелось только домой. Поэтому решили, что едем во Владик прямо с самого утра, и оттуда сразу летим в Москву.
Так и сделали, я даже не стала искать дешёвых вариантов с перескоками через границу, поехали на такси за 3 т.р. с носа.
Военно-Грузинская дорога оказалась очень красивой, особенно в районе Гудаури такие виды открывались, что хотелось бросить дела, снять там какой-нибудь дом с террасой и лежать круглый день в шезлонге и смотреть-смотреть, впитывать в себя эти мягкие зелёные горы. Не знаю, как в Гудаури зимой, но, кажется, в такой красоте довольно уж просто находиться, и кататься не обязательно.
В конце концов мы добрались до КПП, с час-полтора постояли в очереди на грузинской стороне, и минут 40 на нашей.
По поводу Верхнего Ларса у меня только один вопрос, как через это "игольное ушко" слилась такая тьма народу в сентябре 22-го? Загадка. Ну, теперь и у меня есть штамп этого знаменитого погранперехода. А дальше был любимый нами Владикавказ, Алания, считай, уже дом.
Резюме. Поездка заняла 6 дней, обошлась в 400$, из которых больше половины (225$) ушло на отели, и 90$ на еду, хотя мы совершенно не шиковали, даже ни разу вина нигде не взяли. Считаю, это дороговато.
Учитывая, тяжесть путешествий общественным транспортом в Грузии, невысокий уровень сервиса в целом, свойственное всем сынам гор желание нагреть тебя и впарить что-нибудь втридорога, я бы рекомендовала ехать сюда туром, все хлопоты и разочарования лягут на плечи организаторов, и можно просто наслаждаться вином, едой и красотами. Если вдруг я когда-нибудь соберусь досматривать Грузию, то поеду именно так.
