Маршрут: Бейрут-Баальбек-Ксара-Сайда (Сидон)-Сур (Тир)-Бэйт-эд-Дин-Барук-Джуния-Бшарри-Библос-Бейрут.
Чем меня манил Ливан? Тем, что там был Баальбек с его загадочными трилитонами, рощи ливанских кедров, деревушка Кана, где Иисус когда-то превратил воду в вино, ну, и по мелочи, Библос, например, город, откуда пошёл алфавит 8 тыс. лет назад. Долгие годы мне не удавалось добраться до этой страны, молодым женщинам без мужа нельзя, не сильно молодым тоже нельзя, только в составе тургруппы, но тур стоит как крыло боинга, а ещё ковид, а ещё билеты на самолёт дорогущие, и по земле нельзя и проч. и проч. Кое-как летом 2023 года звёзды сошлись, и, наконец, поездка состоялась.
Бюджетно попасть в бывшую Финикию можно было только из Аданы (Турция), лоукостером Anadolu Jet, поэтому я запланировала сначала перелёт Победой и пляжный отдых в турецком Бельдиби, а оттуда уже на автобусах перебраться в Адану, и далее самолётом в Ливан. И то, не имея карточки иностранного банка, билеты покупать пришлось в аэропорту Антальи в кассе за наличку, что удорожило их на 9 т.р. (я брала на 2-х туда и обратно), так что и этот путь оказался финансово тернист.
И вот поздним вечером, что-то около 22 часов, мы прилетели в Бейрут. В интернете писали, что общественный транспорт в город не ходил, только такси, минимальная цена 15$. Для очистки совести мы прогулялись по стоянкам и дальше по темноте до автострады, никаких маршруток не нашли, подходящих пешеходных путей тоже, я решила в незнакомой арабской стране не рисковать, и поехать как все. Тем более, что в Ливане не используют карточки, здесь банковский курс и реальный отличаются на порядок, поэтому ясно любому бандиту, что иностранцы будут с наличными долларами, с пачками, т.к. страна дорогая, и их можно сразу в аэропорту грабить. В общем, мы позволили наиболее приличного вида таксисту увезти нас за 15 баксов в отель.
Отель я забронировала заранее на букинге, Royal Garden, 4*, в туристическом центре, рядом улица Hamra, 56$ за ночь. В итоге эти 4 звезды оказались странными. Например, сразу с порога мне подсунули документ на 2 страницы А4 мелким шрифтом, что я обязуюсь: никого в номер не водить, ночью не возвращаться, не заниматься различными видами проституции и т.д., всё там было расписано в подробностях и мельчайших деталях. Т.е. неважно, кто ты, с кем ты, белая женщина в Ливане - это априори жрица любви. Потом, когда мы заселялись, на ресепшене стояло 5 здоровых мужиков, администраторы, портье и т.п., когда надо было проводить нас в номер, ни один из них пальцем не пошевелил помочь нам с сумкой, взирали, как на низших насекомых, которые что-то там копошатся. Плюс, было объявлено, что номер нам улучшают, без доплаты, но он оказался ровно той категории, что я и бронировала, и до кучи ещё очень маленький, буквально не развернуться, и с кондиционером, который к утру все вещи увлажнил так, что паспорта на тумбочке аж вздулись.
Вот в этом добирании от аэропорта, и в приёме в отеле весь Ливан выразился, потом мы просто перестали обращать внимание на постоянные неудобства с транспортом, неоправданную дороговизну и посредственный сервис, всё равно ничего не поделаешь.
День 2. Утром мы быстро собрались, буквально в квартале от отеля поменяли 100$ в ближайшем ювелирном (хоть и вс и утро, там уже открыто было, и сидел какой-то добрый дедушка), заскочили на ходу в городской автобус, и сказали, что нужен Баальбек. Всё, "ни слова больше", нас довезли до станции маршруток и проводили в отправляющуюся машину. Правда, минут 40 мы ещё сидели в ней, пока она забивалась под завязку гражданами, коробками с обувью, ящиками с помидорами, китайскими сумками и т.п., потом чуть проехали и снова встали у какого-то гипермаркета, теперь нужно было в уже до отказа заполненный микрик дополнительно запрессовать объёмную молодую женщину и 3 загруженные с верхом тележки. За 15 минут с этим управились, и помчали, наконец-то, с ветерком, в сторону сирийской границы.
Расстояние до Баальбека составляло около 80 км, путь туда занял больше 3 часов. Некомфортно, конечно, было, жара, тесная маршрутка, но мы продержались, удалось не устать и сохранить силы и хорошее настроение для посещения храма (зато дорога обошлась всего в 800 руб. на 2-х). Наш микрик поехал дальше по деревням, а нас перекинули к другому водителю, который доставил нас прямо к развилке у археологического комплекса. Мы сначала прошагали в отель Jupiter, около ворот которого остановились, поторговались (до 35$), заселились, чуть вздохнули, и отправились гулять.
Рядом в магазинчике варили вкусный кофе (40 руб.), а метрах в 300-х дальше по улице делали отличную шаурму (300 руб.), подзарядившись, мы окончательно почувствовали готовность идти на развалины. Билеты стоили по 12$ (1100 р.), но это ж Баальбек, мировое чудо света, пожалуй, даже дёшево для такого!
Я думала, в Баальбеке будут интересны только трилитоны - гигантские блоки в основании храма Юпитера, между которыми лезвие бритвы не проходит, так они подогнаны, при чём неизвестно кем они выточены, какими-то древними людьми, задолго до римлян жившими и творившими. А оказалось, Баальбек великолепен в принципе, это самый большой и самый сохранившийся храмовый комплекс Римской империи, его здания поражают воображение, его орнаменты вырезаны настолько ювелирно, будто это выпиливалось особо точными станками, его масштабы не укладываются в голове, и всё сделано очень красиво и со вкусом! Трилитоны даже померкли в сравнении с остальным. Мы бродили по Баальбеку часа 3-4, и очень впечатлились. В заключение я даже уволокла с сайта несколько обломков пород, дабы разобраться уже под микроскопом, природный это материал, или каменное литьё, а то есть ведь сейчас особо продвинутые расследователи, которые считают, что древние имели технологии похлеще наших, и не рубилами выдалбливали, а 3D принтерами печатали.
Вечером мы ещё сходили к каменоломням, посмотреть на самый большой, вырезанный человеком трилитон. К нему надо спускаться и подходить вплотную, тогда проникаешься размерами этой глыбы.
Кстати, по улицам здесь стояли блокпосты с автоматчиками, а на газонах валялись ежи и колючая проволока - это был регион влияния Хезболлы. Как мы заметили, местные делились по взглядам, кто-то очень горел темой: "Израиль будет повержен, мы победим!", кто-то, наоборот, включал заднюю: "Э, нет, уже навоевались, хватит!" Снобистски на этом фоне выглядел хозяин нашей гостиницы, который, глядя в открытые ворота на ежи и блокпост с БТРом, внушал нам, что вот, у вас, у русских, война, жертвы, это плохо, вы плохие! (Ага, вы тут сильно мирные, в каждой маршрутке военные с оружием попадаются!) Хотя назвать вторую сторону конфликта, с кем Россия воюет, хозяин затруднился. Про это, видать, телеканалы Франции умолчали (хозяин являлся ярым поклонником Франции, и, судя по фото на стенах, в прошлом был каким-то чиновником).
День 3. На следующее утро мы покинули Баальбек, очень довольные и храмом, и едой, и в целом отдыхом здесь. Теперь наш путь лежал через Бейрут на юг, но сначала мы остановились в Захле, чтобы посетить самую известную ливанскую винодельню Шато Ксара. Час пришлось посидеть на лавочке у заведения, т.к. мы припёрлись слишком рано, потом нам провели экскурсию по подвалам Ксары и дегустацию местного вина. Подвалы представляли собой римские катакомбы, огромные длинные коридоры все были полны бутылок, общий запас шёл на миллионы единиц. Здесь хранились различные сорта, разного возраста, и нам сказали, что в год продаётся по 1,5 млн бутылок в один только Ливан. Сильны, однако, местные в питии!
Вина, конечно, хотелось тут подкупить, но тащить его на себе по жаре, постоянно перемещаясь общественным транспортом, не улыбалось, поэтому ограничились двумя бутылками.
Проведя время с приятностью, в прохладе катакомб, дальше мы вынуждены были опять вернуться на трассу, под палящие лучи июльского солнца, и ловить "сервис" до Бейрута. Почти сразу мы остановили маршрутку до столицы, и некоторое время ехали довольные, пока не заметили, что водитель у нас неадекват. Здоровый мужик с шальным взглядом, двигался дёргано, постоянно громко выражал претензии к окружающим, врубал молитвы на всю катушку так, что весь салон контузило, и самое главное, все пассажиры выходили от него со скандалом, т.к. он требовал крайне высокую оплату, и все почему-то боялись связываться и, пошумев, отдавали свои кровные. Разумеется, нас он не обошёл вниманием, и в результате пока мы спорили с ним о деньгах (сошлись на 700р.), мы проехали тот поворот, где оптимально было пересесть на маршрутки на юг, и вышли на км 2 позже. Мы рыпнулись идти на автовокзал, но по жаре, в толпе не очень получилось, в итоге на какой-то остановке сели на автобус, идущий в сторону юга. Сорок минут в нём промаялись, чуть не сварились, пока он поехал, но дальше с одной пересадкой вполне быстро долетели до Сайды (Сидона).
3 тысячи лет назад Сидон был одним из главнейших портов мира, но сейчас он нам показался типичной арабской Сайдой, крупным, неустроенным, жарким городом. Море было грязное, рестораны дорогие. Для очистки совести мы сходили в Морскую крепость (300р.), но впечатления она не произвела, какая-то пара маленьких башен, оставшихся от крестоносцев. Это уже были явно не те строения, которые штурмовал в 333 г. до н.э. Македонский.
Ранее я планировала найти в городе холм из миллионов раковин (в древности здесь из моллюсков добывали пурпурную краску, она была известна во всём мире, и отвалы до сих пор остались), но в наше время холм уже зарос, застроился и не читался. А ещё я хотела съездить к храму Эшмуна, якобы там пара тронов или колонн была интересных. В итоге никуда мы не поехали, искать такси, таскаться с рюкзаками по жаре, тратить время на, возможно, незначительные сайты не хотелось. Мы попили чая и кофе в кафе (250р.), чуть передохнули на веранде с кондиционерами, и решили в Сайде не оставаться, ехать ночевать дальше на юг, в Сур (Тир). Я всё надеялась добраться до чистого моря и курортных зон.
Водитель маршрутки долго собирал пассажиров ехать в Тир, из желающих были только мы и одинокая дама-туристка из Иордании, уж и не знаю, чем ей отдых в Сайде и Суре был лучше Акабы и Мёртвого моря. Но в конце концов мы всё же доехали и до Тира. Долго шли там под палящим солнцем по набережной, потом таки попали к району с отелями, но все они оказались запредельно дороги, больше 100$, а вид имели очень средний, и пляжи здесь были не оборудованы, просто море, подходи купайся в одежде рядом с арабскими детьми, на тебя все будут пялиться, потом не помоешься, душа нет, так и останешься противно солёный, в изнуряющей жаре. Мы опечалились, и на север не вернёшься, т.к. нам ещё здесь достопримечательности смотреть, и жильё найти не можем, что делать? Решили остановить такси и попросить отвезти в дешёвый отель. Но эта простая схема, безотказно работающая почти во всех странах мира, в Ливане не проканала. Т.к. тут примерно каждый первый готов был остановиться и считать себя такси, но не тем такси, которое куда-то доставляет, а тем, которое "о, иностранцы!", провозит произвольные 100 м-1 км, и требует за это 10-100$. Так мы и застопили какого-то молодого здорового бородача (в Ливане подавляющее большинство мужчин такие) и катались с ним чуть ли не полчаса по пригородам и загородам, пока он не допёр, что нам надо, и мы всё-таки не оказались где-то на отшибе в отеле Бухэйра. Отель принадлежал мусульманскому университету, или типа того, во всяком случае за просторный номер с золочёными диванами и кондиционером и с бассейном и баром во дворе, здесь просили всего 50$ (по ливанским меркам мало).
Когда ночлег нашли, встал вопрос еды, в отеле в баре у бассейна было дороговато. Через дорогу имелись забегаловки быстрого питания: пицца, KFC, но ЧЕРЕЗ ДОРОГУ в Ливане надо ещё уметь перейти! Ответственно заявляю, что по переходам это худшая страна мира, транспорт несётся потоком в несколько полос и не останавливается, для пешеходов никаких приспособ нет. В общем мы сходили за пиццей, но второй раз я бы этот подвиг не повторила!
День 4. В стародавние времена, в I-III тыс. до н.э., Тир играл важную роль: в создании колоний по всему Средиземноморью (таких, как Карфаген), в строительстве Храма Соломона, в тогдашних политике, религии и торговле, но осталось от былого мало - жалкие обломки в 2 археологических зонах. Сейчас Сур больше был известен как курорт со сравнительно чистым морем. Я хотела здесь всё, и развалины, и купаться, и ещё на юг в Кану сгонять, но для этого надо было поймать такси у отеля.
Удалось это быстро, и дядечка-водитель даже был не против за 15$ съездить в Кану, туда и махнули в первую голову. Чуть запутались в поисках самого сайта, т.к. надо было смело идти в кусты к оврагу, а мы начали ломиться в респектабельные дома рядом. В итоге приехал дедушка, который продавал сувениры рядом с дорожкой к гроту, и нас сориентировал.
После непереходимых автострад, испепеляющего солнца, неустроенных городов, душных забитых маршруток, неадекватных ценников и т.п., мы вдруг попали в тишину и благодать палестинской природы. Приятное ущелье, поросшее куцыми кустиками травы, голубое небо, раскинувшееся вдаль пространство, и никого вокруг. Как это было здорово! Сам грот оказался небольшим, и Иисус там так и представлялся, вот здесь он устроился на ночлег, прилёг, вот к нему пришли ходоки из деревни и пристали с вопросами, вот начался разговор... Эта история была почти осязаема. В общем, Кану мы отнесли к must see за атмосферность.
Вернувшись в Тир, мы добросовестно осмотрели обе группы развалин, и ту, где находились самый большой ипподром Римской империи, триумфальная арка и саркофаги, и ту, где раньше был египетский порт, мозаичная дорога и римские бани. Большого впечатления они на нас не произвели, слишком мало чего там сохранилось.
Далее мы отправились на море, я уже не могла, так хотелось искупаться. В принципе людей было мало, песок на пляже был чистый и крупный, но о волнорезах здесь никто, видимо, не заморачивался, поэтому шторм не давал сильно-то заходить плавать. Чистоту моря я оценила как среднюю, пакеты, окурки и т.п. в воде имелись, но в терпимом количестве. Я засела в воде часа на полтора, тёплые потоки смывали всю усталость последних дней и хоть как-то расслабляли, а то Ливан мог довести до ручки.
Больше нас ни на что не хватило, вечером в баре отеля посидели, что-то безалкогольное выпили и, халас, пошли в номер спать. Бутылки вина, которые мы пёрли аж с Ксары открыть было нельзя, вопрос о штопоре приводил всех в сильнейшее замешательство своей неуместностью, мы находились в мусульманской зоне, здесь употребление спиртного было табуировано.
День 5. На сегодня у нас стояла нетривиальная задача: по возможности бюджетно добраться до заповедника кедров Шуф, по пути посетив городок Дейр-эль-Камар, замок Муссы и дворец Бэйт-эд-Дин. Общеизвестных маршрутов, как это сделать, я не нашла, но я была уверена, что всегда работает правило: просто берёшь и начинаешь продвигаться в ту сторону, куда тебе надо по карте, доедешь сто пудов.
Мы сели на маршрутку в сторону Бейрута, спросили, где лучше выйти, оказалось, на развилке на Бэйт-эд-Дин (некоторые говорили, что в Дамуре), и там действительно нас минут через 20 подхватил местный автобусик. Он долго петлял и скрёбся по местным горам, и в итоге довёз-таки нас до Дэйр-эль-Камара. Городок был точно приятный, когда-то здесь была летняя резиденция правителей, но я засомневалась, стоит ли задерживаться и тратить время на его осмотр, решили лучше сразу поехать к более значимому для нас Бэйт-эд-Дину и затем в Шуф. Местный таксист уверил нас, что дальше сервисов нет, только такси, и мы поехали с ним за 10$ во дворец (замок Муссы был по пути, но мы решили его пропустить, до сих пор не знаем, зря или нет).
Бэйт-эд-Дин как дворец, может, и уступал в роскоши многим своим аналогам из других стран, но, несомненно, он располагал очень оригинальными банями (прямо на весь нижний этаж тянулись купальни), парой красиво оформленных апартаментов и залов, и садом, при чём в районе сада ещё были выставлены тонкие византийские мозаики V в., которые меня лично привели в восторг. Шедевры, я считаю, особенно те, которые были со зверюшками и с птичками!
В городок Барук, что рядом с кедровым заповедником, от дворца мы вообще доехали почти даром, за 300р., таксист попался не наглый, взял по-божески. Кстати, рассказывал, что переживает из-за войны у нас, каждую ночь смотрит RT на арабском, расстроен, что много людей гибнет. Я поняла, ливанцы все примеряли, как это у них на Ближнем Востоке бы выглядело, такого масштаба конфликт, и сильно прифигевали от того, что рисовало им воображение.
Высадил нас водитель на пятачке у кафешки, якобы славной своей шаурмой и курами-гриль (хотя мы попробовали, вроде ничего особенного). И тут неожиданно встал вопрос об отеле. Я-то думала, здесь глухая горная деревня, стало быть дёшево. А оказалось, что летом в горах-то и отдыхают, что это как раз и дорогое место, т.к. тут сплошные экофермы и бунгало в тени фруктовых садов, очень милые, так бы и пожил в них, но стоят от 120$ и выше.
По счастью в 200 м рядом нашёлся Shallalat Al Baruk Hotel, с отличным номером с видом на фруктовый сад, с кондиционером, за, "фигсними", 50$. Мы быстренько заселились, и т.к. дело шло к вечеру, скорее отправились искать такси в заповедник. Оказалось, с этим тоже проблемы, вызвать такси, надо ждать полчаса, а пешком идти в центр к автостанции тяжело и долго, рельеф сильно горный. В итоге из какого-то гаража один представитель местной шпаны согласился отвезти нас к ближайшему входу в заповедник (их было вроде 3 в этой зоне, наш назывался Барук) за 10$ (за несчастные 4 км). Там с нас ещё за вход по 5$ сдёрнули, и махнули рукой, мол, идите дальше либо по дороге, либо по тропинке, гуляйте, короче. Гугл.карты выдавали некий маршрут до озера, как бы самый дальний, мы решили по нему и пойти. В первой части это было немного кардио, т.к. идти надо было в гору, а во второй уже просто скучно, вниз и ничего интересного. Кедры с одной стороны умиляли своими шишками, я их столько раз видела на фотографиях, и вот теперь вживую... А с другой заповедник был полностью новодел, все деревья были высажены ровными рядами, кое-где шли поля совсем маленьких кустиков, каждый со своей бирочкой, кое-где тянулись многокилометровые ряды больших кедров, они зарастали всю гору и уходили далеко на соседние, и ещё за ними и за ними. Сколько тут сил и труда ушло всё высадить, даже подумать страшно, необъятно. Но особого впечатления, каких-то красот сногсшибательных у этого леса не было, а озеро вообще оказалось искусственно налитой в плёнку зеленеющей водой. На карте было обозначено, что здесь водятся дикобразы и лисы, но мы их не встретили.
Обратно к отелю нас бесплатно добросил работник заповедника. Мы накупили в посёлке местных налитых фруктов, взяли бутылку вина (производства второй знаменитой ливанской винодельни Шато Кефрая), здесь нам штопор нашли его открыть. А на ужин спустились в наш ресторан. Он был роскошный, с большими длинными столами, с мостиками и дорожками над протекающей рядом речкой. Горели красивые гирлянды, играла восточная музыка. Заказали лягушек и птицу. Всё понравилось. Даже как-то обидно за ресторан было, такое место шикарное, как в дорогих отелях в голливудских фильмах показывают, и мы одни в нём. Толи кризис в этой стране всё поменял, и это остатки былой роскоши, толи мы не в сезон были?
День 6. На ресепшене заверили, и даже куда-то позвонили справились, что если мы выйдем на дорогу утром, автобус обязательно будет. Так и произошло, может, конечно, не минута в минуту он приехал, с полчаса мы потомились в ожидании, но он появился и довёз нас через многие деревни и сёла до городка Бакаат, там нас перекинули в сервис до Бейрута, и дальше в маршрутку до Джунии. Надо сказать, это выматывало, вроде сидишь, ничего не делаешь, любуешься местностью за окном, но как-то всё долго и тягомотно выходило, в итоге, выехав в 9 часу, в Джунии мы оказались ближе к 15.00. Я обрадовалась, наконец-то мы на курорте, будем гулять и отдыхать на пляже, но не тут-то было. Во-первых, мы долго не могли перейти шоссе, куча полос, машины несутся, единственный переход по лестнице в 500 м впереди, а забронированный отель, судя по карте, прямо напротив. Пришлось пилить до перехода, и потом от него. Да, ещё и отель оказался каким-то ночным клубом, мы не захотели даже заходить в него, сунулись в соседний, а там тоже система "номер на час", т.е. тут был некий район притонов что ли? Метрах в 400 ниже к морю нашли за 55$ более приличный гест, но кафе и магазинов рядом не увидели. Но ладно, махнули рукой, бросили вещи, и поехали смотреть надписи у Собачьей реки и пещеры Джейты.
По идее, это должна была быть очень крутая локация, здесь оставили послания 17 великих людей, начиная с Рамзеса II (3300 лет назад), и далее Навуходоносор, Каракалла, французы и др., и надписи были выбиты все рядом, в нескольких метрах друг от друга. Но ливанцы умудрились изнахратить сайт под ноль. Надписи будто специально истёрли, их было еле видно, всё заросло травой и кустами, и до кучи ещё рядом проходила разветвлённая сеть дорог, т.е. машины вылетали из-за угла и неслись чуть не шоркая боками о скалу. Во-первых, пока от остановки маршрутки добежишь сюда через все дороги, тебя сто раз могут сбить, во-вторых, даже если добрался, почти нечего смотреть, подойти толком не получается.
Отдельным квестом стало от Собачьей реки найти такси к гротам Джейты, пришлось чапать с км до стоянки такси, и там только спустя время нашёлся водитель, который отвёз нас за 5$. И в гротах тоже не всё сразу пошло гладко, мы упёрлись в довольно приличную очередь на автобус, который доставлял от кассы непосредственно ко входу верхней пещеры, и мы забоялись, что не успеем всё осмотреть, закроют, вечер же (шёл шестой час).
Но в конце концов в гроты мы попали, всё увидели, на лодке поплавали, очень впечатлились, красота нам показалась, неимоверная. Интересные пещеры мы посещали, конечно, и в Китае, и во Вьетнаме, и во многих других странах, но здесь было своё очарование, и свои изюминки. Мы были довольны, как слоны, не зря всё же сюда добирались.
Обратно к отелю тоже ехали сложно, сначала просто попросились в одну из оставшихся у пещер машин (уже почти никого не было), от какой-то развязки в другую машину залезли, и уже она добросила нас до главной автострады с маршрутками (обошлось в 200р.+5$+100р.). Почему-то проблемы были и с такси, и с местными, даже за деньги не все соглашались подвозить, бензин или что-то дорого им было что ли?
Вечером мы спустились-таки к набережной, там был оборудованный пляж, но, кажется, платный. Небольшой кусок улицы вдоль моря можно было отнести к аутентичному курортному району, но в целом тут брала тоска. Кафешек, можно сказать, не было, людей тоже, мы махнули рукой и затарились в магазине местным козьим сыром (я про него читала, что это надо попробовать), оливками и хлебом, потом взяли в отеле штопор и закончили вечер, сидя на балконе, попивая портвейн из Ксары, и глядя с высоты в морскую даль.
День 7. Столь дурного курорта, как Джуния, я встретить не ожидала. В интернете пляжный отдых в Ливане обсуждался на таком серьёзе, как будто он тут был вообще, Джунию хвалили, Триполи, юг. Про безобразный транспорт, дороговизну, отсутствие нормальной курортной инфраструктуры никто впрямую не заикался. Тем больнее стало наше столкновение с действительностью. Поэтому в Джунии и далее на побережье мы решили не оставаться, чтобы жизнь себе не портить, а поехать в горы в долину Кадиша, посмотреть монастыри маронитов, Божественный кедровый лес и местные деревни. Утром отправились сервисом до Триполи (600р.) и оттуда в Бшарри (400р.). По пути полюбовались геологическими пейзажами: Ливанские горы здесь образовывали очень эффектные складки. И, хоть дорога и вымотала, мы рады были наконец-то оказаться вне напрягов мегаполисов, в тиши и спокойствии приятного горного посёлка.
Хостел я приглядела нам на букинге, но бронировать не стала, по приезде мы просто пошли в горку в его направлении. Около церкви остановились спросить дорогу у местного мужчины, а он пригласил посмотреть его жильё. И так мы оказались в большом старинном доме, с фонтаном во дворе и с панорамным видом на всю долину. Предыдущие пару-тройку сотен лет здесь жили первые лица региона. Хозяин рассказал, что он швейцарско-ливанских кровей, как мы поняли, этот дом достался ему от папы, который долго болел, хозяин за ним ухаживал 10 лет, и теперь папа, видимо, умер, а сын хотел бы дом подшаманить и сделать в нём отель. Но необходимой для бизнеса проворности и настойчивости мы в хозяине не увидели, он стеснялся предлагать ночевать, стеснялся называть цену, переживал, что в главном доме пока нет горячей воды, что-то мямлил про "вчера уже тут останавливались 3 человека" и "ну, а сколько вы готовы заплатить, сколько в хостеле стоит?", угощал нас варёным кофе из турки, водил по зданию, показывал гобелены, картины, шикарную библиотеку, кучу всяких раритетов, и даже не стал торговаться, когда мы сказали 35$ (ну, в хостеле 35 было написано).
На дом мы, конечно, смотрели квадратными глазами, слишком необычно, не по-современному он выглядел. Хозяин тоже был редкой смеси. Прислуживала ему девушка-негритянка, чёрненькая аж до синевы, молодая и смешливая, была бы весьма симпатична, но мешало крупное родимое пятно на лице. Так вот эта дивчина как раз прибиралась и выбросила на крыльцо, в сорокоградусную жару, несколько пар ботинок, сноуборды и лыжи. Оказалось, вторая, швейцарская половина семьи вся каталась, включая маму хозяина, и зимой они здесь в Бшарре отрывались (тут была горнолыжка недалеко, довольно известная, работала когда месяц, а когда и 4 в сезоне). Брошенное негритяночкой с таким небрежением снаряжение было нам в диковинку, мы привыкли к выбору в российских магазинах, а тут швейцарские линейки. В общем вся обстановка отдавала каким-то сюром!
Хозяин нашёл нам такси, довольно крутой джип, и мы за 20$ отправились в Божественный кедровый лес. Вот там были деревья! Исполины! Мы невольно задумались, как же выглядела эта земля до цивилизационной, и особенно до османской, экспансии, всё ведь было в лесах? Какой красоты и мощи мы теперь уже не увидим!
Пока мы гуляли по парку, пока затаривались сувенирами, время пробежало, и день стал клониться к вечеру. По возвращении мы пошарились по посёлку, осмотрели местные церкви, перекусили, и поняли, что солнце садится. Я ещё хотела спуститься по борту ущелья к монастырю Кадиша, который находился внизу в скалах, но успела пройти только полпути, поняла, что дальше опасно, сумерки уже совсем сгущались. Жаль, тут бы бродить и бродить, утёсы, уходящие далеко вниз, непривычные нам пейзажи, совершенно другой, интересный и красивый мир.
День 8. Ночевали мы в доме одни (хозяин жил в соседней пристройке), и, проснувшись, стали бродить и изучать интерьер. Мебель, утварь, музыкальные инструменты, книги, настолки, новогодние игрушки, явно это было собрано несколькими поколениями владельцев. Причём, как у нас есть типовые для целой страны вещи, памятные сразу миллионам людей, так и тут перед глазами вставала вся альпийская Европа, её история годов с 1890-х и дальше в ХХ столетии. Мне хотелось даже поругать хозяина, хоть бы шкатулки с монетами и брошками убрал из шкафов, ну, стащит же кто-нибудь, жалко!
Дом был зачётный, будто в музее побывали, я даже отдала хозяину за проживание 45$ вместо 35, а то как-то неудобно выходило. Потом он нам нашёл такси за 30$, и мы отправились смотреть монастыри. По совету выбрали сначала 2: мон. Мар Лишаа, до которого я вчера не дошла вечером и мон. Сент Симон. Первый оказался маленьким, уютным, с приятными гротами, дорога к нему шла по узкой долине и петляла среди плодовых деревьев, мы там наелись шелковицы, а таксист, который нас вёл, даже нашёл на тропе две иголки дикобраза, гуляли тут стало быть эти животные.
Второй сайт, Сент Симон, числился, как женский монастырь, но интересен был своим местом отшельника, выкорябанным высоко в отвесных скалах, и, видимо, раньше служил больше дозорным и сигнальным пунктом, нежели уединённой кельей. Оба монастыря подкупали своей простотой, покоем и благодатью. По энергетике, они были очень похожи на места, связанные с первыми христианами в землях Сирии и Турции, а также в Израиле и Египте. Я имею в виду, наверняка марониты тут не на пустом месте начинали осваиваться, и до них ещё что-то было.
Далее мы решили: "гулять, так гулять!", и раскошелились ещё на 30$ поехать посмотреть Кузхайю. Этот монастырь был побольше предыдущих, и славился своей печатной мастерской, первой на Ближнем Востоке, с 1584 года здесь издавались книги, на арабском и сирийском языках. Об этом в Кузхайе был музей. Ещё там находился грот, где исцеляли умалишённых, их приковывали цепями и уж не знаю, что делали, но якобы им помогало. Выглядело жутковато. Вообще, маленькие монастыри в долине Кадиша нам показались милее, но и сюда заехать стоило, для полноты картины.
Вернувшись в Бшарри, мы простились с хозяином, собрались, и поехали нырять обратно в цивилизацию. На сей раз наш путь лежал в Библос. Автобусы из посёлка и в Триполи, и в Бейрут ходили регулярно, отправлялись с площади перед церковью, удобно и по-людски всё было организовано - редкое для Ливана явление. Дорога обошлась в 400р.+400р. (Бшарре-Триполи-Библос), и добрались мы уже ближе к 17-18 часам вечера. Чуть ли не час мучались с отелями, опять какие-то запредельные суммы нам называли за ночь, типа 120$. Мы по жизни привыкли ночевать в самых бюджетных вариантах, а тут такая засада! В итоге я наступила себе на горло (всё ради развалин!), мы остались в Библосе и остановились в отеле Ahiram. Хороший номер с видом на море, прямо внизу свой отдельный оборудованный пляж, недалеко туристический район старого города, с рынком, кафешками и прогулочной зоной, но проживание обошлось 80$ в сутки, и без завтрака. Дороже в своей жизни я останавливалась только один раз, в Израиле (за 99$)! Ну, я не знаю, откуда такие цены?! Буквально раздели!
Вечером мы покупались на пляже, раз уж деньги плачены, надо пользоваться, потом пошли гулять по старому городу, посидели в ресторанчике, и я осмотрела лавки с фоссилиями (Библос славился своими палеонтологическими редкостями, точнее, их находили где-то в горах, а здесь продавали). Купила себе маленькую креветочку 110 млн-летнего возраста (200 р.). День хоть и вышел финансово затратным, но получился интересным и закончился приятным релаксом.
День 9. Утром я первым делом отправилась на развалины. Археологическая зона Библоса включала несколько секторов (билет стоил 800 р.), и там были артефакты возрастом, начиная с 6 тыс. лет до н.э., остатки храмов III, II, I тысячелетий до н.э., интересный древний некрополь, крепость крестоносцев, персидская крепость и т.д. Я давно мечтала увидеть всё это своими глазами, и наконец-то добралась сюда! Больше всего мне понравились черепки и камни 8000-летнего возраста (чисто из-за ореола времени), саркофаги в неглубоких шахтах (оригинальный способ захоронения) и храм обелисков, слишком уж самобытно он смотрелся, нигде культуры таких столбов и фигурок раньше я не видела (хоть наиболее яркие детали отсюда были убраны в музей Бейрута, но само место давало представление).
Напоследок искупавшись в море, в полдень мы отчалили из уютного Библоса в сторону шумного и гамного Бейрута. Вечером у нас был самолёт в Адану, а днём хотелось ещё что-нибудь увидеть в столице, может быть, музеи. Сервис (500 р.) подхватил нас и довольно быстро домчал до города, но к музеям он не шёл, пришлось ловить какой-то городской маршрут (140 р.), слава Богу, он ехал, куда нужно (на 9-й день в памяти немного прояснилось, и я уже могла спрашивать на арабском простейшие вещи). И в 14.00 мы оказались у дверей Национального музея. Тут нас ждал сюрприз, по случаю местного праздника музей через 45 минут закрывался! Пришлось смотреть саркофаги-статуи-золото-керамику одной из самых древнейших и культурно богатых стран бегом. Конечно, хотелось бы с чувством, с толком, с расстановкой всё изучить, но зато хоть вообще попали сюда, галопом, но увидели!
В 15.00, задумчиво стоя на крыльце, всё ещё под впечатлением от артефактов, мы засомневались, что делать дальше? В другие музеи не стоит и пытаться идти, тоже поди закрыты будут? Решили проверить на всякий случай ближайший к Национальному MIM Museum (Музей минералов), благо он находился метрах в 200 всего. Путь проходил мимо бетонных блоков, увитых колючей проволокой. Думаю, их здесь оставили как напоминание о 15 годах гражданской войны, и что как раз в этом месте была ЛБС, и музей и всё вокруг обстреливали из чего только можно (вот такая весёлая страна Ливан!, навроде Югославии и Гватемалы).
К нашему удивлению, музей не только работал, но и билет туда стоил 10 р. на наши деньги (10, Карл!). И коллекция оказалась самой мощной из всех виденных мной когда-либо где-либо. Уж на что я не очень-то люблю минералы смотреть, здесь рекомендовала бы всем побывать, must see, однозначно!
Откровенно говоря, за 9 июльских дней в Ливане мы подустали, слишком жарко, слишком не бюджетно, временами очень не устроено. Люди? Люди показались не такими уж добродушными, закрытыми что ли. Такое бывает на территориях, где проходила какая-нибудь длительная беспросветная война, потом её печать ещё долго видна. Поэтому, выходя из МИМ музея, я уныло думала, что уже не хочу ничего в Бейруте смотреть, только бы до аэропорта добраться, и там досидеть до вылета, но ведь и доехать туда проблема!
И тут, только мы шагнули за порог музея на улицу, как подъехал какой-то мужчина, спросил, куда нам надо, и предложил отвезти! Сказал, что праздник, и вряд ли мы найдём сейчас транспорт, поэтому он нам поможет. Такой интеллигентный оказался, всю дорогу мы приятно беседовали! Денег с нас запросил всего 500 р., я отдала на пару сотен больше, у нас всё равно они оставались, а так хоть не пропадут.
И всё на этом. Мы успешно дождались своего рейса и улетели в Адану, в, никогда бы не подумала, что скажу это, милую Турцию. Единственное, в чём Ливан выигрывал, и что было жалко оставлять, это язык, в сравнении с турецким, арабский звучал, как музыка!
По финансам получилось: на 9 дней на 2-х - 900$ без дороги, плюс перелёт Адана-Бейрут-Адана - 480$ (при возможности купить он-лайн и заранее был бы кратно дешевле). (Необходимо отметить, что во время нашего путешествия курс доллара в очередной раз пошёл расти, и с каждым днём крепли опасения, что он вот-вот перевалит за 100 р., поэтому многие расходы начинали нам казаться неоправданно дорогими). По впечатлениям. После того, как мы отдохнули и пришли в себя, конечно же, мы очень порадовались, что съездили и столько всего увидели в Ливане, прикоснуться к истории, к истокам, это бесценно! И в целом хорошо же всё прошло. Вывод: не смотря на все издержки, Ливан увидеть стоит!
P.S. А из Аданы мы поехали дальше по Турции, но это уже отдельный пост.