Итак, вот мы и переходим к строению фонариков. Ура!
Глобально они все разделяются на два типа:
- Моноблок. Это фонарики где светодиод и источник питания находятся в одном корпусе, рядом. Преимущества такой компоновки в том, что у вас нет лишних хрупких проводов, соединяющих питание с светодиодами, которые любят за все цепляться. Минус в том, что такая компоновка выступает сильнее вперед на лбу (что ощутимо в узостях), а также такие фонарики как правило быстрее перегреваются (хотя есть и обратная сторона нагрева корпуса – в минуса такой фонарик дольше работает, аккумулятор не мерзнет).
- Разделенный фонарик. Тут все просто – блок питания отдельно, светодиоды отдельно. Плюс в том, что блоки бывают на 2 и более аккумулятора (моноблоки строго под один аккумулятор), что увеличивает кратно время работы. Фонарик дольше не перегревается. Но вот хрупкий провод все фиксит. Хотя есть еще один неочевидный момент – надежность. Если у вас затек батарейный блок, то это можно иногда поправить дома, так как мозги отдельно, да даже блок можно просто заменить. В моноблоке обычно при затекании мозги фонарика тоже умирают и там все идет на выброс.
Элементы управления
Их тут хренова туча, поэтому в общих чертах о важном.
Первое, что не важно – это расположение кнопки (именно кнопки). Сверху, снизу, в торце. Вообще не важно. Это субъективизм удобства и требует просто привычки.
Сами кнопки бывают двух типов. Тактильные и тактические.
- Тактильные кнопки встречаются реже и при работе с перчаткой требуют большей нежности. Их фишка в том, что переключение режимов идет от легкого касания (без характерного «клика»), а вот включение и выключение идут либо при нажатии, либо при удержании. Я давно такие не встречал кнопки, может их уже и перестали ставить, но рассказать надо.
- Тактические кнопки ставятся повсеместно. Они работают от нажатия, с характерным обязательным «кликом». Самый распространенный вариант на фонариках сейчас.
- Магнитное кольцо. Категорически не советую. За 10 лет статистики я знаю четыре проверенных случая, когда этот элемент управления отказывал в пещерах. Один раз вообще развалился. Плюс с ним нельзя делать топосъемку (об этом все еще ниже). Но и встретить его тоже проблемно сейчас, не популярная фишка у производителей.
- Верньер. Их бывает много подвидов, но в целом они все механические (просто по-разному настроены – где-то по кликам, где-то как диммер). Если вам этот элемент управления удобен, можно брать. У меня было 4 фонарика с 4 разными видами верньеров и мне все показались не удобными в управлении.
Сами кнопки бывают со встроенной индикацией зарядки (цветные светодиоды) и это удобно, но не самый обязательный элемент. Я бы хотел сказать, что во всех дорогих фонариках эта функция есть как опция, но вот недавно получил фонарик почти за 10 000 и там этого нет. Зато в фонарике за 1300 – есть. Великий и ужасный рандом.
С точки зрения надежности, если у вас двухдиодный фонарик, то более надежной является конструкция формата «одна кнопка на один светодиод». Если кнопка выйдет из строя, вторая останется, иногда для каждого светодиода даже собственные платы, что еще больше повышает гитотетическую надежность. Но таких фонариков на рынке немного.
Зарядка
Ряд фонариков имеет встроенный порт зарядки аккумуляторов (сами они при этом сменные). Это хорошо, если у вас нет зарядки. Но для пещер, чем больше у вас потенциальных мест где могут быть протечки, тем хуже это для надежности. При выборе с зарядкой или без, лучше выбирать без.
Существуют фонарике со сменными «жопками». Если надо зарядку, то накрутил одну, не надо – другую. Вот это удобно. Хотя всегда дороже.
Еще есть ряд брендов, встроивших магнитную зарядку в торец фонариков (видел только у моноблоков). Магнит в пещере - это плохо. Так что лучше его избегать.
Корпус
Он бывает алюминиевый или пластиковый. У дешевых это пластик, у дорогих – алюминий. Второй конечно лучше. Как минимум он нормально отводит тепло, а значит фонарик не выключится от перегрева.
Некоторые производители «по дефолту» хреначат в моноблоки магнит в торец. Это очень плохо, но у некоторых (например, фонарик Эра Енот) магнит можно выкрутить. Магниты там неодимовые, поэтому вы его прожариваете на сковородке, и он размагничивается. Ну или просто вместо него вырезаете кружок из алюминия и ставите на герметик. А у некоторых магнит извлечь нельзя (например, у Армитеков), и с этим приходится мириться.
Почему все-таки магнит – это плохо? Все очень просто, для создания схемы пещеры безальтернативным прибором является кастомизированная leica disto 310. Кастомизация заключается в том, что половина оригинальных потрохов выкидывается, а вместо этого ставится кастомная плата с точным компасом, модулем блютус и встроенным аккумулятором. И этот прибор не любит магниты совсем. А если он еще и намагнититься, сделать топосъемку пещеры вообще будет невозможно. Замороченные топосъемщики снимают им без снаряги, без часов, без запасного фонарика и изофолии, сводя погрешность к минимуму. Поэтому чем мощнее у вас магнит, тем дальше вам стоит держаться от прибора. Иначе многочасовые труды пойдут насмарку.
Вообще, если у вас нет сифонов, то вам достаточно выбирать фонарик с защитой IPX6. Этого хватит, но сейчас подавляющее большинство как хороших, так и приличных китайских фонариков выходят с защитой IPX8, что является самым лучшим вариантом. Такая защита не подойдет лишь для дайвинга, но если вы хотите дайвинговать в пещере, то про защиту фонариков знаете явно больше, чем я могу написать тут.
И логичным продолжением темы корпуса является крепление этого корпуса. Я надеюсь, вы понимаете, что в спелеологии минимум два ваших фонаря – налобные. Поэтому конструкция крепления крайне важна.
Существует два типа крепления: съемный и несъемный, а также два материала: пластик или силикон (резина). В обоих материалах могут быть оба типа. Начнем с материалов. Силикон отлично показывает себя на отрицательных температурах, отлично переносит удары, но он болтается при резких движениях головы, что особенно заметно при беге, например. И это никак не лечится.
Пластик наоборот, становится хрупким на морозе, не всегда хорошо переживает удары или падения, но при этом не дрожит при резких движениях. Со своей стороны, предпочитаю пластик, хотя неоднократно ломал крепления.
Съемный или не съемный? Это вопрос религии и конструкции. Если фонарик изначально съемный, то в случае поломки крепления ему можно подобрать замену (а некоторые бренды продают оригинальные крепления отдельно), если конструкция изначально не съемная, то подобрать замену будет весьма проблематично и может придется колхозить. Мне нравится идея сменного крепления, хотя большой разницы я не вижу и 90% фонариков на рынке сейчас имеют именно такой тип.
Светодиоды и мозги
Я не буду тут расписывать марки, модели и т.д., так как их очень много, еженедельно выходят новые и все охватить просто невозможно, да и не нужно. Тут поговорим о важном. И начнем с температуры.
Температура светодиода - это не то, насколько он нагревается, а длина волны света, то есть его цвет. И измеряется он в Кельвинах.
3000-3700 Кельвинов – теплый желтый свет. Он лучше заполняет пространство, с ним комфортнее, но он менее яркий (такой же светодиод на белом свете будет ярче на 20-30%). Для работы в пещерах 3500 самый комфортный свет. А еще желтый свет быстрее сажает аккумулятор.
4000-5000 Кельвинов – нейтрально-белый. Это компромиссный вариант, от которого у вас еще не сильно устают глаза, но при этом он ярче. Очень удобно просвечивать в даль, если линзовка фонаря позволяет.
6000+ Кельвинов – холодный белый свет со смещением в синий. От него очень быстро устают глаза и появляется эффект «туннельного зрения». Почти всегда такие светодиоды ставят на дешевые фонарики, очень часто без стабилизации. Все потому, что жрут они немного, светят ярко, а остальное неофитам не важно.
1000 Кельвинов – красный свет. Это прям бомбическая опция для сидения у костра, или включения света ночью в палатке. Такая температура позволяет вам не слепить ни себя, ни спящих людей. Да и у костра никому мешать не будет. Так что если есть возможность переплатить за такую опцию (это всегда дополнительный светодиод), то советую переплатить.
Существуют другие типы цветов – синие, фиолетовые, зеленые, и даже ультрафиолетовые. Это все редкая опция, хороших фонариков с такими расширениями единицы и вам нужно, во-первых, поискать такой, а во-вторых объяснить нахрена оно вам надо.
Температуру света не стоит рассматривать отдельно от стабилизации напряжения. В дешевых фонариках оная отсутствует. И от ее отсутствия у вас будет болеть голова и вы будете быстрее уставать, ваши глаза, если быть точнее. Как проверить? В полной темноте, включаете средний режим света и водите перед собой просто белый лист бумаги. Если он двигается плавно, значит стабилизация есть, если появляется эффект строба (мерцания) при движении, а сам лист двигается рывками или идет полосами – стабилизации нет, фонарик плохой. Для зимы ночью вообще жесть будет, поверьте. Я так один раз поплыл что чуть сознание не потерял (усталость тоже наложилась, но мерщание добило). Так же этот эффект называется ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция, а еще проще говоря – пульсация светодиода.
Следующим важным элементом мозгов фонарика является функция стабилизации яркости. Раньше все фонарики работали по принципу потеря яркости по параболе. То есть максимальную яркость вам фонарик выдавал только первые минут 10, а потом он плавно затухал. Это была жесть, потому что на половине заряда аккумулятора фонарик светил в половине своей яркости – и это если повезет. Но технологии не стояли на месте и появилась ступенчатая стабилизация яркости. То есть у вас фонарик будет работать на одной яркости пока сможет, а потом прыгнет на режим ниже, потом еще ниже и так до аварийного режима в 1 люмен (такой работать может чрезвычайно долго, но при нем, конечно уже ничего не видно).
Сейчас ступенчатая стабилизация есть почти в любом фонарике (даже с диммерами) и нет ее только в совсем ширпотребе за 100 рублей с Китая, но вы же не пойдете с таким в пещеры, ведь правда?
Оптика
Она вся разделяется на две больших части: линза и отражатель (рефлектор).
Линза может быть чисто защитная, либо в виде увеличительного стекла (форма и толщина зависит от того эффекта, которого хочет добиться производитель). В зависимости от линзы у вас будет разное пятно света (большое или маленькое, с размытыми ореолами или с четкими, иногда ореолов может быть несколько). Есть особый тип оптики – TIR (Total Internal Reflection - полное внутреннее отражение), который убирает эффект туннельного зрения, а также стирает границы ореолов света. Но у этой фишки есть обратная сторона, если вам нужен дальнобойный свет, для просвета на расстоянии, то TIR-оптика не лучший выбор.
Рефлектор бывает гладким или мятым. В купе с линзой это дает дальнобойность и уже расписанные выше варианты ореольного размытия. В общем тут надо смотреть по конкретному фонарику. Лично у меня есть все варианты рефлекторов и они ощущаются совершенно по-разному. Бывают даже ассиметричные наклоны стенок (используют в велофонариках, чтобы не слепить встречку).
Удобство
В отдельную колонку стоит вынести юзабилити, а проще говоря – удобство использования. И в пещерах это крайне важно. Есть некоторые фонарики, которые очень сложно открывать, так как крепление к резинке сделано непродуманно и откручивать крышечку проблемно. И это плохо, потому что если вам проблемно откручивать, то и закручивать тоже, а значит есть риск недозакрутить, фонарик протечет и все – вы останетесь без света.
И второй важный аспект – это управление фонариком. Оно должно быть простым, понятным и интуитивным. Например, был у меня фонарик, имевший с завода 27 комбинаций режимов. Зашитых в блоки (первые 3 режима яркости 1 блок, вторые 3 режима 2 блок и т.д., а переключение между блоками – двойное нажатие, при этом можно было пройти первые 8 режимов яркости одним нажатием, бустовые режимы выпадали с тройного нажатия, мигающие с четверного). Я к нему только полгода привыкал.
Но на самом деле все максимально просто надо:
- короткое нажатие из выключенного – включение последнего режима;
- удержание при включенном свете – перебор яркости, начиная со следующего по яркости в плюс;
- удержание из выключенного – перебор режимов яркости с самого маленького (идеально, когда это режим свечи – 3 люмена), чтобы не слепить людей;
- двойное нажатие при включенном свете – смена цвета светодиодов (если такая опция есть);
- короткое нажатие при включенном – выключение.
Строб, мигание и прочие режущие глаза режимы должны либо сложно включаться (тройное нажатие и т.д.), либо иметь функцию программного отключения, ибо в пещерах это зло, а не благо.
Что в итоге? Рекомендую брать фонарик из алюминия с защитой не ниже IPX6, с индикацией заряда на кнопке, теплым или нейтральным цветом светодиодов и комфортной для вас лично оптикой (тут на вкус и цвет как говорится). Лучше в корпусе моноблок. И обязательно со стабилизатором напряжения и ступенчатым понижением яркости.
В следующей части мы поговорим о фонариках и разберем как отдельные бренды в целом, так и конкретные модели.