За домиками станции Ак-Чулак, что на юге Казахстана, шумит трасса, неподалёку белеет нефтебаза, а поезда идут без остановок "с востока на запад и с запада на восток" - хоть и не совсем в чистом виде, но всё-таки очередной Буранный полустанок, без которых невозможно полностью понять Казахстан. С юга темнеет суровый Тянь-Шань, его Киргизский хребет, на подходах к Джамбулу не очень высокий - где-то до 2,5 километров.
А почти сразу за путями - степь, и степь этой весной в цвету:
По мере приближения к Таразу хребет выдыхается, но из Тараза с другой стороны виден Таласский хребет - наоборот, в расцвете сил. А цветы кое-где образуют огромные "ковры".
Потом наконец подошёл поезд с запада, и встретившись с попутчиками Лидой и Сашей, мы направились в сторону гор по изумрудно-зелёной степи. На краю посёлка - глиняный барак, у входа в который сидели чабаны, перегонявшие отару "из песков" в горы.
По их словам, если бараны ходовые - можно управиться и за двое суток, грузы они везут на машине, баранов подгоняет всадник, ну а пока и они сами, и их скот - отдыхают. Чабаны угостили нас чаем и куртом, а Лида и Саша решили у них же оставить вещи и заночевать.
Тут далеко видать, и цель наша была хорошо видна прямо от Ак-Чулака - однако брести по этому пространству предстояло ещё час или полтора:
Длинная сопка с кадра выше и отмечает Акыртас. Вернее, даже не она сама - а вот этот домик у её подножья, который в общем-то можно разглядеть и от станции. Это пока не достроенный культурный центр с пока не открытым музеем и конференц-залом, но уже с вполне реальными и очень дружелюбными смотрителями.
А за ним хорошо видны и фундаменты из совершенно необычного в Средней Азии красного камня. На горизонте - ещё какие-то аулы, в степи они как острова:
Про Акыртас известно то, что во-первых он очень древний - большинство построек датируются 8-9 веками, а во-вторых - что собственно ничего толком о нём и неизвестно. Среди гипотез, которые я слышал - дворец Кутейбы ибн Муслима, арабского военачальника, покорившего Маверранахр, на дальней границе его владений; буддийский дацан или несторианский монастырь (эту версию тут прикручивают ко всему малопонятному); металлургический завод (причём очень немаленький даже для Нового времени!); место силы, космодром инопланетян, шифр мироздания и прочая прародина человечества (ну куда же без них?).
Вот как примерно всё это устроено, и пункты с 5 по 8 расположены как раз на той самой сопке.
А вот как это выглядит на практике - от впечатляющего по описаниям комплекса остались лишь фундаменты. Но до чего необычная кладка! Ведь если в России антоним слова "каменный" обычно "деревянный", то в Средней Азии - "глиняный", и по-настоящему каменных построек тут наперечёт.
Я сходу вспоминаю разве что Таш-Рабат в киргизских горах, но только если там - довольно неумелая (хотя и удачная!) попытка построить типичное для Средней Азии сооружение не из глины, а из дикого камня, то здесь - нечто абсолютно для этих краёв нетипичное и сделанное очень качественно: строителями Акыртаса подозревают то индийцев Делийского султаната, то привезённых арабами армян, то прилетевших в гости инопланетян. Камень ещё и красный, и кладка совершенно необычна:
Фрагмент керамичнского водопровода - в обращении с водой на Востоке толк знали:
Фундаменты не столь древних построек - на схеме отмечены как "усадьбы 13-14 веков" - хотя дворец к тому времени уже лежал в руинах (впервые его упоминает под 1222 годом странствующий даосский монах Чан Чунь), рядом ещё существовал торговый город Касрибас на Великом Шёлковом пути.
Нас, между тем, вскоре нагнали школьники, судя по всему находившиеся на Акыртасе уже не первый день. Вообще, место тут довольно популярное, машины с туристами мимо нас проезжали одна за другой, в основном из Алма-Аты или Тараза.
Но эти ребята оказались "из зерносовхоза" в 60 километрах отсюда (как позже нам пояснили - Подгорная школа совхоза Юбилейный), и формат их поездки я, честно говоря, не понял - на Акыртасе они ориентировались явно лучше, чем просто экскурсанты, то есть скорее всего они приехали сюда на несколько дней, может быть ходили в горы.
Ребята оказались очень приятные - интеллигентные, доброжелательные, свободно переходившие на русский язык (так как школа у них там смешанная, русско-казахская) удалые мальчишки и смешливо-застенчивые девчонки. Нас они провели по самым интересным местам Акыртасского дворца и с большим удовольствием фотографировались:
Сам дворец в плане выглядет так, и размеры его примерно 162 на 138 метров. Любители всего паронормального утверждают, что он ориентирован линиями стен точно на Мекку и Кайлас, но подозреваю, с погрешностью в пару тысяч километров.
Наиболее популярна ныне версия, что это была всё-таки резиденция Кутейбы - арабского полководца, покорившего в 709-14 годах Бухару, Хорезм, Самарканд, Ташкент и Ферганскую долину, а затем отказавшегося подчиняться новому халифу и за это казнённому.
Более того, скорее всего по этой причине дворец и не был достроен. И если так - то это крайний форпост арабской экспансии на Восток, спустя полвека в Таласской битве границы сфер влияния Халифата и Китая окончательно обозначались чуть западнее... но вскоре ислам начали принимать сами тюрки, вплоть уйгуров.
Самый запоминающийся вид Акыртаса - основание круглой башни на углу с современными лесенками, ведущими вглубь культурного слоя:
Ворота:
Внутри - лабиринты комнат, от которых остались лишь фундаменты в один камень высотой. Некоторые камни почти не тронуты временем и сохранили гладкие поверхности, которыми когда-то были аккуратно, с почти компьютерной точностью, подогнаны друг другу - так построено немало сооружений древних цивилизаций:
Самый хорошо сохранившийся камень (скорее всего, оставшийся от арочного перекрытия) лежит у ворот, вполне мог бы быть прозван Троном Кутейбы, и говорят - исполняет желания тем, кто на него присядет.
В глубине дворца - местный "пуп земли", более всего похожий на засыпанный колодец. Монетку на него я бросил, а дети объяснили, что это неправильно, сами разыскали её в траве и аккуратно положили.
Сущность этого камня, провожающего из дворца в степь, я так и не понял:
За дворцом - курганы, и это, если я не ошибаюсь, раскопанная погребальная камера с приделанной зачем-то крышей из шифера:
Дальше мы со школьниками как-то разбрелись - они вернулись к административном домику, а мы сквозь степную траву направились на сопку, обращённую ко дворцу своей узкой стороной.
И олгянувшись наверху, можно заметить, как привычная в Средняя Азии мелкая белая пыль по мере подъёма сменяется гораздо более крупной красной:
Эта сопка - ни что иное, как останец, сложенный иными породами, чем окрестная равнина, и именно ей Акыртас обязан своим существованием и более того - своей уникальностью. Наверху, у края обрыва - древняя каменоломня. Вот только что это за породы?
Выше ещё пара могил, видимо, местных святых - на явно современных плитах указано, что 8 века, то есть на заре исламизации тюркского мира:
И оба - шаманский пережиток, аналоги которому сохранились в Бурятии и Монголии: жертвенники низших духов, коим было принято оставлять символический дар, например сложив из камней пирамидку. Казахи, в отличие от бурят, духов уже давно не почитают, но традиция складывать обы - осталась, зачастую просто как ориентиры или границы кочевий.
За обой с одной стороны триангуляционный пункт на фундаменте сторожевой башни, с другой - снежные вершины восточнее по хребту. Там горы уже посолиднее, в кадре, скорее всего, гора Манас (3820м), на другой стороне которой Ставка Манаса под киргизским Таласом:
За сопкой ещё пара раскопов:
И красный могильный камень непонятного века:
Под открытым небом - какое-то загадочное сооружение, на схеме обозначенное как "Торткуль". Вроде бы, торткулями называлось здесь некое подобие феодальных замков, то есть возможно здесь особновался какой-то другой правитель, которому достроить Акыртас было уже не по силам.
А под навесом - караван-сарай из куда более привычной в этих краях серой глины. Там, в тени, мы решили позавтракать:
Пока сидели - заходил простоватый казах с женой и детьми из Тараза, один из тех многочисленных туристов, что в праздничный день приезжали в Акыртас, но не могли нас подвезти по причине отсутствия места. А потом нас вновь нагнали всё те же школьники, сначала увлечённо гонявшие друг друга по глиняным стенам, а потом вновь начавшие нам позировать:
Справа - учительница Айгуль Тураровна Доскожаева, а её воспитанники - 8 "Б" класс. У неё уже пятеро детей, а шестой будет очень скоро.
Так и не понял, весь ли с ней класс или только его лучшая часть.
Кульминация же караван-сарайских посиделок наступила, когда школьники, перескочив через забор, вскоре вернулись и положили на него два плоских камня.
Ещё через пару секунд стало ясно, что это не камни, а пойманные в степной траве черепахи:
Надо сказать, бегают черепахи достаточно быстро - не как ящерицы, конечно, но и отнюдь не с "черепашьей скоростью", проблема их скорее в неповоротливости, чем в медлительности. Вдобавок, черепаха довольно сильная, но и тут её можно держать так, чтобы до руки она дотягивалась лишь кончиками когтей. Проверять, кусается ли она, я не стал - но клюв её выглядел весьма угрожающе.
Здесь они бродят что у нас какие-нибудь зайцы, но только поймать их куда как легче. После фотосессии ребята положили черепах на место, то есть туда же, где поймали.
Ну а дальше, распрощавшись с ребятами, мы долго шли назад под палящим солнцем, и хотя трава вокруг ещё сочная и зелёная, укрыться от его лучей в степи негде. По дороге встретились те самые чабаны, отвозившие очередную партию груза (включая здоровенную овчарку) на джайляу... звали с собой, но у нас не было времени, да и что я там увижу, я уже неплохо знал по Киргизии.