На трассе я застопил машину - оказалось, что это такси: водитель катается весь день туда-сюда и подбирает всех желающих до города за небольшие деньги, а в городе уже по вполне таксовому тарифу может отвести куда угодно. На въезде в Тараз - симпатичная современная арка:
Я высадился на окраине и долго-долго ехал в центр на новеньком муниципальном автобусе - после Чимкента с его бешеным ритмом, бибиканьем и зазывалами это было прекрасно. Тараз, бывший Джамбул, с советских времён почти не вырос (360 тыс. жителей), и выглядит после Чимкента сонным и провинциальным... и к тому же славянским.
Казахов здесь 57% населения (чуть больше, чем в Алма-Ате, и меньше, чем в Актюбинске, Уральске или Семипалатинске), русских 25% (самый большой процент в южных областях начиная от Мангышлака)... ну а ещё живут узбеки, киргизы, корейцы, дунгане.
Но главным отличием мне запомнился воздух - хотя он здесь гораздо жёстче, чем даже в Алма-Ате (а тем более Москве), после смертельной сухости Чимкента и Туркестана у меня тут оба раза случалось настоящее "кислородное отравление"!
Близ вокзала я первым делом пообедал в дунганской забегаловке. Дунгане, или хуэй - это китайцы-мусульмане, бежавшие в нынешний Казахстан в 1871-81 годах, когда Китайский Туркестан был охвачен мусульманским (уйгуро-дунганским) восстанием - Россия тогда ввела войска в Кульджу и удерживала её десять лет, пока китайцы не навели у себя порядок, но многие жители Кульджинского края после этого ушли в Россию.
Уйгуры с тех пор расселились в Семиречье, а дунгане - в Чуйской долине, сейчас их здесь около 100 тыс. человек, поровну в Казахстане и Киргизии. С бытом дунган я поближе познакомился именно в последней, так как вписывался в дунганском селе - но в Таразе их присутствие хорошо заметно в первую очередь по гастрономии. Дунганская кухня - действительно разновидность китайской:
Вокзал в Таразе велик и уныл, хотя и чуть поживописнее, чем в Чикенте. Отсюда мне на следующий вечер (когда и снят этот кадр) предстояло уехать в Алма-Ату, а в гостинице "Лирона и К." напротив, в полуподвальном люксе, так как стандартные номера были заняты какими-то спортсменами, я ночевал. По сути это окраина - до центра ехать минут 20. Да впрочем, весь Тараз - одна сплошная окраина:
Станция тут, кстати, всё ещё называется Джамбул, а аэпропорт - Аулие-Ата, то есть увековечены все три основных названия города (правда, между Аулие-Атой и Джамбулом, в 1936-38, он был ещё и Мирзоян).
Железная дорога пришла сюда в 1921 году и тогда называлась Семиреченской - фактически это был Турксиб, который строили с двух сторон, и на севере стройка споткнулась о Гражданскую войну в Семипалатинске, а здесь - на станции Бурная в полусотне километров отсюда на Чимкент.
Тем не менее, к приходу железной дороги всё было готово - во дворах вокруг вокзала множество "путейских домов", построенных в последние годы Российской империи:
За путями - добротная водонапорная башня, у которой под вечер толкутся характерные для любого завокзалья деклассированные элементы:
Туда можно сходить по довольно живописному крытому путепроводу - не конкорсу, а именно виадуку с навесом. Внизу, как видите, появились провода - вроде бы электрификация здесь и начинается. И вот только старых фотографий вокзала я так и не нашёл - весьма вероятно, что его не успели построить до 1917 года, а в 1921 возвели что придётся - саманные сараи вместо вокзалов для раннего Турксиба были весьма характерны.
Тем не менее, тут симпатичны хотя бы водонапорка и путейские дома, чем дальнейший Турксиб похвастаться не может до самого Семипалатинска.
Самое, впрочем, интересное здание здесь - это ДК "Турксиб" (ныне кинотеатр):
Унылая постройка 1970-х, говорите? Я в прошлый приезд тоже так подумал. Но я тогда не догадался его обойти:
Великолепный памятник модерна, совершенно неожиданный здесь!
Самое удивительное, что он был открыт в 1925 году - то есть мы имеем дело с раннесоветским модерном... нет, на самом деле проект явно дореволюционный, но модерновые проекты 1920-х годов в Средней Азии действительно есть, особенно в Киргизии. Ну а в Таразе это самый яркий памятник русской архитектуры:
Изначально, пока в 1970-х ему не уделали фасад, ДК был ещё красивее. Если бы не Гражданская война - Турксиб имел бы все шансы стать шедевром железнодорожной архитектуры Российской империи, оставив позади даже Ташкентскую магистраль.