Итак, где находится Джилы-Су? Административно - в Кабардино-Балкарии, а по факту - вне всех регионов. От Кисловодска досюда 53 километра по прямой, но 83 со всеми серпантинами. Ближайшие населённые пункты - балкарские Терскол и Верхний Баксан (по 20км) и карачаевский Хурзук (30км) с его деревянными саклями.
Дорог нет ни туда, ни туда, но к первым двум за Эльбрус и пеший переход экстремален, а к последнему можно продраться хотя бы грунтовками по бескрайним джайлыкам (горным пастбищам) на водоразделе Малки и Кубани. В таком соседстве не удивительно тюркское название (в переводе Тёплые воды), да и кабардинское звучит куда как менее благозвучно для русского уха - Псыхушхо.
Главная же характеристика расположения Джилы-Су - прямо под Эльбрусом: от поляны до обеих вершин (5621 и 5642м) 12 километров по горизонтали и 3,5 вверх. Перемахнув ущелье Малки (кадр выше), дорога заканчивается в 2360 метрах над уровнем моря, что примерно соответствует высочайшему городу постсоветских стран - памирскому Хорогу.
Дорогу эту в незапамятные времена натоптали горские чабаны, а первыми русскими людьми, её прошедшими, стала в 1829 году военизированная экспедиция генерала Георгия Эммануэля. Дальше горцы обзавелись УАЗами да шишигами, а следом и в инвентаре туриста на смену рюкзаку и альпенштоку стал приходить джип. Наконец, в 2014 году джиперскую тропу покрыли асфальтом, планируя создать здесь грандиозный туристический кластер с дюжиной (!) канатных дорог через Эльбрус (!!!).
В итоге закончили лишь "дачу Кокова", то есть небольшую гостиницу для VIP-персон, но ровная дорога в сердце гор - это дорогого стоит! Быть может, что-то подобное встречается в национальных парках Америки, но и в России трасса без единого населённого пункта не сделалась дорогой в никуда: в погожий день с конца весны до середины осени, когда перевалы свободны от снега, по утру из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков уходят на юг гигантские колонны джипов со столичными номерами, минивэнов с экскурсантами и жгучими кавказскими гидами, обычных городских машин местных жителей...
Под горами вырастает что-то среднее между автостоянкой, палаточным лагерем и свалкой, однако между палаток уже стоят жилые вагончики и туалеты-кабинки, а по краям понемногу растут и капитальные гостевые дома. Скорее всего, лет через 10-20 тут будет что-то похожее на Чегет или Домбай с многоэтажными гостиницами, ресторанами национальной кухни и канатными дорогами выше по горам. Но пока по своей атмосфере эйфории и разгильдяйства Джилы-Су под ярким горным Солнцем похожа на какой-то слёт или фестиваль:
Однако тут и достопримечательностей вдосталь. Первая из них, если двигаться снизу вверх - это целый комплекс водопадов. Да каких! Питающиеся эльбрусскими снегами, даже в сентябре они достаточно мощны, чтобы бить из отвесных скал под напором.
Буквально под поляной с кадра выше обрыв Малкинского ущелья образует балкон, и с этого балкона снят заглавный кадр: в низине, куда, кажется, не заглядывается Солнце, гремит и хлещет водопад Кызыл-Су высотой около 20 метров:
Рядом - ржавые потёки нарзанов, которым водопад, видимо и обязан своим названием: в переводе - Красная вода. В целом, знающие люди пишут, что во всей красе его можно оценить только вблизи, но с "балкона" не видать даже тропки:
Ещё два водопада - ниже по долине Малки. Дорога проходит мимо той самой VIP-гостиницы, в народе известной также как "домик Кокова", даром что эту фамилию носили три руководителя постсоветской Кабардино-Балкарии из четырёх. Своим очертаниями он слегка похож на Замок Калмыкова в Долине Нарзанов - такую же резиденцию для отдыха партийных бонз и неофициального решения с ними вопросов, но только 1930-х годов, когда республикой руководил её фактический основатель Бетал Калмыков.
Сейчас дом на Джилы-Су выглядит не заброшенным, но законсервированным, а вокруг даже забора нет - хоть на крыльцо заходи. Тропками среди золотистой травы спускаемся в ущелье Малки:
Сама она - вон тот ручей, текущий из щели справа, мимо "балкона", с которого мы любовались Кызыл-Су. За поворотом - следующий водопад Эмир:
Вопреки громкому названию, на Джилы-Су он самый маленький и слабый: всего 7,5 метров, и тонкие струи, стекающие по сырым камням.
Зато подойти к нему можно вплотную и даже умыться водой:
Натоптанная тропа уходит дальше по пологому дну Малкинского каньона, метрах в пятидесяти от Эмира приводя на Печёночный ключ. Что нарзаны Кавказа, что аршаны Сибири обладают удивительным свойством - два соседних источниках может не роднить ничего, кроме самой воды.
Не придумывая зазря легенды, народ даёт родникам названия по принципу "что лечить" - Глазные, Сердечные, Почечные... Печеночный ключ Джилы-Су находится в стороне от основного массива нарзанов:
Тропинка выводит к берегу Малки:
И пройдя чуть вперёд, обнаруживаешь целые толпы людей, приходящих сюда как сверху, так и со дна долины:
По крепкому, но пугающе узкому мостику и мы перешли Малку:
Из под белой скалы в неё хлещёт Каракая-Су, пожалуй самый впечатляющий из здешних водопадов.
У него много прозвищ. Например, Янтарный водопад, так как летом после дождей его вода приобретает оранжевый оттенок. Или Павлин - кому-то Чёрноскальный (так переводится Каракая) напоминает птицу со сложенным хвостом, а кому-то - и вовсе силуэт человека. У меня же по виду, звуку и мощи ассоциация своя - Взлетающая Ракета:
В тесной щели постоянно холодно, дует ветер и хлещет косой дождь. По воде у подножья скал расходятся круги, с силой морского прибоя ударяющие в берег:
Вот как это выглядит в динамике:
Россия, да и вообще Евразия, откровенно сказать, водопадами не богата - вот не найти от Лиссабона до Сингапура ничего похожего на Викторию, Йосемити, Ниагару или Игуа-Су. Так что Каракая-Су - пожалуй, самый впечатляющий водопад, что я видел:
Но красоты Джилы-Су на этом лишь начинаются, и всё теми же тропками среди лугов, мимо коней, отдыхающих после верховой экскурсии по окрестным полянам, возвращаемся к лагерю.
Громада Эльбруса стоит тут константой, сияет вторым светилом в чистом небе:
А над последним зигзагом дороги уже после лагеря привлекают взгляд Песчаные замки:
Целый город, построенный ветром и водой на осыпающемся склоне:
Кавказские народы не зря помнят как свой золотой век эпоху Алании, мощного христианского царства в...... ладно, ладно, это самоирония: тут не было аланских городов и храмов, а значит и надобности в очередной раз пересказать их историю нет.
Но думается, если бы принесённое Византией в 10 веке христианство пустило среди алан хоть чуть-чуть более глубокие корни, охватив не только малый слой завязанных на Константинополь багатаров и купцов, здесь бы мог возникнуть скальный монастырь наподобие турецкой Каппадокии или хотя бы армянского Хндзореска:
С островерхими останцами соседствуют Каменные грибы или скорее изваяния людей с круглыми головами:
Но всё элементарно - валун спрессовывает грунт под собой, не давая воде размывать его так, как окружающие склоны:
Под Песочными замками кончается дорога, а народ, только выгрузившись с машин, толпами идёт на собственно Джилы-Су - ведь название урочища переводится как "тёплые воды":
Центр поляны - горячий (24 градуса) источник, на котором оборудована купальня. И можно представить, каким наслаждением было, сбросив с себя рюкзак, а следом пропотевшую одежду, окунуться в тёплый пузырящийся нарзан...
Каждый, кто ходил в поход, знает этот выбор между ледяной водой и грязью, а Джилы-Су избавлял от него тех, кто только лишь сошёл с Вечной горы или готовится к броску на её вершину. Но теперь тут всё серьёзно - забор, раздевалка, мостки, платный вход, раздельные часы для мужчин и женщин:
Вокруг купальни - ещё десяток питьевых родников с холодным нарзаном от разных недугов. Причём от тех, что выше по горам или под обрывами за Малкой, на поляну сходятся трубки:
В субботу да ясным днём среди затяжной хмари своим столпотворением эта поляна напоминает базар. Что вдвойне странно с учётом полного отсутствия настоящего базара - ни на Джилы-Су, ни по дороге к нему даже хычинов не купишь:
Особенно тесно бывает на двух валунах, которые служат опорой для мостика. Он перекинут буквально через малкинский исток - на кадре ниже уходит вверх долина речки Бирджалы-су...
...которая и становится Малкой, повстречав Кызылкол - речку, в каньончик которого приводит мостик:
На Кызылколе - уже не Эмир, а Султан - может не самый зрелищный, но определённо самый главный водопад Джилы-Су высотой 40 метров.
Без брызг и напора, спокойно и царственно, он течёт из под Калинова Моста, из короткого естественного тоннеля:
Вплотную к Султану не подойти, но можно влезть на близлежащий склон по едва натоптанным в скользком бурьяне тропкам:
Что ещё должно быть у Султана? Конечно же, гарем! Со звонкими восточными красавицами у меня ассоциируются эти тонкие ручьи, подобно Чегемским водопадам пробивающиеся прямо из скал:
Внизу виден исток Малки, которой течь через всю Кабардино-Балкарию до самого Терека - напротив её устья стоит Прохладный.
Путь дальше наверх начинается от того же мостика, но раз уж мы влезли на обрыв - не слезать же? Тайная тропа от Султана жмётся к обрывам:
Порой пересекая осыпи непомерно розовых камней:
Как на ладони лагерь и поляна, и только сверху масштаб проблемы можно оценить во всей полноте:
См. также:
Дорога поперёк хребтов. Как доехать на Джилы-Су?