Этот маршрут — всего 2 км, при этом концентрация красоты здесь просто зашкаливает. И в плане природы, и в плане архитектуры.
Таврический сад
Начинаем прогулку от Таврического сада. Добраться можно за 10 минут пешком от станции метро «Чернышевская», либо на автобусе / троллейбусе (с разных сторон несколько остановок).
Таврический — первый пейзажный парк в Петербурге. Не такой пафосный, как Летний. Позагорать на траве, поиграть в бадминтон, помедитировать на воду — здесь большой пруд. Кому что нравится)
В Петербурге немало замечательных мест появилось на свет от большой любви. В том числе Таврический. Все началось с дворца. Фаворит Екатерины II Григорий Потемкин построил его в 1789, почти сразу продал в госказну, а уже в 1791 императрица вернула дворец обратно хозяину. В благодарность за взятие Измаила во время Турецкой войны.
Одновременно с этим светлейший князь решил разбить рядом сад. Лучший английский мастер этого дела Уильям Гульд сделал то, чем мы восхищаемся до сих пор. За два столетия Таврический много раз «перекраивали», но основа сохранилась. Пруд с островами, горки, вольные газоны, дубы, аккуратные дорожки.
Знаменитостей, кто любил Таврический сад, можно долго перечислять. Например, Сергей Есенин.
А сколько событий здесь произошло…
В 1815 на пруду испытали первый русский пароход. По сути это была большая лодка с двигателем, но все же.
В 1829 в него выпустили морского тюленя — подарок персидского принца.
В Таврическом саду за героем «Мойдодыра» Чуковского гналась мочалка:
А от бешеной мочалки
Я помчался, как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой, по Сенной.
Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица.
А Гоголь поселил сюда героя знаменитой повести: «В Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева».
Дальше сделаем небольшой крюк ради двух шедевров. Выходим из сада на Таврическую улицу.
И на углу с Тверской остановимся около дома Дернова.
Дом Дернова
Сам по себе дом прекрасен — эклектика 1905 года рождения от архитектора Михаила Кондратьева.
Эркеры охраняют дракончики:
Но больше всего он известен благодаря «Башне» Вячеслава Иванова. Так кратко называли салон поэта и философа, который он устроил в квартире на последнем этаже.
Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Федор Сологуб, Леонид Андреев, Николай Гумилев, Анна Ахматова etc. Весь цвет Серебряного века приезжал сюда на творческие среды Вячеслава Иванова и его жены Лидии Зиновьевой-Аннибал.
Поэты декламировали свои произведения, а все присутствующие обсуждали услышанное. Здесь открыла свой талант Анна Ахматова, а Александр Блок впервые читал «Незнакомку». А в 1910 году Всеволод Мейерхольд начал ставить в «Башне» любительские спектакли.
В разные годы в доме Дернова были художественная школа, балетное училище, читальня. А прямо сейчас первые два этажа со стороны Таврической улицы занимает детский сад. Как зайти? Пожалуй, это редкая удача в виде отзывчивого сотрудника. Просто так не попасть, в детских учреждениях сейчас с этим строго.
Мраморная лестница и кованые решетки — оригинальные.
А это один из залов:
Повезло детям)
Дальше от дома Дернова по Таврической дойдем до Кирочной улицы. Там в доме №43 находится музей Суворова, модерн 1904 года от Александра фон Гогена.
Музей Суворова
Собственно экспозиция — на любителя, кто интересуется военно-исторической темой в целом и личностью великого полководца в частности.
Само здание великолепно.
Элементы русской крепости (чем-то Кремль напоминает), мозаичные картины на фасаде.
В 1943 году в здание попала фугасная бомба, разрушив его наполовину. Сейчас оно полностью восстановлено близко к первоначальному облику.
Мимо музея идем по Кирочной улице. На углу с Потемкинской — сад Салтыкова-Щедрина. В глубине виден бывший госпиталь Преображенского полка.
Конкретно в нем сейчас — окружной военный суд. А вообще огромный квадрат между Кирочной, Радищева, Парадной улицами и Виленским переулком занимали казармы Преображенского полка. Теперь там новый жилой комплекс.
Перспектива Потемкинской улицы. Справа — Таврический сад:
Дом Нейдгардта
Чаще всего мимо него незаслуженно пробегают. О, если бы вы знали, какое сокровище внутри. Но обо всем по порядку.
Алексей Борисович Нейдгардт — из славного рода, близкого к императорской семье. Сенатор, член Госсовета. Шурин Петра Столыпина к тому же. В 1910 построил для семьи дом по проекту Ивана Бургазлиева. Три этажа по высоте как пять!
Даже потемневший от времени, он восхищает. Специалисты называют это эклектикой с элементами классического стиля.
Арка с атлантами:
Головы львов в щипцах:
В 1918 Алексея Нейдгардта, его сына и одну из дочерей казнили как контрреволюционеров, чинивших препятствие ограблению храмов на родине, в Нижегородской губернии. А в 2000 году хозяина этого дома прославили в лике святых как новомученика.
В советские годы и позже — как и везде, коммунальное жилье. А с недавних пор практически весь особняк выкупила его нынешняя хозяйка, расселив коммуналки. Теперь здесь мини-отель. Зайти в парадную — весьма непросто, поэтому заимствую фото из блога одной из коллег.
Вы только посмотрите на эту красоту:
И еще:
А это квартира, сдающаяся в аренду:
Если вам доведется сюда попасть, по-хорошему завидую.
Сразу следом — бесспорная звезда Кирочной улицы.
Дом Ратькова-Рожнова на Кирочной
Промышленник и городской голова (мэр по нынешним понятиям) Владимир Александрович Ратьков-Рожнов одновременно построил два дома в Литейном районе для своих сыновей. Дом на Пестеля будет чуть позже, а пока — о доме на Кирочной, 32-34.
Фасад похож на Зимний дворец:
Эркеры с атлантами:
В центре — арка:
Двор-курдонер не такой внушительный, как на Пестеля, но все равно впечатляет:
Ну а дальше — еще одна легенда Кирочной улицы, куда ломятся туристы ради одной детали.
Дом Бака
Юлиан Бак — инженер путей сообщения, руководил строительством железной дороги в разных частях империи. Например, ветки Вологда – Вятка. На свои деньги предпринял издание газеты «Речь», вверив ее ведение партии кадетов. Одним словом, значимый человек в Петербурге начала XX века. В 1905 году он построил для себя доходный дом по проекту архитектора Бориса Гиршовича.
Дом задумывался как элитное жилье для чиновников царской России. Витражные окна в парадных. В каждой комнате — неповторимый лепной узор на потолках, а стены обиты дубовыми панелями. Ограждение лифтовой кабины украшали чугунные розы.
С советских времен и до сих пор большинство квартир — коммуналки, причем не в лучшем состоянии. Сам дом худо-бедно поддерживается больше силами жильцов, чем государством, несмотря на то, что это памятник архитектуры. Впрочем, сей статус на практике не гарантирует его достойный облик. Хорошо, хоть фасад отремонтировали.
Та самая деталь, ради которой все стремились попасть в дом Бака, это галереи между его корпусами на уровне 2 и 4 этажа. Галереи в Петербурге не единственные, но тут какая-то особая геометрия. Попасть во двор и так было не просто, а с недавних пор жильцы поставили решетку с замком и надписью в духе «уважаемые любители прекрасного, вам здесь не рады».
Проще зайти в парадную и фотографировать изнутри.
Галереи связывают парадную часть с внутренним флигелем на уровне второго и четвертого этажей — сделали не красоты ради, а как техническое решение для перемещения жильцов.
Это сейчас дворы пустые, а раньше там были дровяные сараи, выгребные мусорные ямы, общественный туалет. Жильцы вынуждены были пройти через арку, увидеть все нечистоты во дворе, подышать помойными испарениями. Поэтому квартиры во внутренней части дома стоили дешевле.
Чтобы выгоднее их сдать, еще до Гиршовича в других районах придумали такой ход (например, Гавриил Барановский в 1897 в собственном доходном доме на Ямской, ныне Достоевского). Арендатор попадает в квартиру через парадный вход, минуя двор. Хотя бы какое-то удобство, соответственно + к стоимости.
В парадной:
А еще вы можете совершенно легально попасть в бывшую барскую квартиру в доме Бака — одна из хозяек регулярно организует туда посещения, да еще с чаепитием. Удовольствие не дешевое, но на мой взгляд, того стоит. Достаточно в любом поисковике набрать «Историческая квартира в доме Бака».
Вид с ее балкона во двор с галереями:
Старинный камин внутри (действующий!).
Рядом с шедевром архитектора Гиршовича стоит доходный дом Мещерского. Между прочим, совместная работа двух мэтров модерна — Василия Шауба и Ипполита Претро.
Алексей Павлович Мещерский, как и Юлиан Бак, тоже инженер. Построил блестящую карьеру, перед революцией руководил Сормовским и Коломенским заводами. Здесь же и жил с семьей — в квартире на втором этаже, на фото узнаваема по эркеру с балконом.
Дочь Нина (в замужестве Кривошеина) написала книгу «Четыре трети нашей жизни», интереснейшие воспоминания о событиях 1917 года и жизни русских эмигрантов. Они стали основой сценария фильма «Восток-Запад» с Олегом Меньшиковым, Сергеем Бодровым и Катрин Денев.
Анненкирхе
Храм, потом кинотеатр, рок-клуб, сейчас снова храм. Все это Анненкирхе — лютеранская церковь на Кирочной, 8.
Причем, не просто кинотеатр и не просто рок-клуб, а культовые заведения.
В «Спартаке» в советские годы часто крутили фильмы «оттуда». Картины голливудских, французских, итальянских, немецких режиссеров + мультфильмы Диснея.
А в 90-е годы здесь выступали «Аквариум», «Сплин», «Гражданская оборона», «Аукцыон», «Пилот» и очень часто «Король и шут».
В 2002 году, когда в здании еще был клуб, случился страшный пожар. Обрушились кровля, купол. Теперь они восстановлены, фасад тоже, но внутри повсюду видны раны от той трагедии. За 20 лет мало что удалось реставрировать, пока цель — сохранение.
При этом никакого упадка не чувствуется, храм живой. Проводятся богослужения на русском, немецком и английском языках. Библейская школа, выставки, а еще концерты классической музыки.
А слева от Анненкирхе, в подвальчике по тому же адресу Кирочная, 8 до недавнего времени находился музыкальный магазин «Рок-остров», один из старейших в Петербурге (теперь это кафе под тем же названием).
Известен он благодаря фильму «Брат». Именно здесь Данила Багров покупает диски «Наутилуса».
Сейчас у входа граффити с его портретом:
Дом офицеров
А мы приближаемся к концу Кирочной улицы. На углу с Литейным проспектом — еще один шедевр Александра фон Гогена (автора проекта музея Суворова). На сей раз в содружестве с военным инженером Ивановым. Это здание офицерского собрания армии и флота, сейчас там Музей истории войск западного военного округа.
Очень красиво смотрится ночью:
Угловая башня как нос корабля:
Китайский садик
Раньше тут был дом. Потом его за ветхостью снесли и в 2003 году открыли Сад дружбы — так он официально называется. Подарок Шанхая, побратима Петербурга к его 300-летию.
Стена драконов, мостик и пагода — уменьшенная копия шанхайского Юй Юань («Сада радости»). В мае здесь массовое паломничество к единственному деревцу японской сакуры.
Вот мы вышли на Литейный проспект, поворачиваем налево и буквально через 100 метров друг напротив друга на пересечении с улицей Пестеля — два шедевра эклектики, оба 1877 года рождения.
Дом Тупикова
Архитектор Юлий Дютель радикально перестроил бывший доходный дом Косиковского для нового владельца — купца Тупикова.
Интересно, что в исходном проекте Дютеля почти не было декора, но в процессе, видно, архитектор «разошелся»:) В результате мы видим один из наиболее замечательных фасадов в Петербурге.
Жар-птицы на вершине каждого эркера:
Маленькие драконы держат декоративные колонны:
Фасад со стороны Литейного:
Дом Мурузи
Через дорогу, по диагонали от дома Тупикова — еще одно чудо. Анна Ахматова вспоминала, что в детстве родители возили ее смотреть этот дом.
Проект архитекторов Серебрякова, Шестова и Султанова для князя Мурузи.
В начале XIX века здесь был деревянный особняк русского мореплавателя, совершившего кругосветное путешествие, одного из основателей Российско-Американской компании Н. П. Резанова (ему посвящена рок-опера «Юнона и Авось»). Потом участок сменил несколько владельцев, пока его не выкупил Мурузи.
Это было настоящее соперничество — дома Тупикова и Мурузи строили одновременно. Мне кажется, победителя тут нет — оба хороши.
Богатые купцы, банкиры, высокопоставленные чиновники занимали львиную часть квартир. Апартаменты самого князя включали 26 комнат!
В историю дом вошел благодаря поэтам.
В начале прогулки я рассказал про «Башню» Вячеслава Иванова и Лидии Аннибал.
В доме Мурузи находился еще один, как сейчас говорят, топовый салон. И тоже супружеской пары — Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Если в первом случае безусловным лидером был Вячеслав Иванов, то во втором «верховодила» женщина. Рыжеволосая «декадентская мадонна» Зинаида Гиппиус была известна не только эпатажными выходками, но и тем, что «пиарила» новые таланты. Александра Блока, например.
Поэтические вечера были лишь малой частью того, что происходило в салонах. Религиозные и философские диспуты, музыкальные концерты, спиритические сеансы — все, чем жила творческая элита Серебряного века.
В 1955 году в дом заехала семья Иосифа Бродского. В ту самую квартиру. Точнее, в одну из комнат огромной квартиры, в советские годы превратившуюся в коммуналку.
Вот эта часть дома. Балкончик на втором этаже справа:
Теперь в той коммуналке музей «Полторы комнаты».
Дальше поворачиваем на улицу Пестеля и идем до еще одного дома Ратькова-Рожнова.
Дом Ратькова-Рожнова на Пестеля
Автор проекта — снова Павел Сюзор, 1900 год. Здесь так же огромная арка, как и на Кирочной, но двор-курдонер безусловно превосходит по своим масштабам и великолепию.
Обычно фасады во дворе скромнее, чем с внешней стороны. Здесь архитектор намеренно сделал их выдающимися для привлечения состоятельных жильцов. И, надо сказать, решение удалось.
Вид внутреннего фасада:
Ниже, на правой стороне — Пантелеимоновская церковь:
Слева — доходный дом Соловейчика, где сверху колонн стоят Марс и Венера с цветами.
Но мы задержимся у следующего дома, принадлежавшего в 30-е годы XIX века капитану Оливио.
Дом Оливио
С архитектурной точки зрения дом на Пестеля, 5 мало чем примечателен.
В историю он вошел благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Поэт жил здесь с семьей в 1833-1834. Однажды с ним произошел казус, описанный так:
«Я с нашим хозяином побранился и вот почему. На днях возвращаюсь ночью домой: двери заперты. Стучу, стучу, звоню, звоню. Насилу добудился дворника. А я ему уже несколько раз говорил: прежде моего приезда не запирать. Рассердясь на него, дал я ему отеческое наказание.
На другой день узнаю, что Оливио на своем дворе декламировал противу меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать с 10 часов, чтобы воры не украли лестницы. Я тот же час велел прибить к дверям объявление о сдаче квартиры, а к Оливио написал письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал».
Вот мы сейчас ругаемся на закрытые дворы, а тогда было еще строже с этим, и даже статус жильца не указ)
А мы подошли к концу маршрута.
Дальше — Пантелеимоновский мост через Фонтанку. На том берегу — Летний сад.
Слева — 1-й инженерный мост:
С памятником Чижику-Пыжику:
За ним — Михайловский замок:
Здесь и остановимся.
Дальше приглашаю вас на прогулку белыми ночами.
P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — публикую то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсирую экскурсии по самым чудесным местам Петербурга.