За портом Батуми как будто заканчивается, и ещё полтора километра шумная трасса тянется между морем и кварталами частного сектора за прижелезнодорожной лесополкой:
А затем вдруг расширяется ещё одним одиноким районом. При Советах наверняка ещё и валившим с ног едкой вонью - за путями лежал Батумский нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1927-31 годах с помощью американского магната Фреда Коха (ныне его потомкам принадлежит одна из крупнейших американских компаний "Кох Индастриз" из Канзаса) по приглшанию бакинского инженера Ивана Стрижова. К аббревиатуре БНЗ и восходит вполне себе нефтехимическое название района - Бензе:
Нефтезавод давно остановлен, разрушен, сдан в металлолом и зарос бурьяном. А главным предприятием Бензе с 2015 года стал вокзал, построенный на месте призаводской платформы. Сюда и прибыли мы из Тбилиси на двухэтажном швейцарском "Штадлер KISS", который так в 2013 году так и не стал аэроэкспрессом в московское Шереметьево.
Путь по зелёной, несмотря на конец октября, Грузии занял 3,5 часа, а нашими соседями была семья иранцев, предвкушавших отдых там, где можно ходить с непокрытой головой. Огромный вокзал у берега моря радует глаз... однако при ближайшем рассмотрении большинство его помещений, включая зал ожидания у высоких платформ, оказались закрыты:
С вокзалом соседствует Батумский государственный музыкальный центр, в который объединились в 2004 году различные труппы, капеллы, студии и кружки, с советских времён существовавшие в городе:
Свой нынешний облик здание приняло в 2011 году, но скрывается за ним старый добрый ДК Нефтехимиков из сталинских времён:
К нему примыкает квартал, пара зданий которого имеют признаки конструктивизма:
А большинство - обычные пятиэтажки с типичным для Закавказья самостроем и похожими на флаги тибетских пагод гирляндами белья. Надо заметить, высушить бельё в "писсуар де Мер Нуар" (как сто лет назад называли Батум за сырость) - задача весьма нетривиальная: после 40 дней скитаний по засушливой Армении я обнаружил, что здесь оно сохнет примерно вдвое дольше, чем там.
А в середине квартала одиноко стоит явно дореволюционное здание, своей круглой башней на углу сразу напомнившее мне бакинскую "Виллу Петролеа". Как только железная дорога в 1880-х годах превратила Баку и Батум в двойную систему, на черноморской её стороне конечно же не могла не возникнуть контора Нобелей:
С 2007 года её занимает небольшой Батумский технологический музей имени Братьев Нобель. Его первый этаж посвящён, конечно же, нефти:
Среди его экспонатов - чертежи первого в мире танкера "Зороастр", построенного 1878 году по заказу Нобелей в Швеции и возившего нефть по Волге. Или фотографии первого в мире трубопровода, проложенного Нобелями в 1879 году от своих промыслов в Сабунчи (близ Баку) до причала Зых. Или керосиновые лампы, до изобретения дизеля бывшие основным потребителем нефти, вернее "фотогена", как называли тогда керосин. Или - мебель из кабинетов батумской конторы "Бранобель":
Станок для формовки нефтяных баков:
Прямоугольный нефтяной бидон со знакомым логотипом... Королевская Голландская Раковина (как можно перевести Royal Dutch Shell) начиналась в 1878 году с транспортной фирмы англичанина Маркуса Самуэля-младшего, чей отец и тёзка разбогател, мастеря шкатулки, инкрустированные тропическими раковинами.
В 1890 году пароходство, имевшее офисы в Лондоне и Токио, получило роскошного клиента - Королевскую Голландскую нефтяную компанию, добывавшую нефть на Суматре. Маркус Самуэль приезжал тогда в Батум и Баку, изучал нобелевский опыт использования танкеров, и в 1892 года с верфи около Лидса начали один за другим сходить океанские танкеры, названные в честь тропических ракушек.
"Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество", организованное французским Ротшильдами в 1886 году, сразу же зафрахтовало первенца серии "Мурекс" под груз батумской нефти, а английские Ротшильды постановили, что судно достаточно безопасно для их самого главного актива - Суэцкого канала.
В 1897 году вокруг танкеров-"ракушек" сложилась компания "Shell", в 1907 объединившаяся с Royal Dutch, а в 1912 году - и с Каспийско-Черноморским обществом. Таким образом Батум 1910-х годов превратился в Порт-Шелл, гигантская компания же начала проникать вглубь России, наладив нефтедобычу в Чечне и на казахстанской Эмбе.
И хотя в конечном счёте буржуазных империалистов из Грузии выгнали большевики, логотипы с ракушкой по-прежнему отмечает в Нефтяном городке старейшие баки...
Второй этаж музея повествует о том, что жил Батуми не нефтью единой... Вот например изделия тометной и железо-бетонной фабрики "Труд", располагавшейся "за вокзалом".
И если в нефтянке Батум был скорее приложением к Баку, то для ещё одной отрасли хозяйства Батумская область стала колыбелью - причём сразу для двух стран. Попытки разводить чай на грузинском побережье, в районе Поти, делались ещё в 1830-50-е годы, но тамошние плантации оставались маленькими, их продукция - низкосортной, и в общем ни одна из них не существовала дольше нескольких сезонов.
По-новому к делу подошёл чаеторговец Константин Попов, племянник и тёзка "чайного короля" Попова, владевшего множеством фабрик в Китае. Откуда Попов-младший пригласил китайца Лау Джань Дау и русских стажёров на свои плантации близ Батума. Китайский опыт на грузинской почве стал началом непрерывной традиции, вскоре распространённой советскими агрономами по всей Грузии, Азербайджану и Кубани.
Более того, аджарский опыт охотно переняли и по ту сторону границы: распад Османской империи, потеря аравийских и африканских владений обернулись тем, что любимый турками кофе резко подорожал. Турки перешли на чай, и более того, стали главными (по среднедушевному потреблению в год) в мире любителями чая, а центром чаеводства в те же 1920-30-е годы сделался Ризе - первый крупный город от границы.
Там же, в Турции, но в бывшем Артвинском округе Батумской области, осталась Борчка. На горах вокруг неё в том же 1893 году командующий Кавказским войсковым корпусом генерал-адъютант Иван Амилахвари развёл первые в Грузии плантации табака, который медицина того времени считала средством профилактики пневмонии и туберкулёза.
Отдельные залы музея рассказывают про фотографию, синематограф и печать в дореволюционном Батуме:
И даже про Первый грузинский объект в космосе - так почти официально называется параболическая телекоммуникационная антенна, разработанная в голодном постсоветском Тбилиси и с помощью российской "Энергии" запущенная 23 июля 1999 года со станции "Мир".
Ещё один музей расположен в соседнем дворе, в небольшом павильончике, похожем на обезглавленную при Советах часовню:
Что, возможно, и было задумано первоначально - это Музей религии, открытый в 2004 году на основе частной коллекции отцы и сына Теймураза и Давида Комахидзе. О многообразии религий в Батуми напоминают православная, католическая, армянская церкви, мечеть и синагога в Старом городе, ну а здесь представлены иконы, утварь, предметы культа и макеты храмов разных вер (вот, в середине кадра, например, турецкая ещё мечеть "Азизие", снесённая в 1930-х годах).
Ещё - изображения важнейших храмов Грузии и несколько духовных картин художника Зураба Нижарадзе, как например благословляющая зал Святая Нина. В целом, не скажу, чтобы меня сильно впечатлила экспозиция (тем более тут и табличке все на грузинском без дубляжа), но по ощущениям это даже и не музей, а скорее местный Храм Всех Религий. К тому же с бесплатным входом:
Музей религии стоит у подножья одинокого холма, опутанного спиральной тропкой:
Приводящей к фасаду нового храма Святой Тамары, вписанного в склон:
Вернее - в руины венчающей холм крепости Тамарисхицине. С царицей Тамарой в Грузии, примерно как на Русском Севере с Петром I, ассоциируется всё древнее и благородное, ну а настоящая история этих руин толком не известна - в разбросе гипотез это то ли османский замок времён войн с Гурией за Аджарию в 16-17 веках, то ли римский форт античного порта Батус.
Здесь же - остатки другой, явно более старой церкви:
Вид с Тамариной крепости на многоэтажки Бензе и гору Самеба:
