Как переводится чарующее название - единого мнения нет, но оно идеально подходит этим столь же прекрасным, сколь и жестоким местам на самом севере Забайкальского края. Чара - это река, крупнейший приток Олёкмы, по длине (851км), площади бассейна (87,6 тыс. км²) и расходу воды (638 м³/с) одного масштаба с Западной Двиной. БАМ, однако, сближается с Чарой в самых верховьях, где реку можно преодолеть, конечно, не вброд, но по крайней мере на машине типа "Урала". Здесь вытянулась на 120 километров Чарская котловина между хребтов Удокан и Кодар.
Оба они - часть Станового нагорья, но во всей России сложно найти два хребта, сильнее не похожих друг на друга. Переполненный рудами угловатый плосковершинный Удокан похож на гигантский громоздкий сундук с несметными сокровищами, а изломанный и рогатый Кодар, скрывающий в недрах огромные залежи урана - на окаменевшее пламя.
По Удокану проложены железные дороги, Кодар же стоит без предгорий неприступной отвесной стеной. На Удокан ездят гастарбайтеры строить горно-обогатительные комбинаты, а на Кодар - туристы упиваться своей силой и элитарностью. Не без причин: ещё Кодар называют Читинскими Альпами и Сибирскими Гималаями, и есть на нём скалы и склоны, в 50-градусный ветреный мороз достойные и Монблана, и Эвереста.
И хотя вытянут хребет на 200 километров, Кодаром "по умолчанию" слывёт долина горной речки Средний Сакукан, вдоль которой в конце 1940-х годов зэки недолговечного Борского лагеря пробили автодорогу для вывоза урановых руд. Долина Сакукана похожа на ствол, от которого расходятся по горам ветки туристических маршрутов, ну а в Чарских песках - её корни.
Новая Чара, что на БАМе - она потому и новая, что в 18 километрах от неё есть и "просто" Чара, в обиходе - конечно же, Старая Чара. Крупное для столь глухих мест село (1,5 тыс. жителей) начиналось в 1932 году как фактория для кочевников-эвенков.
В 1938 году она стала центром Каларского района, а в 1947 в ней был обустроен аэропорт Борлага, через который и в наши дни в основном попадают сюда из Читы: по земле туда можно добраться лишь через Амурскую или Иркутскую области, и займёт такой путь трое суток. А вот станцию с депо устроить оказалось сподручнее чуть в стороне и на другом берегу, а потому теперь в Каларском районе две Чары.
Восточнее стоят ещё два национальных посёлка с непроизносимыми названиями - ближняя якутская Кюсть-Кемда, основанная в 1917 году переселенцем Люксугуном, и дальняя эвенкийская Чапа-Олого, знаменитая Чарским горячим ключом на озере Арбакалир - тамошних оленеводов мы встретили на Удокане.
Однако в тех деревнях - по полторы-две сотни жителей, и они - где-то там, за тайгой. Две Чары же кажутся единым целым, ПАЗик между ними бегает каждые полтора-два часа, а такси за 18 километров обойдётся в 400-500 рублей - по северным меркам даром...
Что с автобуса в 2020-м, что с такси в 2021-м я успел приметить в Старой Чаре немало интересного: саму Чару, по мосту через которую сюда приводит дорога, довольно симпатичный деревянный аэровокзал почти сразу за мостом, и главную на два посёлка церковь Марии Магдалины (1998-2002). Но в оба приезда с утра у нас не было времени походить по селу, а возвращались мы продрогшими, промокшими и затемно.
Новая Чара с первых лет своего существования стала экономическим центром Каларского района: в 1989 году в ней жило 8,7 тыс. человек против 4 тыс. в Старой Чаре. И хотя оба посёлка с тех пор уполовинились, сама их пропорция осталась неизменной - 3,7 и 1,5 тыс. жителей соответственно.
Ведь до 2020 года райцентром оставалась именно Старая Чара, которую пока ещё не успели покинуть большинство районных учреждений. Например, МЧС, куда и пошли мы регистрироваться, сойдя с автобуса между монументальной деревянной школой и скромной метеостанцией, где как раз запускали зонд.
Высокими заборами, пологими крышами, песчаными улицами, холодным ярким солнцем Старая Чара более всего напомнила мне райцентры Монголии.
А о том, что по мерками БАМии Чара действительно старая, напоминает обилие мощных деревянных зданий, воздвигнутых явно за 20-30-40 лет до Стройки Века.
Чара вытянута на 3 километра от аэровокзала и въезда до начала дороги к Кодару. Туристов провожает присёлок Лябич у озерца в старице то ли Чары-реки, то ли впадающего в неё Сакукана.
Над его избами, стоит показаться тут чужакам, встаёт купол густого собачьего лая. Каждая деталь здесь так и вопиет, что мы на опушке бескрайней, как море, тайги. Больше всего своей атмосферой Лябич напоминает глухие рыбацкие деревеньки на холодных берегах:
Да и воды вокруг него не сильно меньше, чем в море: дно Чарской котловины - это в первую очередь болота.