За поворотом на Большую Азишскую пещеру асфальт на дороге, ведущей в горы Адыгеи, заканчивается. Дорога живописно поднимается среди скал:
И приводит на Азишский перевал. Тропа от него поднимается вверх через лес:
На отвесную скалу Утюг, отделённую глубокой долиной речки Курджипс от собственно Лаго-Наки. Вот оно - золото абадзехов, крупнейшего (до 80 родов) "демократического" (то есть не имевшего единой власти, кроме нерегулярных советов воинов и старейшин) племени непокорных адыгов. Но зачем нужен князь с такими-то пастбищами? Ещё присвоит их себе и стражу выставит! Сочной альпийской травы хватало на всех, а крутые склоны плато надёжно хранили стада от угона.
Отдельно впечатляет контраст двух склонов: вроде мы и на сопоставимой высоте, но тут - густой лес, а там - исполосованный балками альпийские луга и к сентябрю не сошедшие снежники.
Однако в таких местах не меньшую роль, чем высота, играет экспозиция: Утюг обрывается к югу и большую часть дня озарён солнцем, пока северный склон Лаго-Наки остаётся в тени.
Пройдя чуть дальше по этим скалам, можно было бы попасть в Солнечный грот, который в иные часы и вовсе просвечивается до дальней стенки. Поэтому там сухо и тепло, а портал служит отличной рамкой для вида на Лаго-Наки:
У дороги ниже перевала объявился добродушный торговец адыгейским сыром:
По дороге ещё пара километров до кордона Кавказского заповедника:
До него понемногу сгущаются сырные лавки, припаркованные машины и небольшие гостиницы, явно достроенные год-два назад:
В странной конструкции на краю обрыва же я только при написании поста признал границу регионов, которая здесь не поддаётся никакой логике! Большая Азишская и Овечья пещеры, Утюг и Солнечный грот принадлежат Краснодарскому краю, куда дорога из Даховскую вдруг залетает на десяток километров. Каскадный водопад же и места, к которым пойдём дальше - вполне себе Адыгея:
Внизу видны Ступени Мудрости, и сидевший рядом с флагом лавочник-адыгеец сразу спросил, не я ли там пару часов назад лазал. Около флага есть ещё и бесплатный бинокль, в который он то и дело выглядывает своих лошадей, а туристам бесплатно показывает дикую живность, когда та выходит на плато.
Ещё немного - и дорога пересекает кордон Кавказского биосферного заповедника, раскинувшегося отсюда до самой границы. В 1992 году в охранную зону вошло "Высокогорное пастбище Лаго-Наки", а в 1999 году Кавказский заповедник ещё и как объект "Западный Кавказ" попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в общем, народная тропа сюда не зарастает, а за прикосновения к великому надо платить: билет в заповедник стоит 300 рублей на каждый день пребывания.
За кардоном на четверть сотни километров, летучим островом над густыми лесами Западного Кавказа тянутся роскошные альпийские луга. Откровенно говоря, осень - не лучшая время для прогулок по Лаго-Наки: каноничный вид плато на 2-километровых высотах - это изумрудные травы и бесчисленные искорки цветов.
По левую руку - провал долины Белой, по правую луга потихоньку взбираются на пологую гору Абадзеш (2369м), из-за которой выглядывает суровый Оштен (2806м), а может заодно и Фишт (2867м) - если не самая высокая, то самая известная гора Краснодарского края. И белые пятна на их склонах - уже не снежники, а самые настоящие ледники, здесь лежащие куда ниже, чем в Приэльбрусье. Казалось бы, насколько мягче тут климат... однако климат - не только температура: просто на Западном Кавказе куда более снежная зима.
Вглубь плато уходит Легендарная Тридцатка - утверждённый в 1949 году Всесоюзный туристический маршрут №30 "Через горы к морю". В каком-то смысле - идеальный маршрут: красивый, лёгкий (особенно если добавить к изначальным условиям множество крытых приютов и тропу, натоптанную до состояния автобана), идущий в основном под гору, да ещё и приводящий прямиком на тёплый пляж. Максимальная версия Тридцатки - пешком от Гузерипля до Дагомыса, - рассчитана на 14 дней, а кратчайшим путём от Азишского перевала до Солох-Аула можно уложиться в 4 дня. Но мы берём левее - на Тропу выходного дня:
Здесь основная достопримечательность - карстовые воронки, местами похожие на порталы в Подземный мир:
Самая крупная и известная из таких воронок - километрах в 3 от кордона, и простейший ориентир на пути к ней - сотовая вышка, от которой надо ещё чуть пройти параллельно обрыву и спуститься в низинку. Эта воронка примечательна ещё не ледником, но - круглогодичным снежником, за лето успевающим покрыться пылью:
Этакая лайт-версия якутского ледника Булуус, да и тот к сентябрю часто тает. Но вместе с тем, тут не лёд, а именно что снег - по крайней мере лезть на него я бы точно не отважился:
Поняв, что из одного дня больше ничего не выжать, мы расположились на лавочках, заботливо поставленных у обрыва. Это самое начало хребта со звучным название Каменное Море (по-адыгейски Мижехи), фасада Лаго-Наки на долину Белой.
Внизу привлекает взгляд серпантин - с 2018 года асфальтовую дорогу тянут от Гузерипля до Партизанской и Яворовой полян, к началу Инструкторской щели - основному входу на плато с той стороны. И я совсем не удивлюсь, если в конечном счёте региональные власти договорятся с заповедником, и где-то у этих воронок замкнется кольцо асфальта.
Задний план - вершины Западного Кавказа, как Большой (2368м) и Малый (2237м) Тхач с их отвесными стенами:
Зловеще-причудливый Ачежбок (2386м):
Или Чугуш (3238м) перед Красной Поляной.