Дождливым утром мы выехали из Каменномостского (посёлок в горной части Адыгеи) выше по горам. Мимо мелькали новые блестящие турбазы, косогоры в дымке, дальние виды в пелене дождя... а потом буквально вспыхнуло Солнце, и за считанные минуты вся мгла осталась где-то позади: кажется, ни разу в жизни я не видел столь резкой смены погоды. Поворот к Большой Азишской пещере - в 25 километрах от Даховской и примерно в 1590 метрах над уровнем моря:
Поворот, впрочем, сильно сказано - метров 300 грунтовочки, вокруг которой вырос базар с чурчхелой (неплохой, кстати), мёдом, магнитиками, экскурсиями и прочими дарами гор. В районе 8 утра он только начинал просыпаться, и в ожидании, когда откроется пещера, мы углубились в лес:
И минутах в 10 ходьбы от последних лавок вышли на край отвесного обрыва хребта Азиш-Тау, к подобию смотровой площадки с хлипким заборчиком и выцветшим фото-определителем вершин:
Под ногами, в контровом утреннем свете - как на ладони долина Белой реки да хребты, отделяющие её от следующей долины Лабы.
Ближе, над селом Хамышки, протянулись невысокий хребет с отличным для какого-нибудь шоу названием Ду-Ду-Гуш (1587м) и длинная гора Чёрный Шахан (1349м), а за ними выстроились в ряд Большой (2368м) и Малый (2237м) Тхач, Асбестная гора (2285м) да Западный Ачежбок (2486м), здесь впрочем отмеченный просто Ачежбоком, так как полностью закрывает Восточный. Их я прежде показывал с другой стороны, от трассы Майкоп - Черкесск, которой, спустившись с этих гор, ехал к кришнаитам в Курджиново.
А вон те горы с другой стороны я увидел лишь без малого год спустя (но пока ничего не написал): это Чугуш и Абаго на Главном Кавказском хребте, и на той их стороне - сочинская Красная Поляна:
Но на краю неба я стоял лишь в ожидании спуска под землю. Известная русским людям с 1911 года (горцы-то и раньше знали), Большая Азишская пещера была обустроена для экскурсий в 1987 году, когда новости о чём-нибудь гадостном и кровавом определённо будоражили воображение советского обывателя больше, чем новый пункт из турпутёвок.
В общем, стать таким же брендом, как Новоафонская пещера в Абхазии или Мраморная пещера в Крыму она не успела... и всё же туристов здесь достаточно, чтобы экскурсии были поставлены на поток. Билет в пещеру стоит 500 рублей, а группы отправляются с 9 до 18 каждые полчаса-час.
Вот откуда-то из лавок показался паренёк совсем не лавочного вида, и на мой вопрос, будет ли экскурсия в пещеру, ответил: "Конечно! Я вас туда и поведу!". И, кажется, повёл бы меня одного, если бы в последний момент не подошли ещё двое туристов.
Вход в пещеру и выход из неё - через турникет по магнитной карте, и в отличие от того же Руфабго, тут это даже не просто понты: карта - по сути жетон, по отсутствию которого охрана может понять, что-то кто внизу потерялся. Впрочем, потеряться в Большой Азишской надо ещё суметь: вся её длина 690 метров, из которых благоустроено менее трети.
И главный элемент этого благоустройства - лестница: вход в пещеру - через широкий колодец, в естественно виде недоступный без навыков и снаряги.
Лестница уходила во тьму, но гид зажёг свет выключателем:
Колодец приводит в самый обширный в пещере Богатырский зал, в огромном сталагнате посреди которого действительно нетрудно разглядеть фигуры бородатых витязей:
Каким-то чудом не разграбленное за почти век бесхозности убранство Большой Азишской пещеры действительно впечатляет:
Ведь как образуются такие красоты? Сперва вода вымывает в земле полости, а затем они вновь начинают зарастать: каждая капля, просачиваясь через потолок и впитывая минеральные вещества, оставляет несколько их молекул там, откуда сорвалась и там, куда упала.
С потолка в таком месте растёт сталактит, с пола - сталагмит, и рано или поздно они становятся колонной-сталагнатом, а ряд таких колонн - новой стеной, разделяющей залы.
Вот только прибавляют они в среднем по 1 сантиметру за век, и по оценкам геологов, на то, чтобы создать всё это великолепие, Природе было нужно не менее 2 миллионов лет. В нескольких местах сталактиты над головой срезаны, и в них можно увидеть текстуру наподобие годичных колец:
Спускаемся на самое дно в 37 метрах от поверхности:
Тропа проходит залы Коронный и Фантазия, которые соединяет подземная речка с собственным названием - Лозовушка. Это своеобразный памятник краснодарскому профессору Сергею Лозовому, который за свою жизнь успели обойти Азиш-Тау вдоль, поперёк и насквозь.
Гид то и дело вскидывал мощный фонарь, и плавно сужая круг света на тёмном своде, показывал нам чудеса нерукотворного зодчества: в Большой Азишской есть Будда и Волшебная Лампа, Осьминоги и даже Дух Пещеры - весьма выразительное лицо.
Наконец, через мощные ворота нескольких сталагнатов...
...крутая лестница приводит в последний Венчальный зал:
Конечный пункт маршрута - огромный сталагнат Пальма Желаний:
И в общем, впечатление от Большой Азишской - "хорошо, но мало". За полчаса дойдя до Венчального зала и закончив рассказ, экскурсовод ушёл встречать следующую группу, предоставив нам возможность вернуться в своём темпе и неспеша поснимать.
Во многих местах пишут, что за дополнительную плату можно слазать (в прямом смысле слова - слазать!) с проводником в необорудованную часть пещеры, вот только фотографий оттуда я в интернетах почему-то не встречал. Как и снимков из Малой Азишской пещеры, обнаруженной в 1978 году в полукилометре от Большой - но она действительно Малая (66м) и для туристов не оборудованная.
А особый кайф посещения пещер - момент выхода: внутри +6 градусов круглый год и стопроцентная влажность, и спустившись под землю сырым холодным утром, вернулся я в приятно-тёплый и уютно-сухой мир. Купив чурчхелы в проснувшихся лавках, я вышел обратно к дороге.
