Проложить три с лишним тысячи километров железной дороги через безлюдную тайгу - задача, мягко говоря, нетривиальная. Строить БАМ в 1970-х годах начинали с нескольких точек, которыми были как конечные сталинских строек Комсомольск-на-Амуре и Усть-Кут, так и доступные с Транссиба места между ними.
Возводить Новый Ургал, "восточную столицу" БАМа, комсомольцы из [2-й по численности населения и экономическому потенциалу ССР] ехали по ещё сталинской железной дороге на шахтёрский Чегдомын. Чтобы подобраться к Тынде, восстановили Малый БАМ от Сковородино, разобранный в 1942 году для экстренного сооружения Волжской рокады.
А на западе даже новых железных дорог не требовалось: в Култуке у крайней юго-западной точки Байкала до сих пор привлекают взгляд БАМовские причалы. Морем, проходя из конца в конец все его 636 километров, и отправлялись к этим берегам первостроители из Ленинграда со всеми материалами и техникой.
В 1974 году на берегу Байкала вырос палаточный лагерь, год спустя ставший ПГТ Северобайкальск, а с 1980 - городом. Но, как и настоящий Петербург, Северобайкальск обращён к морю индустриальными задворками. От города Байкал отделён бескрайней станцией, путепровод которой выводит прямиком на незастроенный косогор, к маленькому участку Большой Байкальской тропы, куда я, увы, не сподобился выйти.
Так что начнём рассказ на виадуке да посмотрим с него на запад, где над путями нависают железнодорожные поликлиника и профилакторий со звучным названием "Подлеморье" - так, во избежание путаницы с Поморьем и Приморьем, называется этот прибайкальский уголок.
С другой стороны от путепровода - вот такой вид. На заднем плане хорошо заметен Невский Ленинградский проспект, упирающийся в фасад Дворца Железнодорожников. Второй от нас дом по правой стороне, отмеченный вывеской, - первая капитальная многоэтажка Северобайкальска (1978). А на переднем плане высится "Байкальская волна" - пожалуй, самый нетривиальный вокзал на всём БАМе:
Корюшку в Байкал не завезли, да и на дворе была осень, поэтому на площади торгуют рыбой покрупнее. Обратите внимание на косой дождь - Северобайкальск встретил меня совершенно питерской погодой:
От вокзала расходятся три дороги. Увы, в топонимике ленинградцы оказались не столь изобретательны, как москвичи в Тынде, поэтому тут не стоит искать Лиговку, Коломну или Марсово поле. Но аналогом Литейного проспекта можно назвать проспект 60 лет СССР, параллельный железной дороге. Сперва сходим вдоль него на восток:
С этой стороны он приводит на подобие Сенной - небольшой рынок с напоминающими о том, что мы в Бурятии, позными. Буряты в Хойто-Байгалай-хото (бурятское название Северобайкальска) явно не большинство, но весьма заметны:
С другой стороны проспекта уходят к туманным горам Ленинградские кварталы, примета которых - дома-корабли:
Только на балтийских берегах они скорее лайнеры, а на байкальских - не то ледоколы, не то плавбазы:
Ещё в Тынде я отмечал, что живя в Москве или Питере, не задумываешься о том, насколько самобытной и обособленной от остального Союза была архитектура двух российских столиц.
Но если спальные районы Москвы по степени непохожести на остальную Россию я бы сравнил с Прибалтикой или Средней Азией, то жилмассивы Ленинграда - разве что с Закавказьем. И даже больше, чем в архитектуре как таковой, это заметно в планировке с длинными прямыми улицами, бесконечными фасадами и широкими, словно площади, дворами - всё как Пётр I завещал.
На местности не так заметно, впрочем, что дома Северобайкальска как раз не прямые - в основном они стоят парами, образуя почти замкнутые фигуры.
Под их защитой - школы и детские садики:
А во дворах сохранены участки лесов, росших здесь до высадки первостроителей:
Ленинградскими кварталами выходим на Ленинградский проспект, вполне оправдывающий своё название. На самом деле в нём всего три пары домов (и первый в городе - тут второй слева), но это не мешает совершенно питерскому ощущению перспективы:
От вокзала местный Невский выводит на местную Дворцовую, в обиходе Центральную площадь. Официально она с недавних пор площадь Владимира Бодрова, который строил этот город и первым возглавил его. Дворец тут, правда, не Зимний, а Культуры Железнодорожников, и это, пожалуй, самое солидное общественное здание на всём БАМе.
Перед ним - памятник "Дорога дружбы" необычайно инклюзивного облика: на постаменте азиат, женщина и двое европеоидных мужчин. Ещё больше впечатляет дорога, которую друзьям пришлось проделать: изваял их скульптор Владимир Ткачёв аж в 1979 году, вот только отвезти монумент в Северобайкальск тогда было нетривиальной задачей. Скульптуру установили в Улан-Удэ у кинотеатра "Дружба", да так там и оставили.
В 2007 кинотеатр снесли и начали строить на его месте гораздо более обширный Русский драмтеатр им. Бестужева. Памятник отвезли на склад и снова там позабыли. Когда же несколько лет спустя его снова извлекли на свет - сразу же упекли в далёкий район Энергетик.
Причины такой ссылки общественность поняла, увидев скульптуру, - какие-то её части были отбиты и грубо приварены, какие-то и вовсе утеряны. Осталось лишь изготовить копию, доставке которой чуть не помешала дорожная полиция Качуга, лишь после вмешательства главы района поверившая, что это не контрабанда лома. И вот в 2014 году Четверо дружных наконец-то добрались на БАМ:
Слева от них, если стоять спиной к вокзалу - местные Сенат и Синод. Пардон, Администрация и ЗАГС, соединённые, увы, не аркой, а сплошным переходом. Работают они, кажется, неплохо - убыль населения в Северобайкальске наименьшая чуть ли не на всём БАМе (с 29 тыс. в 1991 до 23 тыс. сейчас), да и та пришлась почти исключительно на 1990-е.
С другой стороны - торговый центр, который огибают улица Полиграфистов и Пролетарский переулок. В последнем находится картинная галерея, которую привёз всё тот же Владимир Ткачёв, и в том же здании - второй музей БАМа (1981).
Как я понял с чужих слов - более современный, чем в Тынде, но не обладающий той душевностью. Судя по чужим фото, из того, что есть здесь, но нет в Тынде, больше всего запоминаются макеты Мысовых тоннелей и барж, участвовавших в стройке, а так же бурятская (там была эвенкийская) этнография. Мы вполне могли туда дойти, но отчего-то поленились.
Ленинградский проспект за площадью Бодрова круто поворачивает, образуя своеобразный Старо-Невский:
Эта его часть примечательна различными плакатами и инфостендами, включающими в том числе очень подробный рассказ о комсомольцах БАМа:
Нас здесь вёз с вокзала в гостиницу пожилой таксист, приехавший в 1970-х годах из Ленинграда. И, кажется, если бы он сказал "из Питера", я бы ему не поверил: здесь ленинградская грань свободна от петербургской.
Теперь снова вернёмся к вокзалу и пойдём проспектом 60 лет СССР на запад:
Здесь раскинулся ещё один массив ленинградских кварталов, в который мы уже не стали углубляться, а лишь обогнули его вдоль длинных фасадов:
Если Сан-Франциско - город в стиле "диско", то Питер/Ленинград - город, конечно же, в стиле "русский рок". А потому стоит ли удивляться, увидев в Северобайкальске Стену Цоя:
Проспект 60-летия СССР здесь уходит от железной дороги, но промзона и дальше тянется по левой его стороне:
Среди которой, как и в Петербурге, запрятан цветастый дацан (буддийская обитель):
Понемногу раскрываются виды на Байкал - город стоит на пологом, но весьма ощутимом склоне:
Мимо новых малоэтажек и ветхих времянок, на смену которым их строят...
...мы вышли на Старо-Невский, то есть Ленинградский проспект. Он тянется здесь по опушке парка, отмеченной воинскими памятниками:
Включая монумент Победы (1985):
С тройкой образцов более поздней военной техники:
Чуть дальше - Казанский собор (2009), хоть как-то напоминающий о Петербурге, но построенный в стиле Новгорода:
За улицей Мира Ленинградский проспект переходит в проспект Космонавтов - мы пришли во времянку, посреди которой до появления постоянки успели построить полудеревянный ДК "Байкал" с обелиском первостроителям (1977):
Дальше начинается промзона:
Куда мы заглядывали в основном потому, что там располагалась наша весьма неплохая и самая дешёвая за много дней пути гостиница "Северная".
По дороге Оля заходила в магазины, ассортимент которых напоминал, что рядом не Балтика, а Байкал:
Напоследок - ещё немного зарисовок. Про Северобайкальск тоже можно написать "твоих оград узор чугунный" - так оформлены остановки около вокзала:
Отдельная достопримечательность города - вывески, и если большинство из них просто колоритны, то вот на первой стоит остановиться подробно.
Ведь Байкал, как известно, не просто море, а зарождающийся океан, и в его длинном рифте весьма высока геологическая активность. А потому совсем немудрено, что аршанами (горячими источниками) славится не только Тункинская долина на другом его конце, но и Подлеморье.
Любимым местом отдыха бамовцев служила Дзелинда - горячий ключ (до 52 градусов) в пойме Верхней Ангары на полпути до Кичеры, теперь успевший обрасти турбазами. В наши дни не менее популярны Гоуджекит, Акули, Котельниковский источник. Однако гордость нынешнего Северобайкальска - Хакусы, которые первый раз бурятка-проводница в поезде представила нам как остров: этот курорт лежит за Байкалом, на необитаемом берегу без дорог у подножья Баргузинского хребта, куда попадают на лодке.
Туда бычно продают пакетные туры, и мы думали скататься в такой одним днём, но путь на Хакусы не близкий (55км от Нижнеангарска), и по осени туроператоры не возят без ночёвки.
А здесь я даже и подпись никакую не могу придумать:
Так что можно объявить конкурс на лучший комментарий:
Но только с одной оговоркой - комментарии к этим трём фото должны содержать обязательную отсылку с берегов Славного моря в Славный город Ленинград.