Границей Приморского бульвара и города в Батуми я бы назвал второй от моря проспект Руставели. Как я понимаю, нынешнее название он получил ещё при Советах, а до революции был Смекаловской улицей - в честь терского атамана Алексея Смекалова, в 1881-83 годах, до её упразднения, руководившего Батумской областью. Брусчатка, высокие сталинки, пальмы голливудского вида придают проспекту колорит, но есть на нём и несколько действительно нетривиальных зданий.
Вот например бывшее Американское консульство (1913), весьма уместное в крупнейшем нефтяном порту своей эпохи:
Как и в Баку (параллелей у двух городов с Приморскими бульварами немало), тут есть конструктивистский "Интурист" (1936-39) от Алексея Щусева:
Фасадом глядящий на зелень бульвара за тихой улицей Ниношвили:
Прежде на этом месте стоял храм Михайловской крепости - Военный собор Александра Невского (1888-94) работы Василия Косякова, более всего известного как архитектор Морских соборов в Кронштадте и Лиепае.
Есть тут и Дом с лицом - правда, не сказать, чтоб человеческим:
У подножья которого, видимо, бывшая гостиница или апартаменты - две мемориальные доски извещают, что останавливались здесь Антон Чехов и Максим Горький. Оба бывали в Батуме неоднократно и разок даже совместно, и про Чехова местная легенда гласит, что свою жену Ольгу Книппер он встретил в поезде Тифлис-Батум, а про Горького - что предложил, вернувшись из Италии, построить на бульваре Колоннаду.
Про Михаила Булгакова, в 1921 году пытавшегося белоэмигрировать через Батум, местная легенда гласит, что он тут под старой магнолией сидел, никому не мешал, примусы починяя продавая. На самом деле Булгаков здесь продал единственную шиннель, и не под магнолией (она просто регулярно упоминалась в батумской главе "Записок на манжетах"), а на Турецком базаре, но билет на пароход до Стамбула купить всё равно не смог и уехал в Москву. Ещё говорят, что не помереть тут от отчаяния помогла ему некая грузинка Маргарита, но если таковая и была (что уже сомнительно) - то с "той самой" Маргаритой совпадала только именем.
Так что главным русским писателем Старого Батума оказался Константин Паустовский, в 1920-е годы работавший в местной газете "Маяк". Жил он в том самом Доме моряков на набережной, в маленькой комнатке по соседству с отставшими от рейсов моряками-забулдыгами да инфернальными крысами, по утрам серой рекой, уничтожая всё на своём пути, словно бродячие муравьи Амазонии, тянувшимся к водопою.
Отметился Старый Батум и в англоязычной литературе - но об этом расскажу в другой раз.
Последнее - весьма закономерно в городе, где был дом Ротшильдов, как называли в обиходе контору Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества, основанного в 1886 году. Вернее, выкупленного за бесценок у инженеров Сергея Плашковского и Андрея Бунге, основавших Батумское нефтепромышленное и торговое общество в 1883 году, когда сюда пришла железная дорога.
Ведь сам кредит на её постройку царскому правительству дал французский барон Мейер Альфонс де Ротшильд, и обзаведясь вторым офисом в Баку да скооперировавшись с тамошними армянами-промышленниками вроде Гукасовых или Манташевых, Ротшильды вошли на российский нефтяной рынок. Вытеснить Нобелей с бакинских промыслов не сумели даже они, но за второе место по добыче и оборотам Каспийско-Черноморское общество боролось исправно.
Впрочем, видимо, к господству в производстве Ротшильды и не стремились: их компания полностью держала экспорт нефти через батумский порт, куда с 1892 году начали захаживать первые в мире океанские танкеры. Именно на предприятиях Ротшильдов в 1902 году произошла знаменитая стачка, устроенная молодым Иосифом Джугашвили (по мотивам тех событий позже Булгаков написал роман "Батум"), а уж кто стоял за ней и к каким это привело последствиям для России - думаю, каждый конспиролог может рассказать очень много.
Достовернее то, что на следующий год после стачки, в 1903-м, была восстановлена Батумская область, а жилые покои дома Ротшильдов, обустроенные на случай визита банкиров в кавказский порт, в 1909-16 годах сдавались под резиденцию её губернатора.
В 1918-20 годах здесь же находилась резиденция уже британского оккупационного губернатора Кука Коллинза, а в 1921 здание занял ревком, провозгласивший создание Аджарской автономии и советскую власть в ней - и сложно поверить, учитывая политику Грузии, но мемориальная доска об этом висит у двери до сих пор.
Наконец, в 1952 году империалистический рассадник был передан трудящимся как самый обыкновенный роддом, каковым и знает его теперь весь Батуми. Зато родился здесь в 1965 году эстрадный певец Валерий Меладзе...
Над роддом Ротшильдов нависает Александрийский маяк, который я было принял за Вавилонскую башню. На самом деле последнюю, высотой 188 метров, построить планировалось по соседству, а это - местный "Шератон" (118м), одна из первых батумских высоток (2010), стоящая аккурат на полпути меж двух небоскрёбных массивов.
На прилегающем участке бульвара - странная конструкция с заглавного кадра, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся тем самым кафе "Gardens", которое прославилось тем, что обещало делать для русских туристов 20%-ю наценку в счёт оккупации. Зайти да узнать, что из этого вышло, я досадно забыл.
Прежде же, в 1888-1996 годах, этот квартал занимал военный госпиталь, от которого осталась маленькая церковка Святой Варвары (1905).
Изначально она выглядела несколько иначе, гораздо более по-русски, и лишь в 2015 ей придали канонический грузинский вид, зачем-то срезав звонницу: