Сколь противоречивы для носителя русского языка некоторые мальдивские названия, столь же противоречивы впечатления от островов, на которых проживают местные жители.
Да, островов много, но туристы, как правило, по прибытии в аэропорт уходят морем, или улетают на гидросамолетах на острова-отели. Оттого и кажутся им Мальдивы раем на земле.
Но у тех нескольких сотен тысяч человек, которые здесь живут, не в отпуске, не «все включено». Живут они жизнью обычного человека, с поправкой на пребывание на крошечных островах посреди бескрайнего океана.
Местные жители, как и египтяне, или тайцы, заботливо вычищают каждое утро пляжи отелей, но напрочь не задаются вопросом чистоты собственных улиц. Несложно обнаружить пакеты, бутылки из под воды и даже трехметровую пластиковую трубу. Но о ней позже.
Вся радость острова Хулуле в том, что на нем расположена воздушная гавань архипелага. Сюда прилетают жаждущие рая туристы. Аэропорт - место работы жителей, вытянувших счастливый билет.
А еще на Хулуле бар. Единственное место в округе, где официально могут налить иностранцу алкоголь. А чтобы чрезмерная радость не растеклась из бара по округе, иногда даже пассажиров автобуса, идущего из аэропорта на соседний остров Хулхумале, досматривает местная полиция. И да, единственный раз, когда мы вывозили из бара бутылку, она лежала в моем рюкзаке. Наверное потому, что несмотря на мой скверный характер и занудство, друзья любят меня больше всех, и доверяют мне самое дорогое. Скромность - одна из моих благодетелей.
Итак, Хулхумале и местные жители.
Сам остров крошечный в нашем понимании. Он разделен на клетки дорогами, расстояние между перекрестками улочек двести, а местами и сто метров. Улицы узки и не рассчитаны на особо крупный транспорт. Перед каждым перекрестком лежачий полицейский, а потому меня удивило наличие на улицах города двух машин. Toyota Celica и BMW X1. Какой у этих машин функционал, кроме того, что владельцы показали, что могут их купить, я не знаю. Как и не знаю, где местные водители берут бензин. То есть мы конечно видели заправочную станцию, но на острове Мале. А туда, в столицу, можно попасть только на ветхих паромах, куда из техники пускают только мопеды. И да, народ на мопедах с канистрами регулярно туда отправляется.
Народ… Удивительно, но я не могу вспомнить никого старше сорока лет. То есть они наверняка были, взрослые люди, но я их не помню. Зато помню молодежь.
Молодежь очень коммуникабельная. Не в том смысле, что общительна, а в том, что у каждого в руке не смартфон даже, а вполне себе коммуникатор на семь или восемь дюймов диагонали.
Для жителя России окружающий мир можно выразить в километрах, или во времени, проведенном в пути, и за время это ваши глаза увидят смену рельефа, флоры и фауны, даже лиц. Лицо европейца из Смоленска, или мудрого бурята, веселые глаза корейца с острова Сахалин. Даже в лицах яркое разнообразие.
А у мальдивца на триста шестьдесят градусов вокруг нескончаемый океан, вечерний и утренний, штормовой и замерший, но один и тот же океан.
А потому их окружающий мир выражен в дюймах диагонали их коммуникатора.
Те, кому не посчастливилось работать в сфере туризма, занимаются рыбалкой. Утром и вечером. А бесконечно солнечные дни проходят для местной молодежи в неких гибридах гамака и шезлонга с окном в мир в руках.
Они даже находясь друг от друга в тридцати метрах не утруждаются напрягать связки для окрика, а пользуются средствами связи.
Все ж таки некоторые мальдивцы социализировались по вечерам, просматривая проповеди, проецируемые на белой стене. Помнится, что проповедующее лицо потом было замечено мною в телевизоре среди ликвидированных то ли Американской коалицией в Афганистане, то ли нашими летчиками в сирийских песках. Скорее второй, потому что оказалось, что и пара тысяч особо впечатлительных мальдивцев тоже превратилась в сирийский песок.
Возможно это просто от скуки. Один и тот же горизонт, одна и та же еда. Я не встречал на этих островах ни одного магазина, который бы хоть как-то напоминал наши торговые центры, где можно поесть, выпить, уединиться с женщиной, потом тут же сдать анализы и пойти в магазин для беременных, по пути купив коляску и детскую кроватку. Там же продуктовые магазины, это что-то схожее с ларьками, которые в родном Петербурге были нещадно вычищены с улиц в двухтысячных.
А в ларьке вода, рис, специи и замороженные самим Саб-Зиро куриные сосиски. Ну и яйца пожалуй. Хочешь жарь, хочешь вари.
Правда совсем забыл про кокосы. Их тоже можно купить. Но местный султан, озаботившись продуктовой безопасностью решил иметь какие-то закрома. Так уж исторически сложилось, что пшеница не растет на дне океана, там собственно и бараны не пасутся, от рыбы жителей островов уже воротит, а потому возникла идея посадить где это возможно кокосовые пальмы.
Мы посмотрели на кокосы в магазине. Они были с ценниками. А на пальмах без ценников. Выбор был очевиден, но вот незадача, никто из нас не обладал, и не обладает, ростом в пять метров.
И тут то нам помогло безалаберное отношение местных жителей к мусору. Прямо в траве, вдоль дороги лежала трехметровая пластиковая труба приличного диаметра. Сбить кокосы оставалось делом техники.
Уже через пять минут троица моих друзей представляла из себя обезьян, жаждущих испить живительной влаги, но пока не представляющих способа ее добыть. Сотрясая округу стуком кокосы ритмично бились о поребрики, хотя на Мальдивах это скорее всего бордюры, но кокосы не поддавались. К тому моменту я уже занимал небольшую руководящую должность, и думать любил больше, чем делать. Понимая, что плод чем-то крепился к самой пальме, и скорее всего через это место и питался, я нащупал пару точек, которые были легко просверлены кончиком моего ножа.
И началось пиршество. Бесплатное.
На Мальдивах я впервые познакомился с кораллами. Они окружают острова, в них расчищены зоны для купания и прорублены фарватеры для катеров и паромов. Между кораллами снуют разноцветные рыбины, за которыми увлекательно наблюдать обзаведясь маской и дыхательной трубкой.
Друзья мои легко проходили над кораллами, но я очень любил пиршества, а потому пару раз ободрав пузо решил обходить кораллы через естественные проходы, а порою и через фарватеры для катеров и паромов. И не брезгуйте коралловыми тапками отправляясь в море в поисках живописных картин, вооружившись маской. Порезы от кораллов остаются очень аккуратные и глубокие. Зарастают весьма нехотя.
На острове Хулхумале для купания отведена отдельная зона, с понтонами и песчаным дном, расчищенным от кораллов. Но конечно, у нас есть фотография, на которой запечатлены знаки запрета рыбной ловли и купания. По чистой случайности, на том же фото один мой друг плывет по волнам, а второй стоит с удочкой. Впрочем, если вы турист из России, отправившийся в путь с добрыми друзьями, скорее всего вам не будет грустно не только на Мальдивах.
Пожалуй эту часть повествования хотелось бы закончить, хотя даже не закончить, а увенчать описанием Мали, столицы этого островного государства. Но описание можно уместить в несколько коротких предложений.
В Мали есть сетевой ресторан, в котором можно отведать бургеров и картошку фри, что по меркам местного населения неведомое пищевое разнообразие. Здесь же можно прикупиться свежим тунцом, который еще утром нанизывал бирюзовые волны на свои серебристые бока. Рыбный рынок расположен в порту, в котором швартуются местные рыболовы и не внушающие доверия закопченые транспортные баркасы.
И конечно в столице расположен дворец султана, белый, пыльный, за стеной. Никаких Зимних дворцов, или сталинского ампира.
Все, что я вынес, а точнее вывез из Мале, это тунец. Увы, нигде в Петербурге такого тунца не найти. А те консервы, которые у нас продаются, слабо похожи на рыбу, умело разделанную уставшим мальдивцем на твоих глазах.
