Все дни в Салехарде мы любовались на Полярный Урал через пространство Оби. Жарким днём, к тому же в хорошо знакомом городе, прохладные горы нестерпимо манили.
Вот только чтобы к ним добраться, сперва надо пересечь Обь, которая тут, на повороте у мыса Карчаги, сужается до 2,5 километров. На берегу стоит печальный камень, поставленный в 2018 году по случаю начала строительства моста... но так и оставшийся единственным, что построили за 5 лет. Салехард и Якутск, соревнуясь под московскими коврами за право быть первым, ждут мостов уже без малого 10 лет, но мостострой год за годом оказывается нужнее в противоположной стороне света.
Длинная объездная Салехарда спускается к паромной переправе, над которую хмуро глядит одинокий Мамонт Митя. Его соорудили в 2004-05 годах по образцу миниатюрной деревянной фигурки с выставки "Арт-Ямал" силами целой команда скульпторов из Перми, Нижнего Тагила и Ижевска, и с ижевчанином Дмитрием Постниковым, который ваял хобот у всей переправы на виду, теперь и связывают прозвище гиганта.
Переправа Салехард - Лабытнанги выглядит чуть менее оживлённой, чем Нижний Бестях - Якутск: очередь тут линией, а не зигзагом, а паромы постоянно движутся, но не зависают на рейде. В субботу около 9 утра мы простояли на выезд из города порядка получаса, в воскресение в 7 - ушли первым же паромом. И даже по ошибке чуть не въехали на баржу, которая ходит не поперёк Оби, а вдоль - к Приобью у начала дороги "на Землю":
Особая "фишка" паромов самого богатого региона - кофейные автоматы в пассажирских павильончиках на корме:
От берега до берега - около получаса хода: если в Якутск паром идёт часа полтора больше вдоль Лены, то Обь пересекают строго поперёк. Всего на переправе в эту навигацию работает 6 паромов, днём отправляющихся буквально один за другим, а ночью - раз в час.
По ощущениям, с повседневным трафиком переправа справляется вполне, но главная её проблема - ледоходы и ледоставы. По две недели весной и осенью река становится непреодолимой преградой, которую ещё недавно можно было разве что на вертолёте перелететь (по цене, сравнимой с билетом на поезд Лабытнанги - Москва), а в Салехарде был даже рынок квартир, сдававшихся на время ледохода.
В последние годы, впрочем, на российские реки пришла маленькая транспортная революция - суда на воздушной подушке, не боящиеся тонкого льда. Они появились ещё в глубинах ХХ века, но именно в постсоветской России спрос на такие машины оказался велик как нигде в мире. Сейчас производством аэроходов занимаются два десятка компаний по всей стране, и первыми поставить это дело на поток догадались молодые инженеры скоростного судостроения в Нижнем Новгороде.
Но формально старейший в России производитель скоростных "подушек" - московское ЦКБ "Нептун" с верфью в ленинградском Подпорожье, занимавшееся их разработкой с 1972 года, тогда больше для оборонки. С 2018 года паромы на ямальской переправе дополнили их аэроходы "Нептун-23" с вполне маршруточной (22 пассажира + капитан) вместимостью:
За переправой у них целое лежбище, и вряд ли сложные дорогие суда просто хранятся под открытым небом - какая-то работа для "подушек" находится тут и летом:
Паром швартуется у длинной песчаной дамбы по соседству с грузовым портом. Но до Лабытнанги, взбирающегося своими яркими домами на коренной берег, ещё километров 5 - переправа выводит на огромный остров, отделённый протокой Вылпосл. Его пересекает однопутная железная дорога в порт, а на фоне лабытнангских домов, за большим белым зданием слева, виднеется полукруглая крыша вокзала.
Удивительное свойство Салехарда - в том, что сюда можно доехать на поезде! Более того, это сделать ещё и нужно: проложенная в 1948 году 200-километровая линия Чум-Лабытнанги - безусловно, одна из самых колоритных российских железных дорог. Особенно если преодолевать её не "Полярной Стрелой", а на медленном воркутинском поезде, который встречают на станциях кочевники с предгорных стойбищ.
Ну а Лабытнанги, зародившись в 1920 году как сельсовет для этих кочевников, не зря в 1956-72 годах административно подчинялся Салехарду: с аэропортом на правом берегу и станцией на левом два города дополняют друг друга, как два промысловика в далёком тундровом балке.
По Семи Лиственницам (как переводится "Лабытнанги" с хантыйского) я гулял в свой прошлый приезд, но в общем все здешние достопримечательности сводятся к вокзалу, новостройкам, памятникам да возникшим уже в последние годы муралам. С Медиаразведкой мы все 4 раза мы проносились сквозь Лабытнанги навылет. У выезда провожает одинокий ветряк, который я ни разу не видел крутящимся - он был поставлен здесь в 2013 году как экспериментальный в условиях Арктики: