Путешествуя по Русскому Северу, мы посетили таинственное Сейдозеро. Обошли его по кругу и теперь нам предстоит вернуться назад, через перевал Эльморайок к Ловозёрскому ГОКу, около которого припаркован верный Нивас.
Сквозь сон я физически почувствовала, как в пять утра кто-то включил ветер. По палатке легонько постучали первые капли дождя. "Писец", - подумала я.
Вставать было ещё рано, будить Диму было жалко - всё-таки мы вчера сильно устали, к тому же была лёгкая надежда, что погода ещё изменится, в этих краях это происходит быстро. Заставила себя уснуть ещё на два часа.
В семь на озере уже нешуточно штормило: лил дождь, тент палатки трепал ветер, гнавший к берегу волны со стороны Ловозера, над скалами неслись низкие облака, почти задевая Куйву.
- Давай валить, кажется, нас прогоняют, - сказала я Диме.
Наверное, нормальные люди непогоду в горах пережидают, но я почти физически ощущала, что наше время на озере истекло. Кофе и завтрак - в палатке, даже рюкзаки собрали, не выходя наружу. Потом быстро выскочили и за считанные минуты собрали моментально промокший домик.
- Озеро, давай нас отпускай, - сказала я, кинув прощальный взгляд в сторону Куйвы, и мы углубились в неуютный лес.
Промокли моментально: задеваешь за ветки - и за шиворот льётся водопад. Мне в дождевике было ещё ничего - хоть остались сухими подмышки, а Димина плащ-палатка сразу была мокрой насквозь. Самое неприятное происходило у меня с ногами: перед выходом я, как смогла, перебинтовала стёртые ноги бинтами из аптечки, натянув сверху тугие носки, но когда в сапоге пол литра воды, щедро заливающейся туда через широкое голенище, этим уловкам грош цена. Сначала пробовала выливать воду и пытаться как-то отжать ступню, но это помогало метров на 20.
Идти было больно, неудобно и просто опасно: нога скользила не только на камнях, но и в самом сапоге. Из рюкзака были извлечены старые кроссовки с полуоторванными позавчера на перевале подошвами. В них тоже нужно было быть аккуратной, потому что носки просили манной каши и норовили за всё зацепиться, зато они легкие, не натирают, хорошо цепляются за мокрые камни, а вода из них выдавливается сама собой просто во время ходьбы. Эта пара прошла со мной и горные тропки Крыма, и ковровые болота Ивановской области, и откровенно говоря, я намеревалась их с почестями сжечь в костре где-нибудь на Кольском. Но после этого перевала привезла домой и нежно заклеила - походят ищщо. Возможно, они в этот день спасли мне жизнь.
На лесной тропе встретили лагерь туристов, которые не дошли до озера пару километров.
- У нас тут у человека небольшая проблема с ногой случилась, так что туда идти смысла уже нет, - поделился разговорчивый мужчина. - Сейчас позавтракаем и будем потихоньку возвращаться.
- Нужна какая-то помощь?
- Нет, справимся, спасибо.
Я думала, в непогоду будем идти долго - очень скользко, но добежали мы до перевала едва ли не быстрее, чем шли сюда по сухой погоде позавчера.
Перевала я очень боялась, опять-таки из-за скользких камней. Но видимо мы всё-таки достаточно уважительно вели себя на озере (грязных котелков в священном водоёмне, на всякий случай, не мыли, не шумели особо, а весь мусор и даже Димины сигаретные бычки за два дня аккуратно несли обратно), так что обратный путь прошёл без происшествий.
Когда поднимались на перевал, обернулась: наши следы тщательно поглощал туман.
Поскольку видимость была слабой, как никогда ощутили полезность сейдов. Перевал пересекали в густом молоке, ориентируясь на пирамидки камней, время от времени сверяясь по карте. Постоянно пользоваться картой было невозможно из-за дождя, плюс берегли заряд телефона.
Увидев первых людей, идущих на встречу, я обрадовалась и слегка обалдела, что народ не останавливают погодные трудности. Ближе к спуску встретили ещё группу. Потом ещё одну. А около рудника - одинокого туриста, бодро шагающего навстречу.
Обсудили. Пришли к выводу, что если бы нам в первый день не повезло с погодой, то мы тоже вряд ли бы отказались от идеи посещения Ловозёрских тундр, преодолев путь в две тысячи километров. Хотя шастать по горам в такую погоду, объективно, не стоит, лучше переждать.
Когда стало ясно, что дело идёт к спуску, и вокруг появились первые крохотные цветочки, я немного поснимала. Кадры получились, как из приключенческого советского кино.
Воспользовались советом дяди Коли-Куйвы: действительно, если забирать в конце тропы правее и ориентироваться на мощный прямоугольный камень, то финальный спуск по долине курумников будет попроще. Очередные встречные туристы, отдыхающие у ручья, посмотрели на нас, посмотрели на группу, которая карабкалась в этот момент вверх аккуратно посередине, и быстро смекнули, что к чему: поздоровавшись, похватали рюкзаки и пошли нашим путём.
Туман был густым и недалеко рудника: вершин цирков не было видно, только чёрные мокрые камни с двух сторон, уходящие куда-то в вверх.
Наконец, КПП, знакомые охранники, отметились в журнале, что вышли с территории заказника, а вот и наш Нивас скучает на краю стоянки. На парковке подошла поболтать семья туристов - папа, мама, три пацана в возрасте 7-12 лет. Спросили, как там погода. Мы честно сказали, что видимость на перевале почти равна нулю, они задумчиво покивали. Пока мы переодевались в сухое, я украдкой поглядывала, как они пакуют свои рюкзачищи, которые были - всё по-честному - у всех пятерых. Двое самых маленьких мальчишек затеяли фехтование альпенштоками.
Завели Нивас, врубили печку, чтобы просушить деньги, документы, телефоны, повербанки и фотоаппарат - мокрым было всё. Заметили, что изменился звук мотора: простаивая без дела два дня Нивас заскучал и, кажется, отрыгнул успокоитель цепи.
Разбирая рюкзак, я заметила, что даже упакованные на всякий случай в пакеты спальные мешки были сырыми. Настало время ненадолго изменить бродячему образу жизни и просушиться в гостинице. Снова посетили сельпо в Ревде и взяли курс на Кандалакшу.
Другие публикации о путешествии в хронологическом порядке:
