Долго северные ханты сопротивлялись русскому господству, и даже когда в 1714 году князь Тайша наконец крестился, положив начало роду Тайшиных, в тундре продолжались войны язычников и новообращённых христиан. Всех не уравнял Обдорск (теперешний Салехард) и возникшая там в 1825 году ярмарка, в 12 километрах от которого на Княжьих Песках (Канось-Пухор) образовалось самое странное в России дворянское гнездо - теперь это небольшое (120 жителей) село Горнокнязевск.
У въезда в высится памятник Ивану Тайшину (2003) - последнему князю обдорского рода, умершему в 1886 году. Не бездетным: дворянство Тайшиных не считалось наследственным, в каждом новом поколении выдавалось вновь, и вот кто-то счёл это анахронизмом. Чем, кажется, спас Тайшиных от сталинских репрессий - экс-князья живут в посёлке и ныне.
Куда и привезла нас Медиаразведка Туту.ру. в последний день вояжа с туристическим проектом VisitYamal. Деревянный Иван Матвеевич прямо на ворота Этнопарка, кажется капитально перестроенного в последнюю пару лет. Более того, в прошлый раз местные в один голос не советовали туда ходить - пустая де трата времени. Меня Этнопарк тогда действительно настолько НЕ впечатлил, что лишь перечитав старый пост, я с удивлением понял, что не ограничился тогда кадром сквозь ворота.
Но дело просто в том, что посещать его надо с экскурсией. Проводником по музею для нас стала сотрудница с ненецким именем Ирина Окотэтто, начавшая визит с третьего за поездку очищения дымом.
В руках у Ирины - цветастые ленты: их повязывают на берёзы левее, и судя по тому, что среди этих лент висят оленьи рога с черепами, бывают тут и настоящие обряды.
По парку расставлен десяток чумов - частью музейных, частью опять же гостевых - для обедов и представлений в национальном стиле, и среди них есть настоящий берестяной чум на прошлом кадре. Ну а я... назвался по-ненецки, так полезай в малицу - вторым этапом экскурсии стали национальные костюмы.
Малица - это, натурально, униформа оленевода, подпоясанный балахон из оленьей шкуры мехом вовнутрь. Она тяжёлая и тугая, не натягивается, а как бы сбрасывается на себя, и пожалуй, больше всего меня впечатлил капюшон, на шее сидящий так плотно, что даже чуть-чуть её сдавливает. Рукавицы к малице пришиты, но предусмотрительно имеют пазы, в которые можно просунуть руку. И лишь тасма, настоящий пояс оленевода с оберегами, ножом да пороховницей, на меня досадно не налез.
А вот участника нашей команды примеряет ягушку - эта одежда, в отличие от малицы, распашная, чтобы чумработница даже в едущих нартах не теряла возможность кормить грудью детей. Ну, а кроме того, и в тундре неистребимо стремление женщины быть красивой: если малицу украшает в лучшем случае суконная накидка, то ягушка - это узоры, тесёмки, пряжки, сумочки и накладные косы с оберегами. В наши дни хорошая ягушка стоит 100-200 тысяч рублей, ну а чумработницы делают себе одежду сами.
Тут стоит сказать, что мужчины и женщины тундры жили будто бы в разных мирах, и ко многим вещам, которыми пользовались люди другого пола, не имели права прикасаться. Одно из самых сложных оленеводческих табу - "женский шаг": ведь нерождённые души поднимаются из нижнего мира, а стало быть - в тело каждой женщины встроен портал в нижний мир.
Поэтому женщине строго запрещено переступать через любые мужские вещи - только обходить или (если это, например, верёвка) пропускать над собой. Табу эти актуальны и ныне, да настолько, что для многих оленеводов неприемлемо попасть в многоэтажку, где женщины будут ходить прямо над головой.
В каслании (кочёвке) нарты группировались в два аргиша (каравана) - мужской и женский. Тут можно добавить, что для чужака все нарты на одно лицо, однако по небольшим на беглый взгляд различиям конструкции их три десятка видов.
Вот женский аргиш - впереди ведущие нарты, которые в жизни никогда бы не могли стоять в одном караване: те, что подальше - хантыйские, а те, что ближе - зырянские. Так или иначе, ехала в них возница, погонявшая нескольких оленей хореем, а остальные нарты (тут это грузовые вондако с тюками), хотя и сами тягались оленями, пристегивались позади. Ну а нарты-ларец замыкают аргиш не случайно - в них перевозили нестойкие к воде грузы (например, муку), и в хвосте было меньше всего шансов угодить под лёд или в быстрину.
Мужской аргиш. Впереди - самые лёгкие ездовые нарты для срочных перемещений без особого груза, например от чума до стада. За ними - священная нарта с оленьими рогами и промысловая нарта, в которой охотник возил добычу. Всего оленеводческая семья имеет около 30 нарт, которые тянет сотня оленей:
Немалую часть аргиша составляли нуто - тяжёлые грузовые нарты-"платформы", в которых везли разобранный чум и его мебель. Вот тут материалы летнего чума - жерди и нюк из бересты:
Ещё один чум под чутким руководством Ирины Геннадьевны мы собрали сами:
Пройдёмся по Этнопарку, территория которого сравнима с самой деревней. В чахлой северной зелени проложены дорожки, на которых стоят чумы и деревянные статуи:
Помимо нарт попалась коллекция лыж с снегоступов:
С прошлого приезда исчезла сцена в виде половины деревянного чума, зато появилось несколько высоких чайных:
С приятными интерьерами круглый год тёплых залов:
Интерьер чума, собранного профессионалами. Обратите внимание на покрывало с тремя крестами - такие встретятся ещё не раз:
В чуме-столовой вместо крестов знакомый по вещам из музеев силуэт оленя: в тундровом алтаре уживались иконы и идолы.
Выпив чаю с нодей (ягодами и кедровыми орешками в сгущёнке), мы пошли в главное здание Этнопарка - выставочный зал. Там намечалось открытие выставки национальной одежды "Связь поколений". В самом буквальном смысле: всё здесь представленное сделали своими руками местная жительница Алла Прокопьевна Тайшина и её дочь Яна. Яна-Амы (то есть старшая) встретила нас и провела небольшую экскурсию:
Напоследок - пройдёмся по Горнокнязевску, который и так переполняет этнографический колорит. И если чум и юрта, поставленные рядышком в одном из дворов - явно тут для нужд туризма...
...то десяток нарт в одном из дворов поставлены не для красоты. Вероятно, в них хранится зимний скарб, и переправившись через Обь, ханты откуда-то с Полярного Урала поведут их к верховьях Полуя.
Там, где улица спускается к Оби - собственно дворянское гнездо, пара архаичных, похожих на амбары домов Тайшиных. Построенные в 1820-30-е годы, это с большим отрывом старейшие здания ЯНАО, и жили в них настоящие князья, а ближайшими участками владеют их потомки.
На том участке, что ближе к Оби, я увидел припаркованную "буханку", и соскочившая оттуда девушка строго мне сказала:
-Это частная территория, тут снимать запрещено!
-Понимаю. Да я не вас хотел заснять, а вид на горы.
-Тогда проходите, вот тут удобная точка!
Суровая красота:
Я спокойно вошёл в чужой двор, а сделав несколько кадров, покинул его в компании роскошной пушистой собаки, которая ещё полчаса радостно вилась вокруг нашей группы. Но - никому не дала себя почесать, так как видимо просто не знает таких нежностей.
