Модель тепловоза ТЭ1-20 из серии "Наши поезда" от издательства MODIMIO появлялась на канале уже не единожды. И с каждым ее появлением, скажу честно, лично мое мнение об этом модели менялось все больше и больше в лучшую сторону: от категорического неприятия, выраженного в полной мере в этой статье:
через умеренное одобрение:
до почти восторженного хвалебного отзыва:
Когда же модель попала ко мне в руки, возникло стойкое непреодолимое желание непременно сделать эту модель ходовой. Собственно спустя примерно неделю после очного знакомства модель и поехала своим ходом. А о том, как она научилась это делать, я и расскажу в данной статье.
Детали и компоненты
Для создания модели потребуется следующие детали, запчасти и компомненты:
1. Телеги от модели BR140 ROCO
2. Двигатель PIKO (АлиЭкспресс)
3. Плата AtrModel Plux16 мини
4. Звуковой декодер Modelldepo SoundGT2.1 micro с динамиком
5. Сцепки Kadee medium centerd в коробках
6. Фары Elf
7. Комплект светодиодов (АлиЭкспресс)
8. Карданы и чаши к ним (АлиЭкспресс)
9. Колесные пары PIKO от М62 (они же подходят и на PIKO ЧМЭ3)
Разборка стендовой модели
Первое, что необходимо сделать, полностью разобрать модель. Сложностей эта задача не представляет - модель разбирается достаточно просто. Определенную аккуратность требуют лишь поручни, которые нужно слегка подрезать модельным ножом по месту приклеивания к раме. При этом нужно учесть, что в раме есть выемки (не отверстия) под эти поручни, которые крепятся к раме встык. На первый взгляд выемки не видно, так как они закрыты поручнями, залиты сверху клеем и краской. Кузов снимается с рамы после того, как открутить 2 винтика, скрытых тележками. Кабина представляет собой отдельную деталь. В моем случае она была подклеена к кузову и к раме, впрочем не очень крепко, поэтому легко отделилась.
Рама
Рама модели сама по себе представляет довольно сложную деталь, состоящую из металлического каркаса и пластиковых накладок, имитирующих буферный брус с метельником и боковины топливного бака. Накладки топливного бака можно оставить на месте, а вот буферные накладки нужно аккуратно отклеить, помогая себе модельным ножом.
В раме необходимо сделать квадратные вырезы под телеги и высверлить отверстия для их крепления. Я пошел немного дальше и вырезал бОльший, чем того требовалось, кусок рамы. После этого вставил металлическую пластину, закрепил ее к раме с одной стороны, с другой закрепил телегу. Получилось некоторое подобие подрессоривания одной из телег. Такая конструкция несколько улучшает ходовые качества и токосъем модели. Впрочем делать это совсем не обязательно, и достаточно сделать маленькие вырезы, как это сделано для левой телеги на фото ниже.
Двигатель от PIKO, приобретенный на Алиэкспресс прекрасно ложится в модель. Но здесь нужно учесть, что на Алиэкспресс двигатели для ЖД моделей продаются как с маховиками, так и без, и различных размеров. Для капотных локомотивов (ТЭ1, ТЭМ1, ТЭМ2) подойдут такие, который устанавливает PIKO в свои модели ЧМЭ3, немного приплюснутые по бокам, имеющие по два маховика. На своей модели я заменил маховики на более массивные, снятые с других двигателей, купленных также на АлиЭкспресс, но это делать, в общем то, не обязательно.
Кстати, где, что и как приобретать на АлиЭкспресс читайте в этой статье, размещенной на канале:
Для фиксанции двигателя необходимо вырезать из листового пластика ложемент. Простая форма двигателя позволяет сделать это достаточно легко из, например, старой пластиковой банковской карты, которую нужно нарезать и вклеить в выемку под топливный бак. Дополнительно к ложементу необходимо вырезать из пластика (я использую ПВХ толщиной 3-4 мм) стойки, на которые будет крепиться полочка под электрическую часть модели. Эти стойки нужно вклеить в раму вместе с ложементом. В моем случае (с правой стороны на фото ниже) часть стоек представляет собой цельную конструкцию с ложементом двигателя, а часть стоек (на фото слева) вклеены отдельно.
Топливный бак модели необходимо немного доработать. Дело в том, что торцы топливного бака ТЭ1-20 не симметричны: со стороны машиниста края бака немного закруглены (или правильнее сказать у них нет фаски и уголка?); со стороны помощника края бака сделаны у MODIMIO правильно, а со стороны машиниста их и нужно подрезать.
Для доработки модели достаточно со стороны машиниста срезать с бака выступающие части как показано на фото ниже. Сделать это нужно аккуратно, чтобы не повредить технические отверстия (подкрашены в красный цвет).
Одно из важных и интересных преимуществ моделей от Модимио - это как раз металлические рамы. И пусть с ТЭП10 это сыграло злую шутку, но в целом это очень правильное решение - делать рамы полностью из металла. В процессе работы над рамой ТЭ1-20 с нее было много чего срезано, и она несколько похудела. Но к счастью топливный бак у модели сделан полым. Можно конечно было задействовать его для размещения динамика или конденсатора, но я пошел другим путем и наполнил его металлическим гранулятом. Борьба с весом (точнее борьба за вес) не бывает простой, вот и здесь пришлось рассчитывать точную дозировку, чтобы и двигатель спокойно вставал, и модель потяжелела как можно больше. На фото ниже представлен результат: гранулят засыпан и залит клеем. При этом он не только утяжеляет модель, но и более надежно фиксирует ложемент на раме. На этом же фото видны вырезы под двигатель на торцевых стенках ложемента двигателя. Вырез справа имеет более сложную форму, так как там находятся контактные клеммы двигателя.
На выходе получаем раму весом около 100 грамм - не густо, но резерва для наращивания массы модели, к сожалению, почти нет. Из-за более низкого капота (в сравнении с теми же ТЭМ1/2 и ЧМЭ3) внутри у модели и без того все будет достаточно плотно.
Телеги
Телеги взяты от модели электровоза BR140. На них заменены колесные диски (кстати диски от BR140 можно использовать потом для других моделей отечественных локомотивов). Новые диски взяты от моделей PIKO ЧМЭ3 и М62 (колесные пары для этих моделей у PIKO почти идентичны, имеют лишь разные шестерни). Эти колесные пары продаются на АлиЭкспресс, и при этом они дешевле, чем в европейских магазинах.
Телеги нужно закрепить на раме таким образом чтобы высота рамы модели совпала с таковой на родных телегах. Для этого можно взять вторую модель (она же у вас есть для сохранения в коллекции в первоначальном варианте?), или поставить новую телегу с одной стороны, оставив для сравнения на другой стороне родную, или ориентироваться по линейке: от верхнего края головки рельса до центра розетки автосцепки должно быть 12 мм.
В моем случае (с телегами от BR140 и колесными парами от М62) между телегами и рамой потребовалось вставить прокладку толщиной 3 мм.
На всякий случай уточню, что немецкий BR140, модель которого делает австрийская фирма ROCO, представляет собой четырехосный электровоз. То есть на каждой телеге у него по две оси. При этом расстояние между осями у модели такое же, как и у модели ТЭ1-20 между 1 и 3 осями. И это значит, что нам потребуется самостоятельно врезать средние оси в тележки.
У ТЭ1-20 расстояние между 1-2 и 2-3 осями не одинаковое, то есть средняя колпара стоит не по центру. В случае с моделью от ROCO это создает серьезную неразрешимую проблему. Дело в том, что там, где у ТЭ1 должна проходить средняя ось, у телеги от BR140 находится шестерня, передающая крутящий момент на 3 ось. В случае если ее убрать, то ведущей останется только одна первая ось каждой телеги. К сожалению, иных вариантов, кроме варианта поступить именно так, не осталось. Поэтому такая схема и была реализована.
Токосъемные пластины были оставлены родные. Они достаточно крупные, и поэтому среднюю часть легко можно разделить надвое и использовать одну из частей для токосъема со средней оси.
Тележки ТЭ1-20 от MODIMIO проработаны выше всяких похвал - что и говорить, тут постарались так постарались. Но в том числе из-за этого пришлось повозиться с перестановкой боковин от журнальной модели на ходовую версию телег от BR140.
Больше всего хлопот доставила перестановка тормозных колодок. Они сделаны отдельной деталью, приклеенной (к счастью не очень хорошо) к боковинам изнутри. В какой то момент думал даже отказаться от них и не ставить их на свою модель - их в готовом виде практически не видно. Но потратив пару часов удалось вживить и их. Правда пришлось их подточить и уменьшить в толщине, чтобы они не мешали крутиться колесным парам. Ну и срезать кое-что лишнее. Показал бы, что конкретно, но на собранной телеге ROCO-MODIMIO их уже совсем не видно, особенно на фото.
Полочка для электронной части
В моделях капотных локомотивов, выпускаемых крупносерийными производителями, функцию полочки обычно выполняет плата, проходящая через оба капота и кабину. Для мелкосерийных моделей приходится или брать донорскую плату, или делать полочку, выполняющую одновременно и функцию крышки для двигательного отсека, и функцию основы для размещения универсальной платы, динамика, конденсатора и т.д.
Эта полочка была вырезана из листового пластика и прикручена на стойки, вклеенные в раму. Ширина полочки была выбрана исходя из ширины платы. При надевании корпуса по бокам остается небольшой зазор, поэтому корпус легко надевается и снимается с рамы.
Как уже было сказано выше, капот у ТЭ1-20 ниже чем у более поздних ТЭМов и Чмух. Поэтому в длинном капоте над двигателем (как это делают всегда) плата с декодером не помещалась. Пришлось делать составную полочку, расположив её в длинном капоте над карданом перед двигателем ниже верхнего края этого двигателя. Высоту расположения полочки относительно палубы модели приходилось выверять по миллиметрам. С одной стороны внизу подпирает крыша ходовой тележки, с другой стороны сверху нависает корпус.
По причинам, указанным выше (тесное подкапотное пространство), динамик (полноценный с резонатором) пришлось поместить в кабину. Туда же над карданом впихнул конденсатор на 1000 (!) микрофарад. У Рокомашки, между прочим, штатно входит только на 470 (если конечно плату не менять и использовать родную роковскую).
В кабине при этом получилось сделать свет, хотя там уже расположены и динамик и конденсатор. По торцам полочек разместил крепления для светодиодов и сами светодиоды, обеспечивающие свет прожекторов.
Если такая компоновка не устраивает, то можно отказаться от динамика с резонатором, использовав обычный от мобильного телефона, уменьшить размер конденсатора или вовсе отказаться от него.
Сцепки, расцепители, метельники
После того, как телеги встали на свои места, имеет смысл заняться сцепками. Делать это удобнее со снятыми торцевыми пластиковыми пластинами. Как было сказано выше, буферные брусы сделаны отдельными деталями из пластика, которые перед началом работ и нужно аккуратно снять.
Розетки автосцепки СА3 можно удалить, оставив вырез под сцепки Kadee. На раме необходимо установить коробки и прикрутить их шурупом. На фото ниже сцепки уже установлены, а буaерные накладки приставлены к модели и держатся только на коробках сцепок.
С буферных брусов я срезал ужасного вида приводы и кронштейны расцепления (лучше бы MODIMIO их не делало вообще, честное слово!) и заодно срезал рукава, которые частично крепятся к метельнику. Метельщик при этом естественно пострадал. Пришлось все восстанавливать, ну и заодно сделать новые расцепители из травленки от ArtModel и латунной проволоки.
Плата, освещение и декодер
Плата и декодер были выбрана исходя из габаритных размеров подкапотного пространства. Лучшего варианта, нежели чем плата ArtModel mini Plux16, вряд ли можно можно найти. Вообще эта плата сама по себе универсальная и может использоваться для разных моделей. Я рекомендую использовать её и только её в тех случаях, когда подкапотное пространство очень сильно ограничено: капотные тепловозы, МВПС, спецтехника и т.д. На плате помимо основных выходов (двигатель, токосъем) есть силовые и слаботочные выходы, точки подключения динамика и конденсатора.
В своей компоновке эта плата немного отошла от эталонных требований, прописанных в стандартах, но при этом получила ряд преимуществ, которые можно реализовать в модели. Так на плате имеются сразу 3 слаботочных выхода (AUX 3/4/5) в дополнение к двум силовым выходам (AUX 1/2) и выходам головного света. Это позволяет полноценно реализовывать у моделей отечественных локомотивов поездной и манёвровый режимы, отдельное включение прожектора по ходу движения с установкой режимов тускло/ярко, а также подсветку кабины и подсветку ходовой части, которые будут включаться отдельно.
К этой плате был заказан декодер Modelldepo (при заказе декодера важно указать производителю, что декодер нужен именно под плату ArtModel так как и у декодера и у платы реализованы функции, отличные от базовых норм). Декодер MD Sound GT2.1 micro Plux16 ничем не отличается по функциональности от старшей версии декодера (кроме того, что в декодере micro нет возможности сделать выход Plux22), но при этом имеет меньшие габаритные размеры. В моем случае можно сказать, что пара плата ArtModel minu и декодер MD SoundGT2.1 вариант безальтернативный и беспроигрышный.
Буферные фонари модели хотел оставить родные, немного их подточив. Но кривые руки поломали один из фонарей при попытке вынуть стекло. Надо было просто высверлить - и всего то делов. Но в результате пришлось менять, поэтому фонари заменил на эльфовские, вставил маленькие светодиоды, эльфовские отражатели и их же прекрасные стекла. По фото это не особенно понятно, но принцип установки светодиодов в фары Эльф такой: вынимаем отражатель, расширяем отверстие в нем, сверлим в корпусе фонаря отверстие под провода, вставляем smd-светодиод, вставляем отражатель, вклеиваем стекло (глянцевый лак Tamiya в помощь). Таким образом получается, что светодиод в корпусе фонаря стоит за отражателем. На качестве свечения это никак не сказывается, а при взгляде на фонарь светодиод (пусть он и мелкий) не бросается в глаза.
Провода от буферных фонарей, прожекторов, фонаря подсветки кабины, динамика и кинденсатора были проброшены к плате и припаяны. Проблема использования универсальных плат как раз именно в том, что приходится прокидывать достаточно большое количество проводов. И это занимает приличное количество времени. Чтобы все аккуратно подогнать, разместить и закрепить пришлось потратить вечер.
Чтобы не перепутать провода и не прозванивать их потом, я всегда маркирую их перед окончательной сборкой модели, и установкой платы, и проверяю работоспособность всех элементов подсветки.
Сборка и окраска
Удобство работы с капотными локомотивами в том, что здесь кузов играет чисто декоративную роль и не несет на себе элементов ходовой и электронной части. Поэтому перед сборкой модели рама была полностью покрашена в черный матовый цвет. Это позволило скрыть все дефекты, полученные на предыдущих этапах в процессе пиления рамы.
На уже окрашенную раму была установлена ходовая часть, внутрь вставлен двигатель и карданы, сверху установлена полочка, на которой и были размещены все электронные компоненты. После этого корпус просто надевается сверху и крепится спереди сзади и по бокам четырьмя винтами. Корпус я пока не дорабатывал. Имеет смысл это делать вместе с заменой поручней по периметру палубы на травленые и заменой всех поручней и скоб на капотах. Сейчас модель имеет почти первоначальный вид, который она получила на заводе, с небольшими отступлениями. Но в будущем и корпус будет доработан, и надписи все будут нанесены, и окраску модель получит индивидуальную.
Ну а то, что получилось в итоге, какие ходовые характеристики получила модель, как были реализованы звуковые и световые эффекты - всё это можно понять, посмотрев это видео:
Понравилась модель? Напишите в комментариях свое мнение и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал! Ну а я пошел заниматься следующей моделью ;)
