Установка стальной двери своими руками
Чаще всего люди покупают или заказывают входную стальную дверь вместе с услугой по её монтажу.
Этому есть вполне логичное объяснение: правильно установить тяжёлую конструкцию даже в идеально подготовленный дверной проём – задача не из лёгких.
Однако если у вас есть желание проявить себя как мастера, а под рукой есть элементарный набор инструментов, достичь поставленной цели вполне возможно.
В этом вам помогут рекомендации, изложенные в данной статье.
Классы и типы стальных дверей
По способности противостоять взлому стальные двери подразделяются на классы:
- 1-й класс – эти изделия достаточно устойчивы к попыткам взлома с помощью простых бытовых инструментов (монтировка, гвоздодёр, топор, кувалда и т.п.). Однако долго сопротивляться грубой физической силе они не смогут (опытному взломщику понадобится для проникновения внутрь помещения порядка 10 минут).
- 2-й класс – такие двери отличаются от предыдущего класса большей сопротивляемостью насилию за счёт использования достаточно толстых металлических листов (2-2,5 мм). На их взлом уйдёт почти в два раза больше времени. Популярный вариант для квартир и жилых домов.
- 3-й класс – это двери повышенной надёжности. Вскрыть их под силу только опытному взломщику, вооружённому специальным инструментом.
- 4-й класс относится к бронированным (пуленепробиваемым) изделиям. В них имеются мощные рёбра жёсткости, а толщина стального листа достигает 5 мм и более. В жилых помещениях их обычно устанавливают те, кто дословно понимает девиз «мой дом – моя крепость».
Поскольку мы рассматриваем вариант самостоятельной установки, нас будут интересовать двери только первого и второго класса.Монтаж тяжёлых дверей повышенной надёжности лучше всё-таки доверить профессионалам.
Размеры
До похода в магазин или оформления заказа необходимо максимально точно замерить дверной проём – это позволит смонтировать коробку без дополнительных хлопот.
В деревянном доме проём ограничен боковыми сойками и верхней перегородкой, которые строителями должны были установить с учётом существующих стандартов для входных дверей (по ширине это обычно 80 или 90 см, по высоте – 200 или 210 см).
При кирпичных или бетонных стенах нужно принять во внимание, что на них могут находиться остатки старого цементного раствора или штукатурки, которые будут удаляться в ходе монтажа.
Ниже приводится таблица параметров дверного проёма и соответствующие размеры коробки.
Следует учесть не только ширину и высоту проёма, но и толщину стен – она не должна быть менее 15 см, иначе надёжно закрепить дверь не удастся.
Если стена тоньше, её придётся нарастить с помощью цементного раствора или дополнительной деревянной стойки.
Требуемый инструмент
Для производства демонтажных и монтажных работ вам потребуются:
- рулетка
- уровень
- монтировка (фомка)
- пила
- молоток
- кувалда
- болгарка
- перфоратор (если стена бетонная или кирпичная)
Дополнительно нужно будет подготовить материал, чтобы заполнить зазоры между плоскостью проёма и коробкой устанавливаемой двери.
Для этой цели лучше всего подойдёт монтажная пена (она наиболее удобна в обращении и не требует особых навыков).
Подойдёт и цементный раствор (если хочется сэкономить), но его придётся заранее приготовить, да и работать с ним сложнее.
Ещё понадобятся крепёжные элементы (арматурные стержни 10-12 мм или железные анкеры) и деревянные клинья.
Подготовка проёма
Если меняется старая дверь, её нужно демонтировать.
Хотя и говорят, что «ломать – не строить», нужно всё-таки соблюдать осторожность, помня о технике безопасности и аккуратном обращении со стенами из кирпича или газобетонных блоков.
После демонтажа из проёма нужно удалить старую штукатурку и проследить, чтобы в нижней части не осталось ненадёжных элементов вроде полуразрушенной кладки, прогнившего деревянного бруса и т.п.
Если на пол будет укладываться бетонная стяжка, плитка, ламинат или иное покрытие, следует проверить, будет ли дверь после этого заподлицо с поверхностью пола.
Если нет, потребуется соорудить порожек соответствующей высоты.
Не рекомендуется крепить дверную коробку напрямую к кирпичной стене и к стене, выложенной из пескоцементных либо газобетонных блоков: анкерный крепёж в этих материалах ведёт себя недостаточно надёжно.
Лучше не пожалеть дополнительных усилий и залить бетонный контур с заделкой арматурных стержней в кладку или блоки.
Монтаж
Вставляем коробку в проём и с помощью клиньев выполняем две последовательные операции: фиксацию и выравнивание (вертикальное и горизонтальное) по уровню.
Главное условие монтажа – обеспечить строго вертикальное положение двери, так как даже небольшой перекос может привести к заклиниванию или даже поломке замка.
Первым делом, используя анкерные болты или саморезы (при деревянном проёме), закрепляем ту часть коробки, на которой находятся петли.
Далее навешиваем дверное полотно и убеждаемся в отсутствии отклонения от вертикали и видимых деформаций.
Если всё правильно, монтируем остальные элементы коробки, периодически контролируя по уровню их ориентацию.
Наконец, берём монтажную пену и тщательно заполняем зазоры между коробкой и дверным проёмом, идя снизу вверх.
Завершающий этап – установка фурнитуры (ручек, замков, защёлок и пр.), наличников и откосов.
Возможно, понадобится проложить дополнительное уплотнение по периметру двери или коробки для обеспечения плотного закрытия и лучшей герметичности.
