Монолитный ж\б столбчатый фундамент – наиболее распространен в частном строительстве, поэтому я решил привести полную технологию его обустройства.
Подготовка
Перед началом работ всегда нужно очищать строительную площадку:
- Снимать растительный слой не менее 2-5 метров в каждую сторону от местоположения фундамента. Толщина снятия – около 10-30 сантиметров. Грунт можно перенести в сад или огород.
- Если под грунтом находится песчаный слой вперемешку с камнем, его можно использовать под фундамент вне зависимости от влажности, грунтовых вод или глубины промерзания.
- Глинистые грунты необходимо обустраивать песчано-гравийной подушкой. Толщина будет зависеть от геологических характеристик грунта.
- Если под срезанным слоем обнаружился илистый или торфяной грунт, то основание нужно полностью менять после консультаций с геологом по составу.
- Также со строительной площадки нужно убрать весь мусор и посторонние предметы.
После полной очистки нужно сделать горизонтальную планировку. Снимаем бугры и подсыпаем грунт в ямы, если такие есть на участке. Контроль горизонтальности можно выполнить при помощи уровня, который устанавливается на двух-трехметровую рейку или доску. Процесс подготовки заканчивают завозкой и складированием стройматериалов на участок.
Разбивка фундамента
Этот этап заключается в том, что чертежи переносятся на земельный участок, закрепляются оси и основные габариты фундамента.
Перед разбивкой основания нужно по периметру установить столбы (обноску) на расстоянии в пару метров от здания. К столбам со стороны будущих стен дома параллельно прибивают доски или рейки, на которых отмечаются размеры деталей котлована, фундамента и будущих стен.
Точность разбивки проверяют рулеткой. Обязательно надо проверить углы, которые должны иметь 90 градусов (строго). Также теодолитом нужно проверить отметку низа траншеи по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна соответствовать проектной (если вы будете заглублять фундамент на 1,4 метра, то низ траншеи должен быть на 1,4 метра ниже нуля дома).
Обязательно проверяем правильность выноски осей, их пересечения, углы должны быть такими же, как на плане.
Как я уже говорил, столбы должны быть под каждым перекрестием стен.
Яма под фундамент
Для железобетонного фундамента ямы роют при помощи экскаватора или вручную, но все они должны быть расположены по осям.
Ямы глубиной до метра можно делать с вертикальными стенками без креплений, а если яма больше, то придется делать откосы или крепления из досок и распорок.
Яма должна быть на 20-40 сантиметров глубже заложения фундамента. По ширине она должна быть на 20-40 сантиметров шире фундамента во все стороны, чтобы можно было поставить опалубку и распорки. Ширина фундамента должна быть не меньше ширины будущих стен. На дне ям нужно уложить гравийную подушку или крупный песок с гравием для защиты от морозного пучения. Подушка же должна быть шире фундамента на 10-20 сантиметров с каждой стороны.
Подушку обильно нужно полить водой и утрамбовать. Чтобы из бетона не ушла вода, лучше на подушку положить полиэтилен или рубероид.
Монтаж опалубки
Чтобы сделать опалубку лучше использовать струганные с одной стороны доски любой породы с толщиной около 25-40 миллиметров и шириной 120-150 мм. Влажность досок должна быть до 25 процентов.
Широкие доски для опалубки не подойдут, поскольку при их монтаже будут появляться большие щели. Также можно использовать ДСП, металлические конструкции, клееную фанеру и т.д.
При этом знайте, что деревянная опалубка лучше металлической, так как у нее меньшая сила сцепления с бетоном. Опалубка ставится вплотную к стенкам ямы и прямо перпендикулярно подошве фундамента, что проверяется простым отвесом.
Иногда, если стенки сухие и не обваливаются, можно заливать бетон без опалубки, но лучше проложить по периметру полиэтилен, чтобы вода не уходила из бетона.
При монтаже опалубки из дерева нужно помнить, что доски должны быть сырыми, для чего их надо хорошо смочить. В ином случае доска будет впитывать воду, что негативно скажется на прочности бетона.
Если можете использовать готовую щитовую опалубку – это хорошо. Их удобно конфигурировать если у дома много углов. Щиты бывают гибкими и жесткими, длина их бывает от 50 до 300 см.
Монтаж арматуры
Столбики армируются продольной арматурой диаметром в 10-12 миллиметров с обязательным устройством, через 20 сантиметров хомутом диаметром 6 миллиметров.
Устанавливаются они вертикально и обхватываются хомутами или отожженной проволокой, чтобы не было расхождения в сторону. Лучше обеспечить выход арматуры над верхом фундамента на 10-20 сантиметров, чтобы потом можно было приварить арматуру монолитного ростверка.
Подача бетона
Тут также как и в ленточном фундаменте, бетон укладывается слоями по 20-30 сантиметров с поэтапным вибрированием.
Обустройство ростверка
Ростверк делается в виде монолитной или сборной рандбалки.
После монтажа столбчатых фундаментов проверяют отметки верха столбиков и при необходимости их надо выровнять при помощи цементного раствора состава 1:2. Затем обустраивают сборной, сборно-монолитный или монолитный железобетонный пояс, называемый ростверком.
Монолитный пояс обеспечивает хорошую продольную жесткость и устойчивость фундамента. До начала обустройства пояса надо сборные перемычки соединить между собой при помощи крестового связывания монтажных петель проволочной скруткой или соединения при помощи сварки обрезки арматуры диаметром 8-10 миллиметров. Потом по верху перемычек делают опалубку и ставят арматурный каркас. Затем укладывается бетонная смесь, зачастую М200.
Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляцией для защиты от осадков. После того, как бетон наберет прочность и будет смонтирована гидроизоляция, можно монтировать плиты перекрытия.
Монтаж забирки
Для утепления подпольного пространства и защиты его от снега, пыли, влаги и мусора устанавливается забирка – ограждающася стенка между столбами. Забирку делают из разных материалов, обычно из кирпича или камня.
Для её обустройства между опорами столбчатого фундамента делают бетонную стяжку, которая будет служить основанием. Стяжку не надо заглублять, её кладут на песчаную подушку, заглубленную на 15-20 сантиметров. Для обустройства стяжки понадобятся опалубка и арматурный каркас, чтобы не было разрывов из-за подвижек грунта.
Забирку укладывают на бетонную стяжку. В ней делают технологические окна для подвода коммуникаций. С опорами забирку связывать не надо, так как во время осадки могут появиться трещины из-за неравномерности.
Высота забирки должна быть не меньше 40 сантиметров. Именно от нее зависит уровень воздействия влаги на стены – чем выше забирка, тем меньше влаги. Также дом с низким цоколем выгляди приземистым, визуально будет казаться, что он построен прямо на земле без фундамента, а вот дом с высоким цоколем выглядит надежно и солидно. В этом случае высота опор должна отвечать высоте цоколя.
Гидроизоляция
Гидроизоляцию делают двумя способами:
- На верхнюю часто опор и забирки наносится битум, сверху которого кладется полоска рубероида, еще один слой битума и еще полоса рубероида.
- На верхнюю часть опор и забирки наносим слой раствора цемента с песком 1:2. После выравнивания раствора сверху посыпаем сухим цементом слоем в пару миллиметров. Дав схватиться цементу укладываем полосу рубероида или толи.
Важные моменты при строительстве столбчатого фундамента
- При обустройстве на пучинистом грунте нужно понимать, что строительство дома и ввод в эксплуатацию должны осуществляться за один сезон. Фундаменты, которые возводятся на пучинистых грунтах и остаются на зиму без нагрузок будут деформироваться. Это особенно важно для столбчатых оснований, так как каждый столбик ведет себя как отдельный элемент.
- Непредвиденная деформация может случиться, когда в зимнее время дом не отапливается, а глубина заложения была рассчитана с учетом теплового режима отапливаемого здания.
- Если опоры делаются из монолитного бетона, то его готовность достигается только через 30 дней после заливки, и до этого времени нельзя давать ему никаких нагрузок, а также нужно заботиться чтобы верхний слой не пересыхал. Можно укрыть пленкой или рубероидом, и смачивать водой пару раз в неделю.
- Если бетон будет слишком жидким или густым, то прочность снизится примерно на 25% в сравнении с замесом правильной консистенции.
