Один хороший человек написал мне следующее: «20% населения планеты созидают. 20% разрушают. И 60% зрителей, которые перетекают к тем, кто в моменте одерживает победу. Это и называется цивилизацией.»
Я не хочу спорить с вышеуказанным утверждением. Не потому, что согласна, а потому что не имею никакого понятия о его правильности или неправильности. Даже не представляю, как можно таковую доказать.
Но в связи с этим определением того, что есть «цивилизация», мне вспомнился один случай.
Мы тогда путешествовали по Эфиопии. Это необыкновенно красивая страна, населённая очень приятными людьми. Прилетели мы в Адис-Абабу с целью получения визы в Судан. Отношения у Америки с Суданом в то время были, мягко говоря, натянутыми. Когда мы, ещё до отъезда, позвонили в посольство Судана в Вашингтоне и вежливо осведомились, как можно получить визу, нам нагло рассмеялись в трубку и посоветовали заняться этим где-нибудь в «третьей стране».
Путеводитель обещал, что в Эфиопии эту визу получить раз плюнуть. И почти не соврал (визу дали, но взяли за это удовольствие в два раза больше, чем с европейцев или канадцев). Всё равно получение визы в Адис заняло несколько дней, и мы даже заскучали в городе, похожем на другие Африканские столицы и застроенном местными «хрущёвками» того же периода. Возможно, эфиопский шпион в Советском Союзе выкрал этот многообещающий проект и представил резидентуре как последние достижение мировой архитектуры. Хотя, скорее, их проектировали в соответствующем НИИ Москвы или Ленинграда. Я вам ещё не говорила, что моя мама участвовала в разработке проекта Асуанской дамбы в Египте? Той, которая затопила Абу Симбел? Да, эту дамбу разрабатывали в Ленинградском НИИ.
Итак, с визами в паспортах, мы сели на автобус. Передвижение в Эфиопии происходит исключительно медленно. Из-за малого развития дорог. На момент нашего путешествия в стране была одна отличная асфальтовая дорога, построенная на деньги ЕС. Об этом каждый километр сообщали нам соответствующие плакаты. Я была очень благодарна жителям ЕС.
Большинство же покрыто «муррам», то есть красным покрытием, нечто среднее между песком и гравием. Скорость быстрее, чем 10-15 километров в час, не рекомендуется. Иногда на обочине можно увидеть почти библейские сцены: старик, в изысканно уложенной складками шерстяной дорожной накидке, ведущий за собой осла. У старика на поясе круглая кожаная фляга для воды и костяной рог. Ничего не произведено в Китае. Такое впечатление, что он сошёл с одного из полотен в Эрмитаже. И да, складки именно «изысканные» — так задрапировать шарфик не получится и у французской модницы.
Мы ехала сначала в Лалибелу. Это исключительное место. Христианство в Эфиопии — одна из самых старинных ветвей, и очень сильно. Лалибела уникальна тем, что несколько храмов и монастырей построены не от земли вверх, а с поверхности вниз. То есть путешественник стоит на краю ямы и смотрит на крышу церкви. Чтобы в эту церковь войти, нужно спуститься вниз, под землю. Церкви соединены подземными переходами (в некоторых гнездятся летучие мыши, туда я идти напрочь отказалась). В этих переходах я чувствовала себя, даже с мужем и двумя провожатыми, исключительно некомфортно.
От Адис до Лалибелы — два дня пути на автобусе. Примерно на половине мы остановились в небольшом городке, нашли жильё в местном «отеле» и поужинали. Нас предупредили, что за места на автобусе будут биться, и чтобы мы пришли утром пораньше. Мы встали очень рано, практически среди ночи, и в кромешной темноте, стараясь не провалиться в ямы и трещины на мостовой, подошли к автобусной станции. Она была огорожена высоким металлическим забором с воротами. Охранник подозрительно оглядел нас и пустил внутрь. Потом подтянулись ещё человек шесть туристов из разных стран, и мы болтали в ожидании автобуса. Мой муж решил выйти купить кофе. Но когда нам приоткрыли ворота, то мы ужаснулись: за ними была толпа человек в двести, а то и больше. Их охранник внутрь не пустил, и они терпеливо ждали, рассевшись на земле. Мы посмотрели на это человеческое море и шагнули обратно, под прикрытие забора.
В положенное время туристов (то есть нас) рассадили по нужным автобусам, открыли ворота и началась борьба за оставшиеся места. К вечеру мы были в Лалибеле.
Я иногда вспоминаю этот эпизод со смешанными чувствами. На тот момент, я была счастлива, что нас, как «белых людей» впустили внутрь и дали возможность попасть на автобус вне очереди. Но и стыдно: мне сделали предпочтение перед другими, только потому, что я была с «запада».
Когда заходит речь о социальном неравенстве, у меня проявляются те же смешанные чувства. Я, в принципе, за то, чтобы у всех были одинаковые возможности и шансы в жизни. То есть «равенство» в точке отсчёта. Но в автобусе ограниченное количество мест. И достичь в жизни «справедливость» в результате, на мой взгляд, невозможно*. Поэтому идея, что можно покончить с социальным неравенством мне кажется утопией. В разнообразных формах, оно всё равно будет существовать, в обществе нельзя без «расслоения». Но можно проводить целенаправленную политику на увеличение «среднего класса» и уменьшение откровенной нищеты (хотя она определяется по-разному в Америке и в той же Эфиопии).
* Я здесь понимаю «equality» как «равенство», и «equity» как «справедливость». Хотя не уверена, что «справедливость» точно передаёт все оттенки значения «equity».
Автор: Lalter45
Источник: https://litclubbs.ru/posts/5869-ravenstvo-ili-spravedlivost.html
Понравилось? У вас есть возможность поддержать клуб. Подписывайтесь, ставьте лайк и комментируйте!
Публикуйте свое творчество на сайте Бумажного слона. Самые лучшие публикации попадают на этот канал.
Читайте также: