«Держитесь ближе к сердцу Природы… и время от времени вырывайтесь прочь, поднимайтесь на гору или проведите неделю в лесу.
Вымой свой дух начисто».
Джон Мьюир.
Предыдущая глава
28 февраля
День 53-й
Первое утро в горах Усамбара было восхитительным. Ночью температура воздуха падает до 14 градусов, поэтому не нужны никакие вентиляторы и кондиционеры. В начале четвёртого утра где-то в мечети на краю горы, закричал Мулла.
Своими криками он разбудил деревенских петухов. Те в свою очередь начали недовольно перекрикиваться, пробудив маленьких шустрых птичек.
Громко защебетав, птицы полетели в небо. Там, веселыми трелями, подняли горячее, африканское солнце. Мягкие лучи света проникли в жилище, разбудив спящего в горной долине автора.
В моей комнате уютно и тепло.
Недавно прочитал такие строки «не нужно путать туризм с эмиграцией». Могу сказать что это на 100% верно. Путешествовать можно по любой стране, а вот жить комфортно нет. Я сейчас не о тёплой кровати и вкусной еде. Это все дело наживное. Жить вам придётся с людьми населяющими страну. Если их культура, их менталитет вам не подходят, то вы обречёте себя на вечное мучение.
Можно конечно закрыться дома, изредка выходя в магазин за продуктами, только чем тогда это будет отличаться от тюрьмы? Если вы не сможете принять жителей страны в которой живете, то нахождение в ней, будет совершенно не комфортным.
Спустился вниз на завтрак. На сервировочном столе стояли два термоса один с кипятком, второй с Танговизи. Пакетики чая, кофе, лежали в коробочке на выбор. Сухое молоко, сахар, местный маргарин и кетчуп все было под рукой.
Налил кипятку в термос с кофе, что вожу с собой в путешествия. Девочка сотрудница отеля подала завтрак. Яичницу из пары яиц, жареный банан, белый хлеб и зелень. Ел с аппетитом так как лёг спать рано, а последний приём пищи в виде арбуза, был 12 часов назад. Чувствую себя бодрым и отдохнувшим.
После завтрака сообразив кружку имбирного чая, принялся работать с дневником прямо за столом общего зала. За соседний столик села девушка Мзунгу, мы поздоровались и оба подметив знакомый акцент почти одновременно спросили «вы откуда»?
Девушка оказалась полькой. Работает удаленно. Наш английский акцент похож. Да и сами наши народы похожи. Поднялся наверх, листал карту и читал немногочисленные отзывы о Лушото. Наших почти нет, только европейские. В основном сюда едут любители треккинга (пеших походов). Нашёл на карте одно на мой взгляд интересное место, до него от меня пять с хвостиком километров. Пойду прогуляюсь.
Дело номер два,- хочу попробовать поменять сто долларов. На этой купюре кто-то поставил цветную наборную печать там просто дата. Вроде ничего страшного, но такую купюру многие не примут так как есть негласное правило купюра должна быть без посторонних надписей и каких либо отметок. Так что не удивляйтесь если из-за какой-нибудь маленькой черточки шариковой ручкой, вам откажут в обмене купюры. С этим я впервые столкнулся на Шри-Ланке да и в Танзании эту банкноту не приняли в обменнике города Дар эс Салам.
Зашёл пообедать во вчерашний местный ресторан. Снова взял Валину Няму с холодным лимонадом. Разменял десятку, дождался сдачи. Тут, как и во всей стране очень нужны мелкие деньги. Проложил себе маршрут в картах и отключил интернет для экономии батареи.
Заскочил в одно из отделений танзанийского банка, хочу попробовать обменять эту купюру, как говорится попытка не пытка. В Танзании обмен валюты происходит без очереди. Меня подозвали к освободившемуся окошку, я дал паспорт с вложенной в него купюрой.
Мужчина сунул банкноту в аппарат для проверки подлинности. Аппарат показал 0. Мы недоуменно переглянулись. Затем он перевернул купюру и снова нажал кнопку пуска. Аппарат щелкнул и на экране загорелась надпись 1 а внизу 100.
Уф, выдохнул я тихонько.
Мужчина снял копию моего паспорта, записал номер телефона и отсчитал мне 233500 танзанийских шиллингов. Отлично, избавился от меченой купюры и деньжатами наличными разжился. Закинул деньги домой, благо он тут рядом. Все сейчас можно отправляться в путь.
Пойду я вместо под названием Irente Viewpoint говорят там открываются красивые виды на долину внизу. Навигатор вёл меня по деревенским улицам. Сейчас хорошее время для прогулки так как все дети в школе поэтому к вам ни кто не пристает, не кричит эй Мзунгу, дай денег, фак ю и тд.
Красная дорога, глиняные дома, зелёные долины, очень колоритные пейзажи. Иду медленно так как каждый шаг отдаётся болью в пятках. По пути прикупил конфет, их даю тем кто мне нравится. Эдакий Санта Алекс на прогулке. Кому пинка, кому конфетку.
Впереди меня двигался странный персонаж, в грязном пиджаке, на ноге рваный кроссовок. Про себя я его назвал брюнетом в желтом кеде.
Одна деревня сменяла другую, местами шёл в окружении хвойного леса, смолистый воздух навевал воспоминания о Родине. Немного жалею о том, что много времени пришлось провести в Даре, постоянно возвращаясь туда.
По-хорошему из Танги нужно было ехать сюда. От туда до Лушото 160 километров. Но об этом месте я узнал уже после того как уехал.
Повторюсь Танзания - это страна совершенно не изучена нашими туристами. Все что вы можете о ней узнать это пляжи Занзибара, да сафари в национальных парках. Все, больше ничего ни где нет.
На самом деле Танзания имеет огромное количество различных мест, вы сами видите это читая мои дневники. Горы, озера, реки, океанские пляжи, развитая автобусная сеть, паромы и авиасообщение между маленькими городами страны. Огромный выбор жилья, кафе и ресторанов, все это делает страну туристическим раем.
Путешествовать по Танзании гораздо проще и дешевле чем по России. В горном Лушото больше мест для ночлега чем во всей Ленинградской области.
Правительство страны не мешает людям развивать туристический бизнес, и это приносит результаты. Ведь один тормоз в виде чиновника может уничтожить весь туристический поток в регионе.
Прошёл километра четыре по живописной местности, слева в хвойном лесу виднеется просвет обрыва. Поднялся немного вверх тут стоит огромный плоский камень и какое-то закрытое на замок строение.
Камень словно обзорная площадка, отсюда открывается потрясающий вид на долину внизу с высоты 1400 метров. Низкая облачность ухудшала видимость. Говорят что в ясные дни отсюда можно разглядеть Килиманджаро.
Где-то впереди километрах в двух от этого места, на отвесной скале, четыре здания белеют на серых выступах голого камня. Место похоже на отель, но я не уверен. Пошёл в том направлении, ещё примерно через километр началась новая деревня.
Повернул по дороге налево. Тут было поле где местные дети играли в футбол. Прямо, отвесный обрыв, налево отель это и есть так называемая точка Irente Viewpoint ничего примечательного просто кто-то раскрутил это как достопримечательность вход на который естественно платный.
Мне непонятно зачем платить этой точке, когда вокруг такие же пейзажи. Я пошёл на право, по тропинке вдоль обрыва. Виды конечно тут обалденные.
Внизу раскиданными кубиками, виднелись маленькие домики танзанийских деревень. На горизонте проступали серые очертания одиноких гор.
Тропа вывела меня к церкви и кладбищу за ней. Прямоугольное здание из блоков, на стене табличка «церковь Петра и Павла. Из здания доносилась грустная многоголосая песня.
Заглянул внутрь, там типичное католическое убранство. На стене прибитое к кресту изображение человека и два ряда кресел. Женщины красиво исполняли песню игрой своих голосов. Я даже заслушался.
Этот храм находился на краю какой-то деревни. Тут же присутствует младшая школа, где как назло кончились уроки. По такому случаю я был атакован местными детьми, которые погнали меня прочь от деревни.
Хотел доехать на мотобайке, от сюда до Лушото ровно 4 километра, но местные бездельники не хотели меня везти по нормальным расценкам из-за цвета моей кожи. Лушото испорчено приезжими европейцами, поэтому договорится с толпой хохочущих дураков будет сложно. Проще ловить их по одному на дороге.
Это место как Дар эс Салам до прихода компании Болт. Которая единым тарифом свела расизм на нет. Тут же все эти бездельники уверены, что былые не имеют права ездить по местным расценкам. Если в Кигома, и Мтвара белые редкость, то и цены там такие же, как для всех.
Европейские туристы приносят в эти края расизм, оплачивая местным дармоедам их хотелки. Я не поощряю такое и плачу ровно столько, сколько платят местные.
Послав всю толпу веселящихся байкеров на три русские буквы, сам отправился в противоположном направлении.
Шёл не спеша, наслаждаясь чистым, слегка смолистым воздухом от эвкалиптовых деревьев. Слева у обочины зашипела испуганная змея, скрывшись в густой траве. От неожиданности я даже вздрогнул. Не стоит забывать что я в Африке и кроме меня тут ещё полно обитателей.
По дороге возле меня притормозил мотоциклист, показывая, мол, подвезти? Не нужно обольщаться это у нас подвозят просто так, тут все только за деньги. Как говорят местные если у тебя нет денег, не надо приезжать в нашу страну.
- Сколько до Лушото?
- 4к шиллингов
- Нет, тут меньше 4 километров.
- Сколько дашь?
- Я дам не больше 2к шиллингов.
- Давай 3к
- Нет, или 2к, или поезжай дальше не трать мое время.
- Ок, поехали.
Долетели быстро, четыре километра это вообще не расстояние. В Мтвара и Кигома оно стоит 1к шиллингов. Тут обнаглевшие от расизма басурмане просили у меня 5к.
Зашёл на вчерашнюю точку, купил пару больших манго. Мне нравится эта девушка, она не ломит цену, нужно будет не забыть отблагодарить ее чем нибудь. По дороге к дому взял четыре палочки Мишикаки. Пользуясь наглой рожей, пожарил их себе самостоятельно.
Дома сразу зашёл в наш обеденный зал. Разложил покупки на столе, попросил у девчонок нож и тарелку. Порезал манго, половину ужина включая мясо скормил персоналу.
Манго было очень сладким, прям приторно. Интересно какое там содержание сахара? Зато Мишикаки я пожарил очень хорошо.
Поднялся наверх, в комнате меня ждала половинка арбуза. День был очень насыщенным. Спидометр показывал 13.2 километра, 60 этажей подъема. Принял горячий душ намазал стопы обезболивающим кремом.
Открыл занавески окон, выключил свет. Звёзды рассыпались множеством ярких огней. Хочу увидеть завтрашний рассвет прямо из своей комнаты.
Спокойной ночи, горы Усамбара.
