- Случай первый, без потерь
- Как работать «индюком» и «контролькой»
- Случай второй, с потерями
- Лампа накаливания, светодиодная или мультиметр?
Случай первый, без потерь
Недавно мне написала Ольга, автор канала «Хельга» — мол, сделали нам ремонт, проложили проводку, из стакана в стене торчат три провода, как ставить выключатель? Я сразу спросил: люстра одногруппная или двухгруппная? Двухгруппная — это когда у выключателя две клавиши, нажал одну — загорелась половина ламп, нажал вторую — загорелась вторая половина.
Схема подключения такой люстры выглядит вот так:
А у них одногруппная, то есть выключатель одноклавишный (однополюсный). К нему подключаются лишь два провода, а там их три. Понятное дело, электрик заложил тот же провод, что везде — 3-жильный, скорее всего, ВВГ 3х1,5.
Индикаторной отвёртки у Хельги нет, контрольной лампы (патрона с лампой и гибкими проводами) тоже нет. Совет был прост: выключить на щитке автомат, зачистить все три провода, скрутить два любых и включить автомат. Если угадали — люстра засветится. Если случилось невозможное, электрик подвёл к выключателю ноль или землю и мы на них попали — выбьет автомат.
Ничего не выбило, нашли нужных два провода быстро, подключили их к выключателю, закрепили выключатель в стакане — всё работает, все живы, что видно по новым публикациям:
Как бы это выглядело при наличии двух диагностических приборов — «индюка» и «контрольки»?
Как работать «индюком» и «контролькой»
Об индикаторных отвёртках лучше СамЭлектрика уже не написать:
Это отвёртка с прозрачной рукояткой, внутри которой установлена маломощная лампа — неоновая либо светодиод. Самые древние, дешёвые и надёжные «индюки» — неоновые. Неоновой лампе нужно порядка 80-90 вольт для розжига, однако ток она потребляет совсем небольшой — миллиамперы. Самое то для индикации 220 вольт.
Как известно, у нас проложены сети 220/380 В с заземлённой нейтралью. Это значит, что если коснуться «индюком» фазного провода — ток потечёт по цепи: фаза — жало отвёртки — неоновая лампа — резистор — затыльник отвёртки — палец — тело — заземлённая нейтраль. Если коснуться нулевого или вообще никуда не подключенного провода — не загорится. Так можно найти фазный провод.
Для розжига «неонке» нужен совсем смешной ток, миллиамперы, человек его даже не чувствует. Знание того, где фаза, очень важна — в частности, выключатель всегда ставится в цепь фазы, чтобы на выключенном светильнике не было напряжения относительно земли.
Также по неписаному (в наши дни) правилу в розетке фаза делается справа. Назначение цветных жил совершенно конкретно: синяя — ноль, жёлто-зелёная — заземление, белая, чёрная или серая — фаза. Так вы страхуете и других, и себя самого в будущем от ошибки.
Ещё раньше в строительных правилах было требование ставить выключатель так, чтобы он включался вверх — это международный стандарт, навыворот только у американцев. Однако сейчас ставят как попало... Если вы видите выключатель, включающийся вниз — то его ставил «электрик», учившийся за бутылку в гаражном кооперативе «Фауна». Но вернёмся с «индюкам».
Само собой, неоновый индикатор не покажет фазу, поданную от бензогенератора, так как его нейтраль не заземлена, да и нейтрали там как таковой нет — есть лишь два равноценных гнезда.
Однажды меня вызвали на рынок, где в мясной лавке бились током холодильники. Захожу, сразу тыкаю «индюком» в корпус холодильника — светится! То есть изоляцию крепко пробивает на корпус. Оказалось, «электрик», что подключал холодильники, отрéзал родные 3-жильные провода с евровилками да нарастил их 2-жильными без заземления.
Хотя земли в розетках не было в любом случае... Рыночный монтаж... При определённых условиях это очень опасно.
Замечу, что дешёвые «индюки» до смеха ненадёжны — чаще всего перестают светиться через несколько недель или месяцев, намного реже их пробивает. В любом случае вам светит оказаться под напряжением — или от токоведущей части, на которой отвёртка показала отсутствие напряжения, или от самой отвёртки. Поэтому экономить на индикаторе не надо, а перед работой его следует обязательно проверить.
Теперь черёд контрольной лампы.
ВНИМАНИЕ!!! Согласно п. 19.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок проверять контрольной лампой наличие напряжения, то есть доверять ей свою жизнь, запрещено, для этой цели — индикатор. Она годится для проверки целостности цепей, это Правила не запрещают.
В роли «контрольки» ВСЕГДА используйте только лампу накаливания, она же лампочка Ильича — ниже объясню, почему. Чтобы с помощью неё выйти на провод, идущий к люстре — нужно, чтобы в люстру была вкручена хотя бы одна лампа. Одним проводом «контрольки» касаемся фазы, другим — одного из проверяемых.
Контрольная соединится с люстрой последовательно.
Если мощности контрольной лампы и лампы в люстре равны (например, в «контрольке» лампочка от холодильника на 15 ватт, а в люстру вкручена светодиодная на 13 Вт) — засветятся обе, но вполнакала, так как они включены последовательно и напряжение между ними делится поровну. Либо замигают — светодиодные лампы при недостатке напряжения ведут себя по-разному, об этом ниже.
Если мощность контрольной значительно больше мощности люстры (60 Вт против тех же 13) — светиться будет люстра, а контрольная может не светиться вообще либо еле тлеть. Это из-за того, что чем слабее лампа — тем больше её сопротивление, ток в цепи маленький и мощной лампе его не хватает, чтобы гореть, ток через неё просто течёт.
Если контрольная намного слабее люстры — всё будет наоборот, контрольная загорится либо замигает, а люстра гореть не будет. Если же электрик зачем-то затащил в стакан выключателя ноль или заземление (например, предусмотрел установку розетки возле выключателя) — будет то же самое, «контролька» засветится, а люстра не будет. Поэтому важно знать, что вкручено в люстру.
О причинах мигания светодиодных ламп при «недоедании» — после второго случая.
Случай второй, с потерями
Приезжаю я в один загородный дом с 3-фазным вводом, проводку в котором почти всю сделал я. Хозяева недавно приобрели две спутниковых тарелки, а сигнал от двух приёмников роздали на четыре телевизора с помощью технологии HomePlug. В обычные розетки 220 вольт вставляются адаптеры, а к ним подключаются знакомые компьютерщикам витые па́ры с разъёмами RJ45:
Так можно связать в локальную сеть через сеть 220 В что угодно — хоть компьютеры, хоть телеприёмники. Цифровой сигнал передаётся по силовой сети на высокой частоте. Так вот, в одну из комнат была проброшена временная проводка из гаража, после чего вставленные в её розетки адаптеры задымились и отказали. Телевизоры при этом работали.
Почуяв неладное, я первым делом проверил, как подключена «времянка». Она сидела на двух фазах, т. е. на телевизорах и адаптерах было 380 вольт! Блоки питания телевизоров и приёмников чудом это выдержали, а вот адаптеры HomePlug — нет. Спрашиваю у производителя работ:
— Как ты умудрился заблудиться в четырёх проводах в коробке и взять две фазы?
— А я думал, там две фазы, ноль и земля...
— Каких две фазы? По-твоему, я бы в гараж две фазы затащил? И вообще, там фазировка на крышке изнутри нарисована.
— А я не смотрел, сразу её на подоконник положил...
— Ладно, а чем проверял напряжение?
— Контролькой (достаёт светодиодную лампу).
— Вообще-то она будет работать уже от 100 вольт и, как видим, от 380 себя неплохо чувствует, надо ж Ильича использовать!
Лампа накаливания, светодиодная или мультиметр?
Случай наглядно показывает, почему светодиодную нельзя использовать в роли контрольной и почему при «недоедании» она может мигать. Светодиод, в отличие от тугоплавкой вольфрамовой нити лампочки Ильича — нежный электронный прибор, ему нужно стабилизированное питание. Поэтому в «диодку» встроен блок питания. Он обеспечивает «светику» стабильное питание при подводе к лампе напряжения от 100-110 до 240-250 вольт, как обычно заявлено.
По факту, если китайцы не пожалели хороших деталей, она какое-то время может выдерживать и 380 вольт. Я встречал случаи, когда вместо фазы и нуля в щиток заводили две фазы, то есть 380, либо если заведены 3 фазы — то ошибались со внутренним монтажом, выше как раз такой случай. Ещё 380 может получиться при отгорании нуля. «Накалка» сразу разгорится огнём или вовсе перегорит — опасно! 380! А «диодка» может ровно светить.
А если где-то плохо затянута клемма или сгнила скрутка (в теории это "свят-свят", на практике же скруток море) — то несколько десятков, а то и сотня вольт могут запросто потеряться на этой гнилой скрутке. Лампочка Ильича, являясь и относительно мощным потребителем, и грубым вольтметром (выше напряжение — ярче свет), покажет, что с проводкой что-то не так.
А слабая светодиодная лампа, не говоря уж о светодиодном пробнике или мультиметре, не покажет, в итоге проводка огорчит в лучшем случае отказом люстры или розетки, в худшем — пожаром. Ведь мультиметр — потребитель мизерной мощности, при замере напряжения он берёт сущие микроамперы. От такого тока просадки на горелой скрутке не будет.
Поэтому — только лампа накаливания на 220 вольт, а если нужно иметь дело и с 380 — то либо две последовательно соединённых на 220 (два «миньона» на 15 Вт довольно компактны), либо пробник на коммутаторной лампе. Делается он из советской арматуры АМЕ с лампой КМ 24-90 (24 В, 90 мА) и резистора на 2,4 кОм как минимум на 10 ватт, обычно берут проволочный ПЭВР. «Восьмиклинка» АМЕ знакома многим:
Такой пробник от 380 вольт горит ярко, от 220 — средне, может показать и встречающиеся в промавтоматике 48, 60, 75 или 110 вольт.
Напоминаю, что названия единиц измерения, названных в честь учёных (вольт, ампер, ватт, сименс, ньютон или названный в честь Майкла Фарадея фарад...), пишутся с маленькой буквы, условное обозначение — согласно таблице и в русском языке ОТДЕЛЬНО от числа (15 Вт, 220 В). Имеет значение регистр. Например, к — множитель «кило-», К — градус Кельвина, н — множитель «нано-», Н — ньютон, нФ — нанофарад, НФ — некий ньютон-фарад.
В интернет-сообществе большинство не заметит (что часто является аргументом у детей и к ним приравненных — "меня и так поймут"), а в более серьёзном месте ошибка может стоить денег или времени.
Кстати, почему «диодка» может мигать при недостатке напряжения? Дело всё в том же встроенном блоке питания. На входе у него стоит фильтрующий конденсатор — ведь ток переменный, и чтобы светодиод не мерцал, нужно накапливать энергию, чтобы в «нулях» подпитывать светодиод. Обычно этот конденсатор заряжается при включении лампы быстро, но если у лампы «недоедание» — то заряжается он медленно, как зарядится — лампа вспыхивает, «кондёр» садится и она снова гаснет.
Мигание диодных и компактных люминесцентных (они же «экономки», они же «торнадо») ламп знакомо любому, кто их ставил в пару к выключателю с подсветкой. Подсветка «травит» на люстру небольшой ток, от которого лампа и мигает каждые несколько секунд. Как это победить? Либо вкрутить в параллель диодным лампам одну галогеновую или накаливания — она возьмёт ток утечки на себя, либо одну димми́руемую (обозначены на коробке буквами DIM) — они миганием не страдают, а светят пропорционально напряжению.
Теперь вы знаете состав минимального набора КПА (контрольно-проверочной аппаратуры) бытовых сетей 220/380 вольт, которую можно найти в любом гараже!