[Материал с сайта amateurphotographer.com]
[Перевод Севрюковой Евгении (macro_jane) впервые опубликован на macroclub.org]
Гай Эдвардс (Guy Edwardes) будет вашим гидом и покажет, как снимать грибы. Гай живет в Дорсете и более 25 является профессиональным природным и пейзажным фотографом. Его работы часто публикуются, Гай проводит фото мастер-классы по всему миру, в том числе мастер-классы по съемке грибов в Великобритании осенью. Увидеть больше его работ можно по ссылке www.guyedwardes.com/.
Последние 25 лет я провел, совершенствуя свою технику создания красивых и креативных изображений очаровательных осенних грибов. В этом материале я поделюсь советами по поиску, освещению и созданию отличных изображений грибов, зачастую с использованием минимального набора оборудования. Я также объясню свой метод фокус-стекинга для достижения резкости по всему объекту, сохраняя при этом красивое боке на заднем плане.
Гриб – это объект съемки, доступный каждому. У нас в Великобритании есть несколько действительно великолепных видов грибов, хотя даже самые распространенные грибы могут выглядеть прекрасно, если применять определенные творческие приемы для съемки.
Поиск и определение грибов
Занимаясь съемкой грибов, я обнаружил, что мастерство заключается не только в поиске лучших образцов и лучших ракурсов, но и в техническом знании того, как скомпоновать кадр и осветить объект, чтобы кадр был резким и хорошо проэкспонированным. Будьте готовы провести много времени, ползая по грязи и пачкаясь! Водонепроницаемая одежда – это то, что нужно для фотосъемки грибов.
Вам нужны свежие, идеальные, неповрежденные грибы, а такой поиск занимает время. Я обычно отбраковываю все, что было повреждено слизнями, улитками, мышами или плесенью. Кроме того, я не снимаю грибы, которые слишком грязные для того, чтобы их можно было очистить щеточкой не повредив.
Вам нужно быть очень внимательным, чтобы найти некоторые виды грибов, так как многие из них маленького размера и их трудно обнаружить среди опавших листьев или на нижней стороне упавших деревьев.
Вы можете использовать лупу для поиска мелких грибов и слизевиков. Также вам может оказаться очень полезен налобный фонарь для поиска в темных местах. Не рассчитывайте, что будете бродить по лесу час или около того и «наткнетесь» на прекрасные кадры.
Возможно, вам повезет, но скорее всего на поиски красивых и подходящих грибов уйдут часы. Грибы можно найти практически везде. Однако старые лиственные леса с большим количеством упавшей и гниющей древесины, как правило, являются богатой средой обитания с наибольшим видовым разнообразием.
Поиск на неокультуренных луговых пастбищах также может быть продуктивным, так как вы, вероятно, найдете здесь красочные и фотогеничные восковые шляпки, которые расщепляются и скручиваются, обнажая пластинки. В период с середины сентября до середины ноября вы, вероятно, обнаружите наибольшее количество и разнообразие грибов.
В идеале погодные условия должны быть мягкими и влажными. Зачастую после дождей появляется много грибов. Они могут расти очень быстро, поэтому важно начинать искать их сразу в тот момент, как дождь заканчивается, и тогда вы сможете застать их в идеальном состоянии. Многие виды грибов выглядят очень похожими, но к счастью, есть отличные ресурсы, которые помогут их идентифицировать.
Очень хороша книга Роджера Филлипса «Грибы» (Roger Phillips “Mushrooms”), а такие приложения как Seek и Shroomify могут стать хорошей отправной точкой для идентификации (хотя не стоит полагаться на них полностью). Также я обращаюсь к таким онлайн ресурсам как First Nature (www.first-nature.com/) или прошу помощи в тематических группах социальных сетей.
Освещение
Креативное освещение действительно может преобразить фотографию грибов. Подумайте о тех частях гриба, которые вы, возможно, хотели бы выделить, или о том, как вы могли бы использовать освещение, чтобы отделить гриб от окружающей среды.
Подсветка может быть особенно эффективной. Многие лесные грибы произрастают в темных тенистых местах, и было бы неплохо сохранить это ощущение на ваших фотографиях. Естественный свет зачастую лучше, но тогда вам может понадобиться контролировать контраст сцены съемки с помощью отражателей, рассеивателей или искусственного света.
Композиция
Я часто использую малую глубину резкости и узкий угол обзора, обеспечиваемый телеобъективом, чтобы отделить объект от окружающего хаоса растительности, опавших листьев и веток и добиться более мягкого и однородного тона фона. Мне нравится работать на открытой диафрагме в сочетании со стекингом по фокусу для резкости всего гриба.
Как и в случае со всеми крупными планами, важно, чтобы задняя часть камеры была параллельна плоскости объекта, чтобы вы могли получить его изображение максимально четким. Это особенно важно при использовании открытой диафрагмы из-за малой глубины резкости, но также не стоит забывать об этом, когда вы снимаете группу грибов, пару или деталь крупным планом. Если у гриба есть пластинки, то мне нравится видеть их на своих снимках, поэтому я часто снимаю их с нижней точки и делаю кадр, направляя камеру слегка вверх.
Когда дело касается композиции, фон изображения также важен, как и сам объект съемки. Проверяйте фон на предмет наличия любых отвлекающих элементов, таких как расфокусированные веточки и травинки, мешающие яркие блики.
Это не всегда легко, когда вы снимаете на открытой диафрагме и с малой глубиной резкости, потому что отвлекающие факторы могут быть не так очевидны на первый взгляд. После того, как вы выстроили композицию, всегда стоит вручную провернуть кольцо фокусировки по всему диапазону его перемещения (просматривая результат в видоискатель или в режиме live view),чтобы проверить, нет ли отвлекающих факторов, которые могли остаться незамеченными, что позволит вам удалить их или перекомпоновать кадр, прежде чем сделать снимок.
Фоновое боке
Интересное боке, созданное из расфокусированных фоновых бликов, может добавить атмосферности и интереса изображениям грибов. Этого можно достичь путем съемки в сторону кроны леса со светом, проникающим между листьями и ветвями далеких деревьев, или просто светом, отражающимся от блестящих или мокрых листьев на заднем плане.
Чем уже диафрагма, которую вы используете, тем меньше по размеру и более многоугольной формы будут боке, поэтому отдавайте предпочтение широкой открытой диафрагме для более естественной картинки. При съемке на ярком фоне сами грибы, скорее всего, будут казаться довольно темными или даже будут в виде силуэта, что может выглядеть весьма эффектно, особенно в «синий час» на рассвете и в сумерках.
Однако, если вы хотите рассмотреть гриб в деталях, вам могут понадобиться отражатели или искусственное освещение, чтобы добиться сбалансированного светового эффекта.
Почему это работает
Эти фарфоровые грибы были в идеальном состоянии, но я нашел их поздно вечером. Я использовал свой 100 мм макрообъектив, чтобы снять их снизу на фоне далеких верхушек деревьев, чтобы их пластинки были хорошо видны. Я установил экспозицию, чтобы небо было темным, а затем использовал две светодиодные панели, чтобы подсветить грибы сверху.
Я обработал изображением, сместив баланс белого в холодную гамму и установив его на 3500К, чтобы усилить эффект «синего часа» и создать видимость лунного света, освещающего грибы сквозь полог леса. Поскольку листва на заднем плане шевелилась, я решил не делать стекинг по фокусу в этом случае, а вместо этого установил диафрагму f/11 для немного большей глубины резкости.
Лучшие советы по съемке грибов от Гая Эдвардса
· Поиск грибов
Некоторые грибы появляются в одном и том же месте каждый год, поэтому стоит записывать точное местоположение каждого из них, чтобы вы могли вернуться в то же самое место. Я делаю записи в своем iPhone в приложении What 3 Words, которое сохраняет фотографию грибов и места вокруг, а также точное местоположение, что позволяет очень легко снова найти эти грибы в будущем году.
· Слизевики
Ищите слизевики, которые являются не грибами, а отдельным царством Protista. Они бывают самых разных и странных форм, размером от ½ мм до 7 мм в высоту. Из-за их крошечного размера вам может понадобиться специализированное фотографическое оборудование.
· Положите бревна в своем саду
Если у вас есть свободное место в саду, то стоит положить несколько старых бревен во влажное тенистое место, где вам будет удобно наблюдать за ними. Проверяйте бревна после дождя, и иногда вы сможете обнаружить на них грибы или слизевики
· Увеличение
Увеличительные линзы, такие как Raynox DCR-250,могут использоваться для дополнительного увеличения совместно с разными объективами и с минимальными затратами. Использование удлинительных трубок (макроколец) позволяет некоторым объективам приближать точку фокусировки с небольшой потерей качества изображения.
· Широкоугольные объективы
Иногда полезно использовать широкоугольный объектив, чтобы показать гриб вместе с его средой обитания. Я использую макрообъектив Laowa 15 мм, который обеспечивает увеличение в масштабе 1:1, в то время как его чрезвычайно широкий угол обзора также включает в себя много предметов на фоне.
· Избегайте ореолов
Прежде чем совместить набор изображений с брекетингом по фокусу, всегда удаляйте все кадры в начале и конце последовательности, в которых нет резких деталей объекта. Невыполнение этого пункта может привести к плохому конечному результату с чрезмерными ореолами вокруг объекта.
Список оборудования:
· Поворотный ЖК-дисплей камеры
Корпус камеры с полностью поворотным задним ЖК-экраном поможет вам скомпоновать изображение при работе близко к земле или под неудобным углом. Также настоятельно рекомендую выбирать камеру со встроенной функцией брекетинга фокусировки.
· Штатив
При работе в условиях низкой освещенности необходим небольшой, но прочный штатив. У него должна быть возможность ложиться ровно на землю или иметь реверсивную центральную штангу. Я предпочитаю прочную шаровую головку для максимальной гибкости
· Макрообъектив
Я использую макрообъектив с фокусным расстоянием 180 мм, так как он обеспечивает большее рабочее расстояние до объекта, что позволяет правильно расположить источники света и отражатели. Также я использую объектив 100-400 мм для более крупных грибов.
· LED панель
Я предпочитаю постоянный источник света, а не вспышку. Светодиодные панели заполнят тени и создадут интересные, но естественные световые эффекты. Я использую два Neewer CN-160. Также у меня есть рассеиватель, отражатели и небольшая лампа накаливания Maglite.
· Поляризационный фильтр
Поляризационный фильтр может быть очень полезен для устранения отражений от блестящих шляпок некоторых грибов. У меня также есть черный зонт, чтобы использовать его в качестве затенителя.
· Фокусировочные рельсы
Для крошечных грибов и слизевиков более специализированное оборудование позволит вам добиться лучшего качества изображения за счет стекинга по фокусу. Я использую макрообъектив Laowa 25mm 5Х с автоматическими фокусировочными рельсами StackShot.
· Тонкая кисть
Удобно, чтобы смахнуть мелкую грязь и пыль с объекта съемки, а также несколько тонких пинцетов для удаления частиц грязи и мусора
Стекинг по фокусу
Принцип стекинга по фокусу заключается в том, чтобы сделать серию изображений, каждое из которых сфокусировано в другом месте по всей глубине объекта – это брекетинг фокуса. Каждое полученное изображение включает перекрывающийся «срез» четких деталей. Затем с использованием программного обеспечения можно «сложить» эти кусочки четких деталей в одно изображение исключительной четкости – это фокус-стекинг.
На изображениях, снятых с большим увеличением, очень быстро проявляется дифракция из-за закрытой апертуры (диафрагмы), поэтому более четкие изображения можно получить за счет совмещения фокус-стекинга при более широкой апертуре. Обычно я использую диафрагму f/4-5.6. В результате вам больше не приходится полагаться на одну полосу приемлемой резкости по обе стороны от фактической точки фокусировки.
Вместо этого у вас есть много отдельных точек фокусировки (с перекрывающимися полосами глубины резкости) по всей глубине объекта, что дает невероятную резкость по всему объекту. Поскольку вы снимаете на открытой диафрагме, то любые элементы фона остаются хорошо размытыми.
Важно снимать последовательность с брекетингом в условиях неподвижности и при постоянном освещении, так как любое изменение освещения (либо объекта, либо фона) может вызвать проблемы с процессом наложения. Обычно я использую либо встроенную в камеру функцию брекетинга фокусировки, либо автоматические фокусировочные рельсы для очень маленьких объектов.
Использование брекетинга фокуса в камере Canon со стандартным макрообъективом
1. Установите камеру как можно ближе к грибам и параллельно им. Автофокус должен быть включен (back button focus), а камера настроена на двухсекундную задержку
2. Установите расстояние шага в меню брекетинга фокусировки в соответствии с используемым объективом и диафрагмой (обычно от 1 до 4). Я ставлю большое количество изображений (100), так как останавливаю процесс съемки вручную
3. Используйтеlive view, чтобы установить точку фокусировки прямо перед ближайшей кромкой грибов, вручную поворачивая кольцо фокусировки
4. Создайте новую папку на карте памяти для наборов с брекетингом фокусировки (с помощью значка папки в режиме сенсорного управления в live view)
5. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку с брекетингом фокусировки, наблюдая на ЖК экране за тем, как точка фокусировки постепенно перемещается через грибы. Когда точка фокусировки прошла полностью через снимаемые объекты, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы остановить съемку с фокус-брекетингом.
Использование автоматических фокусировочных рельс с макрообъективом Laowa 5X
1. Установите камеру и рельсы как можно ближе к грибам и параллельно им. Временно увеличьте время экспозиции или ISO,чтобы обеспечить четкое изображение объекта в режиме live view.
2. На регуляторе фокусировочных рельс установите расстояние шага, рассчитанное для размера сенсора, увеличения и диафрагмы.
3. Используйте контроллер для перемещения камеры вперед и назад по направляющей, пока объектив не сфокусируется прямо перед ближайшей частью грибов. Установите ее в качестве начальной точки с помощью контроллера.
4. Переместите камеру вперед по рельсам, пока объектив не сфокусируется сразу за самой дальней частью грибов. Установите ее в качестве конечной точки с помощью контроллера.
5. Сбросьте время экспозиции или ISO на камере до предварительно определенных настроек для правильной экспозиции и запустите съемку последовательности брекетинга с помощью контроллера, который автоматически подсчитывает необходимое количество изображений
В обоих случаях результирующий набор изображений с фокус-брекетингом затем накладывается друг на друга с помощью программного обеспечения, например, Helicon Focus Pro, который, как я считаю, дает немного лучший результат по сравнению с наложением в Photoshop.
Также эта программа намного быстрее и позволяет мне работать с DNG RAWфайлами. Обычно я делаю от 20 до 120 кадров на стек при использовании автоматических фокусировочных рельсов, в зависимости от размера объекта или глубины группы объектов.
[Материал с сайта amateurphotographer.com]
Фото: Гай Эдвардс (www.guyedwardes.com)
Перевод: Евгения Севрюкова (macro_jane)
