В центре длинной, но довольно-таки разреженной Теребды старая Военно-Сухумская дорога выводит на берег Самой Синей Реки, как иногда называют Теберду иносказательно:
Расцвет курорта, в силу этнического состава почти не затронутого в 1943 году депортацией карачаевцев, пришёлся на 1960 годы, и статус города в 1971 году тут можно считать кульминацией. Но 1960-е стали бумом рекреационного дела на Кавказе, и уже к концу советской эпохи Теберда померкла, не выдержав соперничества с Домбаем, Приэльбрусьем или даже Архызом.
Обветшалая и старосветская, она смотрится на их фоне примерно как Ейск или Приморско-Ахтарск на фоне Ялты или Анапы.
Как бы не большее место, чем курорт, тут занимает Тебердинский заповедник, ворота которого приветливо встречают у моста:
Да и и гостиница при усадьбе заповедника - лучшее место ночлега Теберды и Домбая по сочетанию качества (сносного), цены (рублей 700 за место) и, что важнее всего, тишины. Главное только пережить заселение, для которого нужно заполнить кипу бумаг.
В стоимость проживания включена кошачья тусовка, по вечерам собирающая на крыльце:
А ночевать уходящая в самую что ни на есть котоэтажку:
Основанный в 1935 году, Тебердинский заповедник (с 2021 года - национальный парк) раскинулся по горам на 60 тысяч гектар - по обе стороны ущелья выше Теберды и отдельным участком над Архызом. Одна только его центральная усадьба - фактически, парк на окраине городка, от ворот расходящийся на километр. Усадьба - слово тут как мало где подходящее, и Дом Учёных с колонным портиком был похож на графский особняк:
Ещё один плюс жизни в гостинице - для всех остальных вход на усадьбу платный и по графику, а для постояльцев - свободный, и везде под открытым небом тут можно спокойно гулять хоть по ночам.
Внутри, помимо гостиницы - несколько административных зданий, коттеджи для сотрудников, метеостанция, детская площадка, пруд с лебедями и целый комплекс музеев, единый билет в которые можно купить у ворот. Музей природы отмечает домбай - горный зубр, печального судьба которого и стала одной основных причин создания заповедника.
Так и не понял, действует ли Музей природы ныне или вся его экспозиция переехала в напоминающий какой-нибудь ДК или концертный зал визит-центр (2016):
Туда стоит зайти, походить по огромным гулким залам с чучелами животных, стендами разноцветных минералов...
...археологическими находками из тех эпох, когда этим трактом из Эдессы в Бухару ходили караваны.
В центральном зале - макет заповедника, в котором можно, нажимая кнопки, подсветить официальные маршруты. Из Теберды обычно уходят на озёра - Бадукские в лесу на дне долины и сказочно красивые Муруджинские высоко в горах. В Теберду Уллу-Муруджу и Бадук впадают почти напротив друг друга, и по горизонтали до обеих групп озёр всего-то по несколько километров... но дальше в дело вступает рельеф: прогулка к Бадукским озёрам - это несколько часов, а поход к Муруджинским - несколько дней.
Совсем рядом с посёлком есть ещё симпатичный водопад Шумка и Джамагатский источник с нарзаном, ну а местные советовали нам ещё какие-то ущелья, о которых не пишут в путеводителях - достопримечательностей там нет, зато природа Кавказа не вытоптана.
В отдельном зале, где экскурсоводы, видимо, толкают речь о хрупкости природы и важности её беречь - инсталляция с абхазо-адыгейским богом охоты Апсаты, который перевоплощался в белого оленя, а дочерью его была лань. В горских поверьях он не только приводил к охотнику зверя, но и карал тех, кто добывает слишком много или, например, посмел убить животное с детёнышем.
Самих животных интереснее смотреть живыми - в дальней части усадьбы находится небольшой зоопарк, или, официально (видимо для сохранности психики зоовозбудимых гостей) - вольерный комплекс. Первым от входа встречает домбай, или вернее его реконструкция, как бы странно это ни звучало, когда речь о живом существе. Ведь зубров на Кавказе выбили ещё в 1920-е годы, а предков тех, что ныне ходят по горам, учёные скрупулёзно выводили в 1930-х, скрещивая равнинных зубров с американскими бизонами.
В 1980-х к домбаям присоседились яки, привезённые с Саян и Памира: им, в отличие от зубров, не были нужны зимовки в равнинных лесах, к тому времени почти повсеместно сведённых. Но яки утром спали и показаться мне не соизволили. Вот вместо них як с курорта Домбай:
Ещё из травоядного и копытного в Теберде представлен тур - на Кавказе так называют не быка, а горного козла, нам уже знакомого вблизи по Безенгийского ущелью. Козлики, надо сказать, умные - одни и те же стада близко к людям подходят и чуть ли не попрошайничают только в заповедниках и заказниках, а там, где стрелять по ним можно - не попадаются на глаза.
Отдельная кавказская сущность - козлотур, то есть выведенная ещё в 1960-х годах помесь тура с домашней козочкой. Но их в тебердинских вольерах (как, видимо, и в горах заповедника) нет, в отличие от многих не столь экзотических представителей аграрной фауны:
Теперь посмотрим на зубастых и когтистых. Самый мелкий их вариант - шакалы, внешне совсем не жалкие, а вполне себе крепкие и пушистые:
А самые крупные - медведи: Кавказ, в отличие от Сибири и Дальнего Востока, с косолапыми совсем не ассоциируется, но вообще их тут много, и они тут злые. В глухих углах вроде Южной Осетии медведи - как бы не более серьёзный повод не ходит в горы, чем мины недавних войн.
В тебердинских вольерах мишек трое, и каждый - с опекуном. Вот этого зовут Тайсон, а подарил его заповеднику певец Хасан Хубиев:
Ещё у двух я забыл переснять таблички:
Отдельно медвежий угол впечатляет устройством - таким, чтобы к зверюгам было не залезть даже специально:
И только грустно, что для таких табличек поводы видимо есть:
За более плотной решёткой - барс наподобие того, с которым дрался Мцыри. Вернее, настоящих снежных барсов (ирбисов) на Кавказе нет и никогда не было: по-научному это переднеазиатский леопард, один из самых крупных (до 180см в длину) и грозных среди леопардов.
Его огромный ареал давно распался на несколько островов, крупнейший из которых (2/3 из 1500 особей) - старинная Гиркания в горах у границ Ирана, Афганистана и Туркмении. На Кавказе, от Дагестана до Абхазии по обе стороны хребта, осталась дай бог дюжина диких леопардов, и сколько-то ещё разводят в заповедниках - для стабильного роста популяции Кавказу нужно хотя бы полсотни барсов.
А вот кидает на меня полный презрения взгляд кавказская лесная кошка. Вполне себе кошка, которая ловит мышей, но сразу понятно - дикая. Их по горам осталось несколько тысяч.
В самых дальних вольерах - пернатые и крылатые, в основном - разного рода стервятники и грифы. Среди них - белоголовый сип (к нам спиной), самая крупная птица России (размах крыльев до 270см, длина тела до 110см), которую и ныне можно увидеть парящей у отвесных скал да над теснинами. Хотя, конечно, давно уже не стаями по 200-300 сипов, за полчаса растаскивавшими дохлую корову.
Тут, конечно, сложно не вспомнить дальневосточный сафари-парк в Шкотово, где тоже были леопарды, медведи, шакалы и дикие лесные коты. Но всё же, сравнивая цифры, понимаешь, что в Приморье зверю жить куда безопаснее, чем на Кавказе.
